制衣的正确使用方法

⑴ 做成一件衣服的所有步骤的详细内容

1、设计，就是想好衣服的款式、用什么面料、配什么扣子或花边，用什么缝纫机来做。感觉款式的技术难度是自己已经掌握的、面辅料可以弄到的、缝纫机或相应的工具都是有的，就可以考虑开工了。

⑵ 教你如何裁布做衣服

裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料烫到没有褶皱，然后，用不同于面料颜色的花粉，沿着纸样的边画出纸样轮廓，即可完成。

具体步骤如下：

1、首先，区分布的正面和背面。总的来说，正面比较紧凑，平整光滑，比背面更有光泽，反面花纹不明显，光泽较差，如下图所示。

⑶ 生产服装的详细流程

然后就是测试阶段了，首先要在测试场进行，等各项参数符合设计要求之后再进行道路测试，这时一般要将车辆放置在祖国的各大气候环境中充分测试，暴露问题并改正，最终定型产品。

接下来就是生产线生产，在进行这个步骤之前一定是前面各个流程完全没有问题才行，生产线一旦设计并投入使用，就要靠大量的资金维持运转了。

最后一步就是销售了，车企通过各个区域代理商全国销售，收回成本并从中盈利。

当然，真正的最后一步应该是售后服务，将消费者的反馈集中研究，并在下一批车辆中改进，这才算是一个完美的流程。

⑷ 关于学习服装制作与裁减 高分,懂的进

你好，首先想了解一下你要学习服装裁剪是要工作还是DIY自娱自乐，两者使用工具的配置是不一样滴，用在专业工作上肯定配置要高一点啦~！下面我简单给你介绍一下吧：

1 学习服装裁剪需要的东西很多，专业配置基本由一下构成：制图用笔 手工艺胶水 笔式橡皮 皮套顶针 皮革针 布艺定规尺 拼布图版3，6角形 编织用梭子(组套) 女装或男装全身人台 长牙剪刀 手工艺剪刀 曲线测量尺 绷缝机 包缝机等，自己DIY的话就之用划粉 包缝机 缝纫机 剪刀 衣架等简单的东西就可以。

2 服装的测量方法和服装裁减比例为以下：
一、基本尺寸

在人体上，有一些很重要的尺寸(如图所示); 它们既可作为躯体的基本尺寸，也可作为测量时的相对位置尺寸。
（1）胸 Bust/Chest：经胸部的最高点作胸部的水平线，其周长即为胸围。

（2）腰 W aist：在身躯的最狭窄处，作腰部的自然水平线，其周长即为腰围。

（3）肩 Shoulder：肩点到肩点的长度即为肩宽。

（4）臀 Hip：在臀部最宽处，作其水平线，其周长称为臀围，也称坐围。

（5）胯 Crotch：躯干的基部，大腿间中央处

（6）膝 Knee：越过膝内侧和膝盖的水平线。

（7）前（颈）领中 C.F.Neck（CenterFrontNeck）。

（8）后（颈）领中：C.B.Neck（CenterBack Neck）。

（9）肩高点 H .P.S.（High PointofShould）。

二、规格尺寸

服装的规格尺寸是在人体基本尺寸的基础上，根据不同的款式，加上合适的宽松量。服装的规格尺寸一旦确定以后，它就是服装制造的依据。

在有些客户的规格尺寸表上，在标志出规格尺寸外，还会标出主要的躯体尺寸。如果需要，可以根据躯体尺寸，判断规格尺寸的正确与否。

但是，服装的规格尺寸和实际的制造尺寸总是有差异的，所以在客户的尺寸表上，给出了允差 TOL（Tolerance）。服装的实际制造尺寸只要在规定的允差内，其尺寸就是可以接受的。在服装的品质管理中，确保服装的制造尺寸符合规格尺寸是很重要的。尺寸过大或过小，都会影响穿着，影响服装的合体性。

