纺织品染色的方法有哪些

‘壹’ 纺织品染色都有哪些方法，怎么染色

常用的染色纺织品方法
散纤维染色
在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
毛条染色
这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。
纱线染色
织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。
匹染
对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。
成衣染色
把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫 等一些简单的成衣。
染料及涂料的选择
酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。
阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。
直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。
分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。
偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。
活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。
涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。

‘贰’ 布草染色有几种方式

布草染色有两种方式。一是应用最为广泛的染色，主要是将纺织品放在化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与察盯织物上。布草是酒店专业用语，布草是对客房放置的毛巾、台布和床单、枕套等的通称败拍和。酒店布草以白色为主，染色贺毁方式相对简单。

‘叁’ 纱线染色及染色方式分类！

纱线•染整

纱线前处理的加工形式分为绞纱、筒子（经轴）纱两种。

本节以棉筒子知扮（经轴）纱为例来讲述其前处理。

一、精  练

（一）目的

用化学的和物理的方法去除各类杂质、精练提纯纤维素的过程。经过精练后，棉纱的吸湿性和白度均有所提高。

（二搭塌灶）精练用剂及作用

      1.烧碱

      2. 助剂

      （1）表面活性剂；

      （2）螯合剂。

（三）工艺实例

1. 处方

烧碱3g/L，有机络合剂1g/L，

渗透剂NFD 1g/L

2.工艺流程

二、精练、氧漂一步法前处理

（一）双氧水的性质及漂白原理     

双氧水学名为过氧化氢（H202），是一种无色无味的液体，其氧化能力很强，对皮肤有烧灼感，特别是较浓的双氧水，使用中应注意安全。

       

H202不稳定，受光、热易分解放出氧气，甚至引起爆炸。弱酸性条件下比较稳定，碱性介质中分解速度加快。因此双氧水应在常温、弱酸条件下贮存于阴暗处。重金属离子及灰尘对H202的分解有催化作用。

（二）影响H202漂白的工艺条件分析

    1．pH值：最佳pH值为10～11

    2．温度：一般为100～110℃

    3．时间

    4．浓度

    5．氧漂稳定剂 

（三）工艺实例

1．纯棉非丝光纱前处理工艺

      双氧水（27. 5 %）    0.5～5g/L

      烧碱                2g/L

      氧漂稳定剂          0.5～1g/L

      精练剂              1g/L

      络合剂              1g/L

  2．纯棉丝光纱前处理工艺

  双氧水（27. 5 %）    1～5g/L

  烧碱                          2～2.5g/L

  氧漂稳定剂                0.8～1.2g/L

  渗透剂                      1g/L

  络合剂                      0.5g/L

三、丝  光

（一）丝光概念

指棉纱线在紧张状态下，用浓的烧碱液或其衫饥他化学品处理，不仅使纱线的性能得到改善，而且还获得丝一般光泽的加工过程。

用丝光纱所织织物，手感柔软丰满，布面光洁，光泽好，可明显提高织物的档次。

丝光用剂以烧碱为主。 

（二）丝光后棉纱性能的变化

光泽提高

吸附和化学反应性能提高

消除了纱线的内应力，提高了纤维的强力

（三）丝光工艺条件分析

1．碱液浓度：260～280g/L

2．碱液温度：低温较为有利

3．浸碱时间：120～150s

4．张力

5．去碱

（四）丝光设备

双臂式绞纱丝光机

纱线•染色

染色是指染料从染液中自动地转移到纤维上，并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳色泽的过程。

     

主要指标:

        染色色泽的均匀性

        染色牢度

        鲜艳度

一、概  述

（一）染料和颜料

染料是指能溶于水或其他介质制成染液或分散液，对纤维有亲和力的有色的有机化合物。它主要用于纺织品的染色和印花。

颜料是指不溶于水且对纤维没有亲和力的有色物质。

（二）染料的分类

按应用分类有：直接染料、活性染料、还原染料、可溶性还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料、酸性染料、酸性媒染染料、酸性含媒染料、分散染料、阳离子染料等。

（三）染色过程

吸附：平衡上染百分率

扩散：决定了染料上染纤维的快慢，即染色速率，同时也决定了染色的匀染性。

固着

（四）染色方法

    1.浸染

    浴比是指被染物的质量与所用染液的体积之比。

    染料浓度一般用染料质量对纤维质量的百分数表示。

    2.轧染

（五）染色设备

    1．绞纱染色机

      （1）往复式染纱机

      （2）喷射式染纱机

      （3）液流式染纱机

      （4）高温高压绞纱染色机

   

    2．筒子纱染色机

  3．经轴染纱机

  4．连续染纱机（束式染纱机）

（六）染色牢度及色差

    1．染色牢度：是指染色制品在使用或染色后序加工中，染料受各种外界因素的影响能保持其原来色泽的能力(即不易褪色和变色的能力)。

   

    2．色差:是指两个颜色在颜色知觉上的差异。 

二、纤维素纤维纱线的染色

（一）活性染料的染色   

能溶于水，分子结构中含有一个或几个反应性基团（习惯称为活性基团），在适当条件下，能够与纤维素纤维中的羟基、蛋白质纤维及聚酰胺纤维中的氨基等发生反应而形成共价键结合，故活性染料也称为反应性染料。

