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攀崖上升器的使用方法

发布时间:2022-11-14 05:31:30

⑴ 攀岩的上升器怎么用啊

上升器分手式上升器、胸式上升器、脚式上升器等,拿到器材一般会配有一个说明书

⑵ 谁告诉我攀岩完整的安全上升和下降步骤,要有专业术语,具体点。谢谢

【下降】
绳降Abseil.是快速下降的方式,但有内在的危险性。
绳降可以使用专门的下降器或绕身下降,前者易于掌握,后者因只需要最
少的器材,更为灵活。
1.绳降基本装备:
最小配置:登山绳,小绳套或扁带,设置下降锚点的装备;
建议配置:安全带,带锁定装置的主锁,下降器,抓绳结(作好的小绳
套),小锁。

2.绳降基本步骤:
(1).观察和规划下降路线和操作
观察岩壁或山坡的角度、高度、形态、植被等。
估测高度、角度的方法。可利用简单的3角知识。
角度小(30-60度)、距离短(一个绳距Pitch之内)的情况可以直接采用绕身
下降的方式。但由于绕身下降不使用安全带,必须双手控制绳索,一旦发生意
外,双手是很难腾出来的(有办法,但比较困难不易掌握)。所以这种方式必须
严格训练、熟练掌握,而且对路线非常有把握的情况下才能使用。
角度大、路线长的情况,就要仔细规划。
首先确定路线能够顺利的分段,每段之间的距离必须小于下降的可用绳
长。确定你携带的锚点设备(以扁带、绳套为主)数目足够。
第二,确定每段都有稳妥可靠的下降锚点,比如粗壮的树(活的),大丛灌
木,形状合适的岩石(岩片、岩角、穿通的岩洞等等),或者可靠的人工锚点,
比如攀岩路线上的膨胀栓,或者可以自己设置坚固的锚点(利用裂缝放置岩锥、
岩塞、机械塞等)。
第三,确定路线的安全性。路线上是否有不稳定的石头?是否茂密的灌木
会影响下降和抽绳?路线是否不能够连成一个基本垂直的线路,而要求必须横
移?是否会造成危险的摆荡,摆荡的情况下是否会切割绳子?路线上是否有明
显的仰角或屋檐,使下降者脱离岩壁?上述这些问题都必须充分考虑。

(2).实施
(A)穿安全带,队友之间互相检查。即使你是菜鸟而对方是Lyn Hill(她曾
经因为安全带脱开坠落20多米幸而被岩壁的一棵树挂住才得以幸存)。
(B)设置锚点。将绳套套在树上或大块的岩石上。如果岩石上的绳套看起来
有向某侧滑动的趋势,就考虑用双套结系紧并加上抑制滑动的反向拉力。在岩
角和岩片上的绳套都使用双套结。绕在大丛灌木的绳套,可使用单套结,或者
绕2圈拉其中的一圈,这样都是绳圈越受力,树丛捆的越紧,避免只有树丛一侧
受力的情况。
(C)设置备份锚点。原则上下降应使用至少2个均衡受力的锚点,但由于某
些原因,比如器材不够了,被迫使用单锚点下降。这种情况下,备份锚点是不
受力的。后下降的人应密切注意主锚点的情况,确认安全后,最后下降的人才
拆掉备份锚点。
(D)将自己固定在锚点上。注意你的下降站可能只有很小一块地方,考虑到
你同伴的数量,合理的分配空间。你可以用扁带或小绳套或菊绳将自己固定在
锚点上。你的同伴也这样做。确定你们互相之间不会妨碍。特别注意:1、不要
把自己的锁具直接扣入别人的锁中,否则对方如果想移动就比较困难;2、希望
先移动的人的锁在上面(后扣入),避免被同伴的锁“压死”。
(E)装下降器。注意不要脱手。或者使用单环结。
(F)设置后备措施。用一个短的(15-30cm)的绳套在下降器下方绕在绳子上
做一个“法式抓结”并用小锁扣入腿带中。下降时制动手(下方手)轻捋抓结即
可下降,而一但手送开就可以锁住身体。法式抓结不要做的太紧,好处是锁住
之后不需很大的劲就可以打开。如果是用8字或单环结的双绳下降,因为扭绳子
比较严重,法式抓结可能不太好用。单根绳一般没问题。
(G)下降。
(H)到达下一个下降站。重复(B)(C)(D)。确认已将自己稳妥的固定好,解
开下降器和法式抓结。
(I)所有队员依次下降。(D)。
(J)确认路线上没有卡绳子的地方,也没有会带下来的石头之类。如果路线
穿过灌木丛,建议使用一根绳对折下降,因为两根绳结起的绳结可能会卡在灌
木丛中。抽绳子。
(K)开始下一段下降。
4.杂项:安全和效率
(1)绳尾打结。为了防止制动手失控的情况下一坠到底,绳尾打结是有效的
办法。但在抽绳的时候一定要注意解开。
(2)长头发的人应盘起来,避免绞入下降器中。
(3)减小抽绳的拉力。如果绳子搭在岩台上,抽绳会比较费劲,可以通过延
长扁带的方式,使绳子延伸到岩台下面。
(4)背大包的队员先下,空身和体重最轻的队员最后下。
(5)如果背包很重,会坠的上身后仰,容易出危险。可交叉背一条胸带,在
胸前扣一把锁,绳子扣入锁中就可以有效的控制身体姿态。