三、尺寸的测量

（1）所有服装测量的基本原理是一致的，但是对不同的客户来说，其测量方法会稍有差异。因此在测量尺寸时，一要注意客户的尺寸规格表是否有测量方法的提示，二是在生产前就要去了解客户的测量方法，三是在确认样品和产前样的测量中，如果发现和客户的测量结果有较大的差异时（超出允差），也许你的测量方法不符合客户的测量方法，这时应该及时的和客户去沟通有关尺寸的测量方法。

（2）在测量前，最好做一个适合记录测量结果的尺寸表。做好记录可以方便你对所测的尺寸做分析。如果尺寸不符，可以此为依据，要求生产部门进行改正。表 9-3所示的尺寸表可作参考。

（3）被测服装必须平整，很难想象一件皱巴巴的成衣能让检验员正确的测量。被测服装的纽扣、拉链必须扣上。被测服装在测量前或测量中不得拉伸或卷曲，特别不能因为尺寸达不到而对被测服装进行拉伸或卷曲。

（4）在测量时，需将被测服装平放于检验台上，检验台的尺寸必须足够能平放整件成衣，还必须平坦、干净。测量需要在明亮的光线下进行，一般要求不低于 750 lx。尺是最常用的测量工具。建议使用不易变形的、柔性的尺，并且能精确到 1/8英寸。由于尺在使用的过程中会受到外力的作用，经常校准你的尺很有必要，建议每个星期应校准一次。

（5）测量时，要保证每一个尺码都被测量到。为了保证测量的正确性，一般随机测量 2到3件，也许根据需要，会随机抽查更多的数量。如果被检验的某款有几个颜色，这时应该保证所有的颜色被抽查到。

测量时，如果发现其制造尺寸超过规格尺寸规定的允差，这时也许需要连续测量 10到 15件，以判定其不合格的比例，然后给出解决问题的措施。

3 发给你个书籍类网址内容很丰富，http://www.buildbook.com.cn/ebook/2007/B10037397/1.htm
里面说到了很多普遍性和特殊性的东西，有上衣 裤子 裙子 西装 休闲装等很多衣服的裁剪方法 还有图图说明，而且是针对零基础的人，自己DIY或者工作用都很实用~~

⑸ 谁知道服装排版的有什么技巧吗，，，，

你是一个裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。

步骤/方法

要先学会缝制服装

裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。

不要陷入数字迷途

我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略有调整而已，即连样板缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值，何必要搞复杂化?在你学习开始时，无论老师教的是哪种方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去找答案，它会使人走人数字迷途，答案应该在人体胸架上面。

要有一套顺手的好工具

工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。

不要脱离时代的步伐

电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期，在国外企业中已开始应用，由于各种因素，我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年，目前一些大、中型企业已开始使用它，随着电子计算机的普及以及软件的开发，它会像无纸办公一样，在服装制板领域中普及开来，为了就业，你必需掌握和学会使用它。

⑹ 做一件衣服工序

1. 首先需要设计衣服，设计分两种板块：

① 创作设计 – 设计师参考时装潮流和市场走势来设计时下流行元素的时装。

② 技术设计 – 设计师创造自己风格的服装, 他们要考虑到衣服的用料以及做成衣的的设备还有就是员工技术。

⑺ 求制作一件服装的全过程。

服装制造的方法服装可按其生产/制造方法大致可分为两类：订制形式和现成或称成衣。此两类服装制造方式都对制衣厂的运作有一定的影响。订制服装的生产方式：很多服装是按个别顾客的要求量身订制的, 订制衣服的每张订单量通常只是一件或几件。这些衣服有不同的款式细节, 且由于须按顾客的体型、尺码及个别要求而缝制, 穿起来才合顾客的身材及要求。所以一般都是依靠裁缝师傅独力操作所有工序, 由头至尾完成整件服装。订制服装有以下的优点：1.不同体型的人均能得到合身的衣服2. 由于衣服是按个别顾客的要求缝制的, 顾客可以决定衣服的款式和衣料3. 由于订制衣服的款式和衣料不用千篇一律, 所以能够反映出个别穿衣者的喜好和风格。不过, 订制服装也有其缺点：1.由于订制服装要因应个别订单的需要来缝制, 裁缝师傅或许需要较多时间才能将衣服交付给顾客;2. 由于是个别缝制, 订制衣服的价钱也许会较为昂贵;3. 品质方面也因个别裁缝师傅而有所分别。现成服装的生产方式(成衣生产)：成衣按固定的款式和尺码来缝制。这类衣服是大量生产的, 完成生产阶段分别运送到各地甚至全世界发售, 因此成衣生产便促进了服装业在零售、制造和供销方面的现代化; 此外, 由于是大量生产, 所以生产成本比订制的衣服低, 让顾客可以买到物有所值且价格合理的服装。而且, 不同的牌子, 供应不同的尺码, 尺码表经过改良后, 令更多人能够购得合身的成衣。就成衣来说, 最理想的生产安排莫如以固定的速度生产同一款式、颜色及尺码的衣服, 并且做到销量与产量相等, 不过这种情况实际上并不可能达到, 原因如下：1. 时装的款式种类万千, 而且时刻在变化;
2. 服装要因应季节需求, 不同季节需要不同服装;
3. 服装的尺码需有多种, 因为各人的体型不同;
4. 经济会有兴衰, 因此人们在服装方面的花费会有变化;
5. 国际上有贸易限制, 例如配额、关税及贸易总协定(GATT)等。
6. 地区性的文化及气候不同, 形成需求不划一。传统的制衣方式：一百多年以前, 传统的制衣方式是由一个人负责制成整件衣服, 裁缝师傅只需占用家中或店铺内的一个小房间工作。那个时代, 衣服都是订制的, 因应顾客不同的要求而缝制。顾客主要是富有人家, 例如地主、商人和贵族。较穷困的人家如农民和工人等多穿富有人家所丢弃的旧衣, 他们有时也许凑集一些物料自己缝衣, 甚至自己织布, 因此我们可以明白为甚么那时劳工阶级的衣着大多是简单粗糙的。富有人家雇用裁缝师傅为他们自己及佣人缝制衣服, 管家和车夫等人的制服款式一般都是按照主人的喜好而设计的。这些衣服全都是由裁缝一个人手做的。十九世纪初期, 衣车问世, 并主要在欧美等地不断改良, 令传统的制衣方式改变过来, 制衣的过程开始出现分工的情况。举例说, 操作衣车的工人需要特别的技术, 所以雇用专职操作衣车的工人以及负责手工的工人, 这样分工较为有效率及有助减低成本。早期的制衣厂就是从那个时代逐渐发展起来的。当时一般制衣厂采用现称"MAKE THROUGH SYSTEM" 全件起的做法, 运作的方式是一件衣服的大部份工序都由一人来完成, 剩下一些不需要很多技巧的工序由另一个人(如学徒)来负责。每件衣服都是根据顾客个别的要求来缝制的。工作的地方通常有一个120cm乘60cm的车台, 零乱地放置了所有的缝纫工具, 但没有特别用途的衣车附件。作手工的工人盘腿坐在地上或卓上, 以膝盖作为工作台。小型制衣工场一般的条件较差, 灯光照明不足。1830年之后, 法国和英国相继率先开设了有机器设备的制衣工场, 机器由专门的技工来操作, 而需要人手来做的工序也在厂内完成, 或是外发给别人在家中完成。上述工厂的东主, 不久就了解到可以将生产过程分工为机缝、手缝和压熨、打钮门和做手工等特别的工序。