⑶ 8字环,主锁,扁带,上升器,机械塞,岩锥、雪锥怎么用,有什么用途

8字环:用来套绳用,并且防止速降中绳子产生的热量烫伤手掌和腿主锁:顾名思义,这是攀岩和速降中很关键的一个部件,涉及到你的个人甚至团队的安全,用来连接攀登的人愿与各个连接确保的连接主要工具!扁带:减小连接绳和身体以及受力物之间,然后与其他连接绳相连!上升器:在攀登过程中的一个带有单向伐的器材,主要用于陡峭的峭壁和攀冰中,与主绳安全带配套使用!机械塞、岩锥是在攀岩过程中确保点的固定点!对于大小的选择和方向的选择还有具体位置的安放十分的重要!没有一定的经验,建议不要在难度过高的岩壁上使用,应该循序渐进,慢慢熟悉和掌握安放经验!至于雪锥,和作用和岩锥所类似,顾名思义,是在攀冰时使用的!

⑷ 攀岩绳索下去了怎么爬上去

常用的有手持式上升器,一般绳索攀爬需要的装备有:安全带、胸式上升器、抓绳器、Stop手控下降器、手持式上升器、主锁、牛尾绳等,在操作前一定要熟悉操作各种设备,最好选择品牌设备毕竟关乎安全,刚开始不要一次攀爬过高,反复攀爬熟悉了各种器械的操作再逐步提高高度,再有多看看相关的视频教程----上海聚巧游乐解答

⑸ 攀岩装备的使用方法

攀岩可以说是一项极具危险的运动,但是攀岩成功后带来的喜悦也是其他运动难以企及的,所以一直以来即使知道攀岩危险,仍然有很多人愿意去尝试,这也是攀岩运动越来越火热的根本原因。虽然攀岩是有一定的危险性,但准备好相关的装备,使用好装备,其实是可以保障安全性,并不如人们想的那么危险。那么,攀岩装备的使用方法是怎么样?

一般来说攀岩装备必须要有攀岩绳、安全头盔、安全带、下降器(保护器)、攀岩鞋、岩石锤、护具、防滑粉与袋、上升器等这几样,很多企业也有生产这些攀岩装备,在购买的时候人们要能够找相关机构认可的攀岩装备,保证质量,避免在攀岩过程中因为质量问题而发生意外。

常见几种攀岩装备的使用方法有:

安全头盔 :攀岩过程中经常可能从上面跌落一些小石子,戴着安全头盔的话能够保证脑袋不宜被砸。

攀岩鞋 :它跟一般的鞋子不一样,鞋子比较软,但是对石头却能产生摩擦,避免打滑,但穿戴就跟正常穿鞋子无异。

安全带 :这是攀岩过程中人们连接攀岩绳的必备工具,也是保护人身安全最重要的'装备之一。攀岩一般是穿在身上,主要腰带位置要能够比盆骨高,松紧程度要恰当,不能过紧也不能过于松,能够保证受力均匀。

下降器 :攀岩者通过下降器与攀岩绳产生的摩擦力,进而达到控制下降速度的目的,也保证攀岩者不会坠落。

岩石锤 :在攀岩过程中为了能够找个位置实力,需要岩石锤钉在岩石上,来起到固定的效果,方便攀爬。

铁锁 :它主要是链接安全带与下降器,一般会固定在某个保护点上面,比较重。

防滑粉 :主要是在攀岩过程中手出汗,拿着绳子发生打滑的时候,摸一些防滑粉来避免打滑,一般防滑粉为镁粉。

攀岩装备的使用方法?在攀岩之前装备一定要准备齐全,了解各个装备的使用方法,不要觉得装备太过累赘,在攀岩过程中会带来阻碍,就不用使用攀岩装备了。还有,刚开始攀岩的时候,最好找一些普通的攀岩会所来练习一下,自己掌握好相关的攀岩技巧,再去攀越其他的高峰。