每个特别的工序完成后, 衣服都会再交回前述的主要"缝制者"。这种方式适用于缝制订制的衣服和衣服样办。这类衣服都是按照个别要求裁制的。上述的方式至今仍是制衣的基本方式, 从衣车未发明以前的做法, 演变而来, 而发展至今天, 较基本的是分科方式, 将车缝工序再细分成精细的工序, 经过较严谨的生产安排, 适当地分配给每名车缝工人, 而每名车缝工人一般只负责单一的专门工序, 从而再将生产效率提高。制衣(成衣)厂的工作：不同的制衣厂有不同的组织结构和目标, 但是我们可以将制衣厂的工作分为两大类：1.生产工作 - 是将原料制成顾客所需的衣服;2. 行政和后勤工作 - 是提供一切所需原料和服务, 以确保能够顺利生产衣服。制衣厂的生产工作包括以下：设计：一般来说, 大部份中型和大型的制衣厂都会雇用设计师来创作服装系列, 以满足顾客的需求。设计工作可分为两个不同的范畴：创作设计 - 就是设计师参考时装潮流和市场走势来设计并草绘各款衣服。技术设计 - 设计师尝试制成自己设计的服装, 他们要知道该选用甚么衣料, 以及制衣厂的设备和员工技术。在设计工作方面, 电脑的应用日益广泛。 头样制作：当有了初步的设计之后, 下一步就是按照设计的图样绘画所需的纸样。第一个由原设计绘出的纸样, 在成衣行业中, 一般称为头样或原样, 而头样通常是标准尺码或中间的尺码。而绘制头样所需的技术要求较高, 在行内一般被尊称为师傅。 样办制作：当完成初步的头样后, 下一步的工序就是根据头样裁制样办。这个程序一般都是安排在厂内的办房完成的, 可分为裁办及车缝样办等工序。样办制作通常只做一件或数件, 所以成衣厂内的办房员工一般都是挑选较熟练的技术工人, 例如办房的车缝工人一般都能将整件样办的车缝工序完成。当样办完成后, 如果某些地方不能满足顾客的要求, 或顾客有某些地方或款式需要更改, 通常的过程都需从初步的头样开始在纸样改动再从新做样办, 可能需反复数次, 直至顾客完全满意为止, 样办制作才算完成。 纸样放码：当服装的样办为顾客接纳之后, 下一步是按照顾客的要求来绘制不同尺码的纸样。在纸样放码的工作方面, 电脑的应用在成衣生产的过程中最为广泛及最早发展之电脑生产辅助设计之一。订购所需布料及辅料：顾客接纳了样办之后, 制衣厂就需要根据所需用量订购布料及辅料, 以供生产之用。很多制衣厂在这个环节出现的问题最多, (例如:估计用量不准确, 供应商所供应的布料及辅料的质量和数量出现问题, 延迟交货)这些最终导致阻碍生产, 延误交货给客人, 质量问题在成品时才出现, 严重者可能导致客人退货。裁剪布料：这项工作可以再细分为以下各项工序：1.计划衣服裁片的尺码和数量及裁剪的布料层数等通常是根据客人所订购(订购合同)的指示的尺码及件数的配搭(ASSORTMENT)来计划拉布的层数及所需裁剪的床数。2.排唛架制作(MARKER PLANNING)一般而言, 制衣厂将布匹裁成衫片形状, 然后组合为可穿着的成衣。为了准确剪裁大量成衣, 需采用特别的裁剪仪器及安排唛架。检查了纸样的准确性之后, 把纸样片铺在纸上排列, 造成一个组合, 这个组合在行内叫唛架。唛架的作用是以最省料的原则下安排, 使直接成本减至最低, 最准确的用量是从唛架计算出来。唛架的编排是一项技巧工作, 必须考虑多项技术需求, 例如: 布纹的方向、布料的阔度、布料的性质、尺码的组合及预备拉布的长度等等, 电脑辅助唛架设计亦是最早及最广泛为制衣业所应用之技术之一。3. 拉布及裁剪拉布时, 工作人员以人手或机器将一层一层长度均等的衣料根据(i)的计划及(ii)的唛架长度叠置在裁床上。整理好之后, 将唛架放在整叠衣料上面。然后, 裁剪技工会按照唛架的形状来裁剪衣料。裁剪好的裁片会根据车缝部的要求分类和捆扎起来。为控制生产, 每一扎裁片都会系上标签, 然后再送到车缝生产线缝成整件衣服。如果款式需用里布或朴布, 所需的过程也大同小异。4.黏朴部份裁片如需黏朴的话, 一般都被安排到黏朴机放置的地方进行。因为这是一部特别的机器, 一般是利用适当热力及压力将布料与朴黏合在一起。5. 车缝在这个过程中, 各块裁片会缝合成为整件衣服。一般来说, 车缝工序都是按照一定的次序来进行, 由不同的工人来车缝衣服的不同部份。但分配的方法是需预先制定生产工序表(表2.1.8),并利用技术管理人员加上生产管理安排合适的工序予合适的工人, 令裁片能在最短的时间流通各既定的工人, 将整件衣服车缝完成。至于裁片和辅料, 则可以用人手、运输带或架空的运送装置从一个车缝岗位送往另一个车缝岗位去。制衣厂内, 车缝生产线所占的地方及人数是各项程序之冠, 所以制衣厂的管理完善与否, 车缝生产线所占的比例也最大。部份质量要求较高的产品, 在车缝生产线上亦需加上中熨设备, 将车缝完成部份工序的半成品加以中熨, 然后才继续车缝, 原因是部份位置在完成车缝后才整熨是较困难或不可能。车缝生产线的安排也因不同的要求及不同的需要而有所不同, 在成衣生产管理上是一重要的课题。6.整熨衣服制成之后, 就会经过整熨处理, 以达至理想的外型。整熨后的衣服特别美观。整熨时主要是需用热力, 蒸气和压力。热力和蒸气使物料软化, 而压力则有助将布料塑造成所需的形状。不同的布料所需的蒸气和压力份量都有所不同。整熨所需用的设备亦因应不同产品而有所差异。最基本的是电熨斗, 当然在工业上所用的熨斗一般有别于家庭式的, 所需的蒸气可分为中央式设计及独立式。因需用蒸气的关系, 一般都需要同时设有抽湿的装置, 把多余的蒸气抽去及抽干衣服, 令其长期保持良好的外观。抽湿装置亦可分为中央式设计及独立式装置。压力方面, 除手用电熨斗可用人手加上压力外, 一般外衣生产都会利用夹机来增加衣服外观的美观及耐看。其次的整熨设备有运输带型式的设计, 半自动化的设备及人像机等等。7. 包装包装的方法可分为平装(折装)或挂装, 因应不同的产品及不同顾客的需求而定。平装或折装的过程中, 工人将每一件制成的衣服根据客人的要求折好, 放进胶袋里面。当然, 如有需要挂牌或其他的吊牌也应在这个程序时处理, 然后再将包装好的衣服放进纸箱内。如顾客需要挂装式的, 成衣也会吊在衣架上, 然后挂上胶袋口, 封上胶袋。这个工序才算完成。挂装的运费成本较昂贵, 其优点是能保持衣服的外观, 不至压绉衣服。8.存仓一箱一箱的成衣或一件一件的挂架成衣送到货仓存放, 直至装箱(货柜集装箱)和发送出去离开工厂为止, 生产的工作才算全部完成。生产平装成衣与时常生产挂装成衣的成品仓的设备有所不同, 挂装成衣生产工厂的成品仓需安装适当的设备供吊挂完成的成衣, 亦需有很多可推动的车架供内部运输用途。行政和后勤工作：制衣厂的行政和后勤工作包括以下：1) 市场推广市场推广就是推广工厂的产品。一般来说, 厂商为了令产品为外人所熟悉, 都会做一些广告宣传。工厂也许聘请营业代表到各家公司向顾客展视产品的样办, 也可以举办展览和时装表演, 在杂志刊登产品的照片, 或是透过电台或电视台作宣传。但一般生产客人指定的订单的生产工厂(原件加工), 一般都较少市场推广的工作, 而着重产品的质量及价钱, 所以一般利润较低。现时越来越多厂家重视推广自己的牌子, 亦有不少厂家成功地主力生产自己牌子的产品。2) 采购采购部负责购买所需物品供应工厂生产的应用, 所购买的资源包括机器、衣料、甚至办公室的文仪用品。采购部的职员必须确保购入的物品物有所值, 而且准时无误地交付到工厂来。采购部可直接归属生产部门, 亦可设在行政部门下。一般设在国内的制衣厂, 都将采购部设在香港, 因为香港在支援性的行业较全面。而此类制衣厂, 在统筹购买到所需物料后, 再安排送到工厂。但工厂仍需设置跟催及覆查所需布料、辅料及其他物品的部门而这项工作直接对生产构成严重影响。3) 会计会计人员主要有以下五项职责：１.管理公司营运时的开支, 包括员工薪金、租金、税项、机器的费用和电费等;
２.将顾客的付款和其他收入来源如投资所得的利润收入帐项;
３.确保工厂一切的会计程序均符合现行的法例;
４.定期整理帐目并为管理阶层提供有关的资料, 令工厂的财政状况得到监控;
５.核对工人的工资。一般的制衣厂大多以件工计酬的方法计算工资, 件工计酬的方法一般以工票点算控制, 会计人员须核实工票的真伪。4) 人事