⑹ 常见的攀岩装备有哪些使用方法

攀岩运动由登山运动衍生而来,是极限运动中的一个重要项目,其有"岩壁芭蕾"、"峭壁上的艺术体操"等美称。我们都知道攀岩是有一些装备的,那么你知道常见的攀岩装备有哪些使用方法吗?一起来了解一下吧。

攀岩练习的步法

1、制作3-5个不同角度的抱石点,简单查看路线后以一种可控的攀登方式6-8次移动即可到达顶端的,每次移动之间可单指锁住一秒,练习指力。

2、选择一段垂直路线,连续攀登2-4次,然后休息3-5分钟,确保自己的身体没有任何酸胀感。

3、根据自身情况进入更陡峭路段练习,可能这期间需要更多的时间休息,恢复体力,无论是攀登练习中还是整阶段练习结束后。此外这阶段练习前还需要45-90分钟的热身。

4、保持至少一天的休息时间,经过第二、三阶段的练习后,练习者能明显感觉到自己手指力量的增长,可尝试每次从锁指一秒钟逐渐增加到2-3秒钟。

⑺ 上升器的使用原理

上升器的原理是内部设计的偏心装置以及其上的倒齿(棘轮)。当上升器沿绳索上推时,偏心装置受绳索的摩擦力处于放松状态,上升器与绳索间可以顺畅的移动;当上升器沿绳索反向运动时,偏心装置受绳索的反向摩擦力而处夹紧状态,其上面的棘轮在加紧力的作用下挤入绳索外层,从而使运动停止。所以通俗的说,上升器就是一种能与绳索产生单向运动并能从锁紧状态放松的器具。