人事部的职责主要是就雇用员工和劳资关系等事宜为管理层提供意见和实用的指导。由于员工是生产过程中不可或缺少的元素, 所以人事管理是否得宜, 对于工厂能否顺利运作有很大的影响。5) 品质控制这是控制工厂产品的质量, 而且不单是要维持产品的品质, 还需要将之提高, 满足顾客的要求。一般来说, 工厂的品质控制工作包括订立品质标准, 监察生产过程, 检验产品, 分析错误, 并向管理阶层汇报有关资料。6) 生产控制工厂生产各类货品, 生产控制就是要统筹生产这些货品时所涉及的各种工作, 其主要目的是令生产资源(人手、机器、物料和生产方法)能够配合顾客的要求。在将布料制成衣服的过程中, 生产控制部负责安排物料的流动。这个部门的员工收到顾客的订单后, 就编订生产通知单, 以最低的成本达致最高的效率, 目的就是在指定的时间内制成所需数量符合品质和款式要求的成衣。生产控制部还需要控制存货和在制品的数量, 这样就可以尽量提高存货周转率和增加可用的流动资本。生产控制工作令营业部门和生产部门互相配合。7) 维修任何一个生产系统要有效地运作, 它的每一个部份, 例如机器、厂房和设施, 均要维持正常。由于这些资产使用日久就会破损, 如果不定期检查和保养, 用之制造出来的成衣品质及员工的操作速度亦会受到一定的影响, 这样会打击员工的士气。在小型的工厂里, 例行的机器保养工作, 例如清洁、加油和调校, 部份是由操作机器的工人来负责的, 如果出现较严重的故障或进行大规模的检修, 就会请外来的维修技师或供应商来做。至于大型的工厂, 则通常会有独立的维修部门, 聘有修理技工。维修部的员工负责保养和维修一切的机器和设备, 以及厂房和车辆。至于其他专门的检修工作, 例如冷气机系统的保养, 就可能需交由其他的专门公司来辨理。一般来说, 大型制衣厂的维修部都会有自己的货仓, 储存较常需要用的备用零件, 以供日常更换之用。除零件外亦储存不同种类的车缝辅件(蝴蝶), 以备不同的需要。

⑻ 做衣服需要那些步骤基本的。

1、排料：先进行衣服的预缩排料，根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

叠好之后，一件新的衣服就完成了。

⑼ 服装的工艺流程是什么

衣服制作流程


一、设计：


一般来说,大部份中型和大型的制衣厂都会雇用设计师来创作服装系列,以满足顾客的需求。在设计工作方面,电脑的应用日益广泛。

设计工作可分为两个不同的范畴:


1,创作设计

就是设计师参考时装潮流和市场走势来设计并草绘各款衣服。

2,技术设计

设计师尝试制成自己设计的服装,他们要知道该选用甚么衣料,以及制衣厂的设备和员工技术。

二、头样制作：

当有了初步的设计之后,下一步就是按照设计的图样绘画所需的纸样。第一个由原设计绘出的纸样,在成衣行业中,一般称为头样或原样,而头样通常是标准尺码或中间的尺码。而绘制头样所需的技术要求较高,在行内一般被尊称为师傅。

三、样办制作：


当完成初步的头样后,下一步的工序就是根据头样裁制样办。这个程序一般都是安排在厂内的办房完成的,可分为裁办及车缝样办等工序。样办制作通常只做一件或数件,所以成衣厂内的办房员工一般都是挑选较熟练的技术工人,例如办房的车缝工人一般都能将件样办的车缝工序完成。当样办完成后,如果某些地方不能满足顾客的要求,或顾客有某些地方或款式需要更改,通常的过程都需从初步的头样开始在纸样改动再从新做样办,可能需反复数次,直至顾客完全满意为止,样办制作才算完成。

四、纸样放码：

当服装的样办为顾客接纳之后,下一步是按照顾客的要求来绘制不同尺码的纸样。在纸样放码的工作方面,电脑的应用在成衣生产的过程中最为广泛及最早发展之电脑生产辅助设计之一。

五、订购所需布料及辅料:

顾客接纳了样办之后,制衣厂就需要根据所需用量订购布料及辅料,以供生产之用。很多制衣厂在这个环节出现的问题最多,

例如:

估计用量不准确,供应商所供应的布料及辅料的质量和数量出现问题,延迟交货。

这些最终导致阻碍生产,延误交货给客人,质量问题在成品时才出现严重者可能导致客人退货。

六、裁剪布料：

这项工作可以再细分为以下各项工序

1.计划衣服裁片的尺码和数量及裁剪的布料层数等通常是根据客人所订购(订购合同)的指示的尺码及件数的配搭,来计划拉布的层数及所需裁剪的床数。

2.排唛架制作


一般而言,制衣厂将布匹裁成衫片形状,然后组合为可穿着的成衣。为了准确剪裁大量成衣,需采用特别的裁剪仪器及安排唛架。检查了纸样的准确性之后,把纸样片铺在纸上排列,造成一个组合,这个组合在行内叫唛架。唛架的作用是以最省料的原则下安排,使直接成本减至最低,最准确的用量是从唛架计算出来。唛架的编排是一项技巧工作,必须考虑多项技术需求,


例如:


布纹的方向、布料的阔度、布料的性质、尺码的组合及预备拉布的长度等等,电脑辅助唛架设计亦是最早及最广泛为制衣业所应用之技术之一。

⑽ 服装生产管理应该是怎样的一道程序

服装生产工艺流程 （一）生产准备

面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。


（二）面料、辅料检验的目的和要求根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录
把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

（三）技术准备的主要内容收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。按照母板根据尺寸表、面料的缩水率调板。推出其它尺码的板，并做好样板审核工作，样板上的文字、丝绺、绣花、款号、反正、等加以注明。如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。1、整理大货生产的资料（产前确定样、样品修改评语、面料色办卡、各辅料卡、尺寸表）；2、缝制要求、缝制工艺、工艺图示。3大货生产所需的面料，辅料，订胶袋，纸箱；整烫方法、确认包装方法和装箱的分配。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。做产前版：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前样，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。能及时发现一些生产上可能出现的问题，询问客户是否修改。在写工艺时要注意：1：物料是否正确。 2：尺寸是否“准确”。3：款式是否错误。4：做工是否细致。5：成品颜色是否“正确”。6：有无漏定物料。7：物料是否能按预定时间到加工厂。8：时间上是否有问题。在生产前，要测试出每个工序的工时，做工艺单，并找车间主任确认，并加以修改。投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。中期出20-30件时看是否有水洗，挑20件洗头缸。水洗后并出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。对生产过程中各环节的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。并退回仓库。