⑻ 详细讲解攀岩技术和攀岩装备用法

攀岩装备
介绍太多了去这个网站看吧
http://bbs.yulindayday.com/thread-149006-1-1.html

户外攀岩技术浅析
◆攀登保护
攀登者是在保护人通过登山绳给予的保护下进行攀登的。登山绳的一端通过铁锁或直接与攀登者腰间的安全带连接,另一端穿过保护者身上与其腰间安全带相连的铁锁和下降器,中间则穿过一个或多个固定的安全支点上的铁锁。保护者在攀登者上升时不断给绳(或收绳),在攀登者失手时,拉紧绳索制止坠落。发生突然坠落时,冲击力是很大的,直接手握绳索很难拉住,冲击力主要是通过绳索与铁锁及下降器的磨擦力而抵消的。由于在保护支点上有很大的磨擦力,所以体重较轻的人是可以保护体重较重的人的。
保护的形式一般按保护支点的相对位置分为以下两种:
上方保护:
保护支点在攀登者上方的保护形式。在攀登者上升过程中,保护人不断收绳,使攀登人胸前不留有余绳,但也不要拉得过紧,以免影响攀登者行动,这点在登大仰角时尤应注意。上方保护对攀登者没有特殊要求,发生坠落时冲击力较小,较为安全。进行下方保护时,使用的器材一般有安全带、铁锁和下降器。保护人收绳时,应注意随时要有一支手握住下降器后面的绳索(或把下降器两头的绳索抓在一起),只抓住下降器前面的绳子是难于制止坠落的。
下方保护:
保护支点位于攀登人下方的保护方式。没有上方预设的保护点,只是在攀登者上升过程中,不断把保护绳挂入途中安全支点上的铁锁中。这是领先攀登人唯一可行的保护方法,实用性较大,而且是国际比赛中规定的保护方法。但这种保护方法要求攀登者自己挂保护,而且发生坠落时,坠落距离大,冲击力强,因此一般由技术熟练者使用。
◆攀岩手法
攀岩要有良好的身体条件,但更重要的要有熟练的技术。学习攀登技术实践性很强,必须在不断攀登中练习,如果能有技术熟练者在旁指导,将能收到事半功倍的效果。
攀登中用手的根本目的是使身体向上运动和贴近岩壁。
岩壁上的支点形状很多,常见的也有几十种。攀登者对这些支点的形状要熟悉,知道对不同支点手应抓握何处,如何使力。根据支点上突出(凹陷)的位置和方向,有抠、捏、拉、攥、握、推等方法。但也不要拘泥,同一支点可以有多种抓握方法,象有种支点是一个圆疙瘩上面有个小平台,一般情况是把手指搭在上面垂直下拉,但为了使身体贴近岩壁,完全可以整个捏住,平拉。又如有时要两只手抓同一支点时,前手可先放弃最好抓握处,让给后手,以免换手的麻烦。抓握支点时,尤其是水平用力时,受臂位置要底,靠向下的拉力加大水平磨擦力;要充分使用拇指的力量,尽量把拇指搭在支点上,对于常见的水平浅槽的支点,可把拇指扭过来,把指肚一侧扣进平槽,或横搭在食指和中指指背上,都可增加很大力量。攀登中手指的力量十分重要,平常可用指卧撑、引体向上、指挂引体向上、提捏重物等方法练习。现在国外一些高手已能达到单指引体向上的力量水平。在攀登较长路线时可选择容易地段两只手轮换休息。休息地段要选择没有仰角或仰角较小,且手上有较大支点处,休息时双脚踩稳支点,手臂拉直(弯曲时很难得到休息),上体后仰,但腰部一定要向前顶出,使下身贴近岩壁,把体重压到脚上,以减小手臂负担,做活动手指、抖手动作放松,并擦些镁粉,以免打滑。
◆攀岩脚法
攀岩要想达到一定水平,必须学会腿脚的运用。腿的负重能力和爆发力都很大,而且耐力强,攀登中要充分利用腿脚力量。攀岩一般都穿特制的攀岩鞋,这种鞋鞋底由硬橡胶制成,前掌稍厚,鞋身由坚韧的皮革制作,鞋头较尖,鞋底磨擦力大。穿上这种鞋,脚踩在窄到不到一厘米宽的支点上都可以稳固地支撑全身重量。在选购这种鞋时,大家一定要注意,千万不能买大了。只要能穿进去就行,大脚趾在里面是抠着的,不能伸直。鞋越紧脚,发力时越稳固。一些选手比赛时甚至要用快挂钩在鞋后帮上硬把脚塞进去的。新手买鞋往往太大,一段时间后就会觉得脚上松松垮垮踩不上劲。一只脚,能接触支点的只有四处:鞋正前尖;鞋尖内侧边(拇趾);鞋尖外侧边(四趾趾尖)和鞋后跟尖(主要是翻屋檐时用来挂脚),而且只能踩进一指左右的宽度,不能太多,比如把整个脚掌放上去,为的是使脚在承力的情况下能够左右旋转移动,实行换脚、转体等动作。换脚是一项基本的技术动作,攀登中经常使用。
常见到一些初学的朋友换脚时是前脚使劲一蹬,跃起,后脚准确地落在前脚原在的支点上,看起来十分利落,但实际上是错的,因为这样一方面使手指吃劲较大,另一方面造成身体失衡,更重要的是在脚点较高时无法用这种方法换脚。正确方法要保证平稳,不增加手上的负担,以从右脚换到左脚为例,先把左脚提到右脚上方,右脚以脚在支点上最右侧为轴逆时针(向下看)转动,把支点左侧空出来,体重还在右脚上,左脚从上方切入,踩点,右脚须势抽出,体重过渡到左脚。动作连惯起来,就象脚底抹了油一样,右脚从支点滑出,左脚同时滑入,体重一直由双脚负担,手只用来调节平衡。双脚在攀登过程中除了支承体重外,还常用来维持身体平衡。脚并不是总要踩在支点上,有时要把一条腿悬空伸出,来调身体重心的位置,使体重稳定地传到另一只脚上。