（四）排料、裁剪工艺要求
验布→排料→对样→用料→裁剪→写号→捆扎。排料一般采用，单向、双向、任意等。
裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）看正确样品，对应样板检查片数，看是否丢片、顺片、丝绺等错误出现。及时向打版技术人员改正。在按照大货数量进行搭配，排大货。排完后，根据大货总数算单耗。再加损耗报跟单员确认。排样品时也要根据来的客供面料排出各种面料单耗，并上报。（2）每一批大货面料到后要根据面料情况做百家衣（分匹抽），缩率（50*50方格）。缩率包括自然缩、洗水缩两种。自然缩，自然缩是指面料在大货生产中经过熨烫后或者面料放松后的自然收缩；测试面料正确的缩水率方法要跟大货成衣的洗水类型相同，如果成衣不洗水，面料只要用蒸汔熨斗打气后测量就行。洗水缩，洗水缩是指成衣洗水后的收缩面料的质量一般包括，布封、颜色、手感（质地）；色差、边差、段差、门幅不符、缩水率偏大可以要求退布。（3）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差、定位排料。排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，按照客户要求单向，还是一件一方向，否则会出现跄毛、逆光等。否则会影响服装颜色的深浅。
（4）拖料时确认面料反正。拖布平整、松紧适度，样板数量要核对，注意避开疵点, 量幅宽，分缸，分匹拖布。对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。特别注意针织、摇粒绒，褶皱布等伸缩性较强的面料要提前放布，自然回缩24小时在裁剪，以免裁剪后，裁片过小。
（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。同规格裁片与样板误差不能超过0.2cm, 牙剪深度不超过0.6cm，不要出现同码不同片的情况。
（6）根据样板对位写号，卡号距边0.6cm(包括号在内)字号清晰，改号要清楚，每一片都要写号。
（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。（8）每裁剪一张订单，将布头布尾留起备用，好进行车间的配片须要。（9）做好拖布记录，核对单耗情况。

（五）缝制1． 缝迹由于面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：
（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。
（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。
（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm。根据客户要求确定。
2．缝线缝线要达到下列质量要求：
（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。
（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。
（3）缝线必须具有柔软性。
（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。根据客户要求确定线号、颜色。
3．缝针缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
粘衬在服装加工中的应用较为普遍，一般有纺衬、无纺衬、其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。 粘合工技术操作规程: 1 要严格按照工艺要求，对衣片进行粘衬操作，不得粘错衬，严禁少粘或多粘。 2要严格按照工艺要求，调整好粘衬机的温度和压力，不得出现粘糊、粘合不均和粘合不牢等现象。3粘衬操作时，要注意面料和衬布的正反面，严禁将衬布粘在面料的正面或粘合机出现问题时，要及时报告
服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：
1． 链式线迹链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。
2． 锁式线迹亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。
3． 包缝线迹是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。

（六）锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。
1、睡孔普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。2、鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，也不要出现芯柱开花、打歪、转动、破洞等不良现象。冲眼厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

（七）整烫整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。一定要确认整烫方法，严格按照客户要求整烫。要确保整烫台的清洁卫生。折叠整烫时，要严格按照工艺要求操作，确保整齐划一。要确保服装产品不被污染，要严格执行“三无一杜绝”的规定，即无水花、无亮光、无麻印，杜绝烫糊。 要按照规定对设备进行定期何养，确保设备外观清洁，如出现机器设备故障时，要及时通知设备维修人员，不得擅自拆卸机器。在使用蒸汽熨斗时，要注意绝用汽。操作人员离开机器时，要注意随时关机。操作过程中，对扣配好的衣片，要整齐堆放，不得乱丢乱放。熨烫工具要放在支架上，不得直接放在有衣片的案板上，以免烧坏案板。操作人员离开烫台时，要及时拨掉电源插头整烫的主要作用有三点：
（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。
（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。
（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。
影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。
各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响
整烫中应避免以下现象的发生：
（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。
（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。
（3）存在漏烫部位。

（八）成衣检验成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。
服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。
成品检验的主要内容有：
（1）款式是否同确认样相同。
（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。
（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。
（4）条格面料的服装检查对格对条是否正确。
（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。
（6）同件服装中是否存在色差问题。
（7）整烫是否良好。
（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。
（9）线头是否已修净。
（10）服装辅件是否完整。
（11）服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。
（12）服装整体形态是否良好。
（13）包装是否符合要求。

（九）出运或入库
服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。
内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。
外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。