◆重心
攀登中,应明确地意识到自己重心的位置,灵活地控制重心的移动。移动重心的主要目的是在动作中减轻双手负荷,保持身体平衡。一开始学时动作大都十分盲目,不知道体会动作,一心只想一升高度,其实初学者最好不要急于爬高,先做一段时间的平移练习,即水平地从岩壁一侧移到另一侧,体会重心、平衡、手脚的运用等基本技术。在最基本的三点固定,单手换点时,一般把重心向对侧移动,使手在没离开原支点之前就已经没有负荷,可以轻松地出手。横向移动时,要把重心向下沉,使双手吊在支点上而不是费力地抠拉支点。一般情况下,应把双脚踩实,再伸手够下一支点,而不要脚下虚踩,靠从手上拉使身体上移。一定要注意体会用腿的力量顶起重心上移,手只是在上移时维持平衡。一般常认为身体要尽量贴近岩壁,这是对的,可常见一些高手往往身体离岩壁很远,这是因为他们常用的侧拉、手脚同点、平衡身体等技术动作的准备动作需要与岩壁间有一定空间,只是身体上升的一刻,身体贴向岩面。
通常重心调节主要由推拉腰胯和腿平衡来达到。腰是人体中心,它的移动直接移动重心,较大的移动往往形成一些很漂亮的动作,把腿横向伸出,利用腿脚的重量来平衡身体也是常见的做法。
◆侧拉
侧拉是一项很重要的技术动作,它能极度大地节省上肢力量。使一些原本困难的支点可以轻易达到,在过仰角地段时尤其被大量采用。其基本技术要点是身体侧向岩壁,以身体对侧手脚接触岩壁,另一只腿伸直用来调节身体平衡,靠单腿力量把身体顶起,抓握上方支点。以左手抓握支点不动为例,是身体朝左,右腿弯曲踩在支点上,左腿用来保持平衡,右腿蹬支点发力,右手伸出抓握上方支点。由于人的身体条件,膝盖是向前弯的,若面对岩壁,抬腿踩点必然要把身体顶出来,改为身体侧向岩壁就可以很好地解决这一问题,身体更靠墙,把更多体重传到脚上,而且可利用上全身的高度,达到更高的支点,侧拉动作有以下方面应当注意:身体侧向岩壁,踩点脚应以脚尖外侧踩点,不要踩得过多,以利换脚或转身。
若此点较高,可侧身后双手拉牢支点,臀部向后坠,加大腰前空间,抬脚踩点,再双手使劲把重心拉回到这只脚上,另一条腿抬起,不踩点,保持平衡用,固定手只负责把身体拉向岩壁,身体完全由单腿发力顶起,不靠手拉,以节省手臂力量。发力前把腰肋顶向岩壁,体重传到脚上,千万不能松垮垮地坠着,这点在攀仰角时尤应注意。移动手应在发力前就向上举起,把肋部贴向岩面,否则蹬起后再把手从下划到头上,中间必会把身体顶离岩壁,加大固定手的负担。一次侧拉结束后,视支点位置可做第二个连续侧拉,双手抓稳后,以发力脚为轴做转体,脸转向对侧,平衡腿在发力腿前交叉而过,以脚尖外侧踩下一支点,这时平衡腿变成了发力腿,移动手变成了固定手,做下一次侧拉动作。其间脚发力脚踩点一定要少,否则不易做转体动作。侧拉主要在过仰角及支点排列近于直线时使用。
攀岩运动的历史简介
1947年原苏联首先成立了攀岩委员会。
1948年苏联在国内举办了首届攀岩锦标赛,这也是世界上第一次攀岩比赛。从那以后攀岩运动开始在欧洲盛行。六七十年代,欧洲举行了多次民间比赛。
1976年苏联举办了首届国际攀岩比赛。
1980年法国开始举办各种形式的攀岩比赛。
1985、1986年意大利举办的国际比赛,因有许多国家的攀岩高手参加而获得了巨大成功。虽然攀岩运动吸引了众多爱好者,但因自然岩壁都是在郊外,交通、时间问题给人们带来了诸多不变,人们只能利用节假日来从事这项运动。
1985年法国人弗兰西斯.沙威格尼发明了可以自由装卸的仿自然人造岩壁。他实现了人们要把自然中的岩壁搬到城区的设想。因人工岩壁比自然岩壁在比赛规则上易于操作,并利于观众观看,1987年国际攀登委员会批准人工岩壁上的攀岩比赛为国际正式比赛,并于当年在法国举办了人工岩壁上的首届攀岩比赛。
1989年首届世界杯攀岩赛分阶段在法国、英国、西班牙、意大利、保加利亚和原苏联举行,运动员参加在各地举行的比赛,然后根据每站比赛的得分(比赛积分标准见下表),进行年度总排名,总成绩最好者即为世界杯得主。此后,每年都举行世界杯赛。
1991年举办了首届世界攀岩锦标赛。
1992年举行了首届世界青年攀岩锦标赛。
1992年国际登联向国际奥委会审请把攀岩列入奥运会正式比赛项目,1993年国际奥委会正式承认攀岩为奥运会项目,国际登联正努力争取把攀岩列入2006年冬季奥运会正式比赛项目。在亚洲,1991年1月"亚洲攀登比赛委员会"在香港正式宣布成立,这标志着亚洲的攀岩运动进入了一个新的阶段。
1992年9月在韩国汉城举办了第一届亚洲攀岩锦标赛。
在我国,1987年中国登山协会派出8名教练和队员去日本长野系统学习攀岩,回国后,于当年10月在北京怀柔大水裕水库自然岩壁举办了第一届全国攀岩比赛。
1990年在怀柔国家登山队训练基地的人工场地上第一次举办了攀岩比赛。
1993年,攀岩比赛被国家体委列入正式比赛项目,此后每年都举行一次全国锦标赛。同年9月,第一届全国攀岩锦标赛在长春举行;10月在武汉举行了国内首届国际邀请赛;12月在长春又成功地举办了第二届亚洲锦标赛。

解析攀岩技术之安全攀登七建议
zjc4227 / 2009-09-10
攀岩是带有危险性的运动。有时候灾难发生在最干净的路线上、最简单的操作过程中。难以相信有些极富经验的老手也会犯下悲剧性的愚蠢错误。当我们恐惧、仓促或者过于激动时,都容易出错。如果你是个攀岩新手,或者觉得自己需要一些提醒,请将以下的安全建议切记在心。

去野外攀登以前,一定要得到正确的指导,不可盲目行动。

不要以为你在攀岩馆里学到的那些技术能直接转化到实地操作上。不要假设你的“富有经验”的搭档了解你需要了解的一切。

在你离开地面以前,与搭档议定攀登计划。

如果你将要传统攀登,到顶后你打算怎么做?是找条山路走下来,自己降下来,还是让搭档把你放下来?绳子是否足以让你回到地面?即使你是顶绳攀登,也应该预先交流相关细节。很多事故之所以发生就是因为起始时没有明了的计划。
为你的保护系统加上副保护,决不能将性命交付给单独的保护点。

宁多勿少,在你的保护系统里多加几重。万一某个部件出了问题,总还有其它的能救你。举例而言,顶绳保护系统决不能只使用一个保护点,即使是一个膨胀钉也不行,你得将两个保护点连接起来共同受力,不要吝惜装备。如果是SPORT路线,终点处要扣两个快挂而不是一个。另外,这种理念还体现在,攀登之前搭档之间互相检查安全带、绳结和保护器。

使用自己的装备而不是固有的保护点架设顶绳。

绳子的反复抽动会磨损保护点。如果你使用自己的快挂或者扁带和主锁来架设顶绳保护点,你就延长了固有保护点的寿命,为后来人做了一点贡献。同样,自我下降比起让搭档放你下来,更有利于你的绳子和保护点。

降下去之前,检查保护系统。

如果是同伴放你下去,先让他收紧绳子,让你的重量落在绳子上而不是直接加在保护点上,然后你再把自己从保护点里解开;如果是自己下降,那么就自己收紧绳子。这一程序是为了确定绳子是正确地穿过了保护系统而且是正确地连接在你身上的。同时,检查一下保护点和保护系统,如果它们看上去不是坚不可摧的,加些副保护。

多与搭档交流。

攀岩是一个需要队友协作的项目。如果说话或者喊叫听不见,那么创造其它的交流方式,比如拉动绳子,来给搭档传递明确的信息。同样,攀登之前对交流方式要达成一致。

如果你没有把握,不要做。

如果你不能百分白确定你可以安全地解开绳结再重新系上,不要试图完成将主绳穿过保护点然后下降的操作。如果不确定你可以安全下降,不要降。不妨表现得谦虚一点,承认你需要帮助,这比拿性命冒险要强多了。

⑼ 上升器的操作:

双手式——利用左右手式上升器,每个上升器应自带绳梯,左手上升时通过绳梯带动左脚抬起,左手到位后,开始左手拉,左脚踩,使身体上升,左脚站稳后,开始右手的同样动作。通过左右依次动作来使身体向上攀升。
手式、胸式——手式的操作如上,胸式上升器固定在胸部,和安全带通过铁锁连接,随着身体一起运动。如果出现胸式无法上升的情况,首先应检查安装是否正确,正确后,用手拉动胸式下方的主绳,就可以正常动作。
手式、脚式——手式的操作如上,脚式的使用首先要安装正确,脚踝扣一定要扣紧,才可以顺利动作。由于手式多为左手,则脚式的自然为右脚。

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