特点：

①价格便宜、色泽鲜艳、色谱齐全、匀染性好、湿处理牢度优良。

②但某些染料的耐日晒、耐氯漂牢度较差，有些染料的耐气候牢度较低，另外，染料存在水解反应，导致其利用率低。

活性染料的染色原理

  上染：染料上染百分率较低，但扩散性高，匀染性好。常加入中性电解质如元明粉进行促染。

  固色：碱剂皂洗后处理

活性染料的染色工艺

  一般采用一浴二步法

（二）还原染料的染色

不含水溶性基团，不能直接溶于水；

分子结构中具有两个或几个羰基；

染色时染料先在强还原剂和碱的作用下，使染料还原成为可溶性的隐色体钠盐，它对纤维素纤维有亲和力，能上染纤维，隐色体钠盐上染纤维后，再经过氧化，隐色  体恢复成为不溶状态的染料而固着在纤维上。

主要用于棉织物及涤棉混纺织物的染色。是纤维素纤维染色的一类十分重要的染料。

色泽鲜艳，色谱较全（红色品种较少，缺乏鲜艳的大红），各种牢度一般都比较高，尤其是耐晒、耐洗牢度为其他染料所不及。

商业名称：

  （1）士林染料：耐晒牢度高；

  （2）亚士林染料：耐晒牢度较差的。

（三）直接染料的染色

直接染料能溶于水，对纤维素纤维有较高的亲和力，不需要借助其他化学药剂就能够直接上染纤维素纤维，也可以在弱酸性或中性介质中上染蛋白质纤维和锦纶。

应用受到一定限制。

三、蛋白质纤维纱线的染色

（一）酸性类染料染色

1．酸性染料的分类

    (1)酸性染料：大都含有磺酸基团，易溶于水，在水溶液中电离成为染料阴离子，能在酸性、弱酸性或中性条件下直接上染蛋白质纤维或聚酰胺纤维。

    (2)酸性媒染染料:常用的媒染剂是重铬酸盐。

    (3)酸性含媒染料：常用1︰2型（中性染料）。

  2．酸性染料染色原理

    蛋白质纤维中既含有氨基又有羧基，所以在水溶液中兼有酸性和碱性，是典型的两性高分子物质。

    染浴中加入酸后，氨基结合H+使纤维带正电荷，因而能吸引染料阴离子上染，两者以离子键结合。同时，纤维与染料间也存在着分子间引力如范德华力、氢键的作用。 

四、合成纤维纱线的染色

（一）聚酯纤维的染色

    1.纤维的结构特点：强疏水性纤维，吸湿性差，再加上结晶度高，无定形区结构比较紧密，大分子链取向度较高。

    2.分散染料特点：是一类相对分子质量小、分子结构简单、不含水溶性基团的非离子型染料。

    3.染色方法

    高温高压染色法：是指将涤纶纱置于盛有染液的密闭容器中，在120～130ºC，196.4kPa（2kgf/cm2）的条件下进行染色。

      （1）载体染色法

      （2）热溶染色法

（二）聚丙烯腈纤维的染色

1.纤维的结构特点：三种单体共聚而成，第一单体为丙烯腈，含量在85%以上，是纤维的主体；第二单体为丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯酯等；第三单体为衣康酸钠、丙烯磺酸钠等。

   

2.阳离子染料：是一种水溶性染料，在水溶液中能电离，生成色素阳离子，故称之为阳离子染料。阳离子染料是腈纶染色的主要染料，其色谱齐全、色泽鲜艳、给色量高，耐晒牢度及耐洗牢度高，但匀染性较差。

（三）聚酰胺纤维的染色

常用的是锦纶66和锦纶6。锦纶分子中也同时含有氨基和羧基，具有两性性质。

染色性能优良，在酸性介质中带正电荷，常用弱酸性染料或中性染料染色；在碱性介质中带负电荷，可用阳离子染料染色。锦纶是疏水性纤维，可用疏水性的分散染料染色；纤维中含有反应性基团，也可用活性染料染色。

五、混纺纱线的染色

（一）混纺纱线染色需注意问题

      1．染料的选择

      2．染色温度

      3．染浴pH值

      4．助剂的作用

（二）纤维素纤维混纺纱线的染色

1．涤棉（T/C）混纺纱的染色：需用两种染料染两种纤维，如分散与活性染料、分散与还原染料，两浴法或一浴法染色工艺。 

   

分散染料染色（60℃入染，1℃/min升温至130℃保温30min）→水洗→还原染料染色（55℃，20min）→冷水洗→H202氧化（50℃，10min）→50℃水洗→皂洗（95℃，10min）→水洗→脱水烘干

2．棉/锦纶混纺纱的染色

3．腈/棉混纺纱的染色     

4．大豆蛋白纤维/棉混纺纱的染色     

5.毛棉（或粘）混纺纱的染色

（三）蛋白质纤维混纺纱线的染色

    1．毛涤混纺纱的染色

    采取较低温度的载体染色法，两浴染色或一浴法染色，用醋酸调pH=4.5～5。

    2．毛腈混纺纱的染色

    3．毛锦混纺纱的染色

    4．绢丝和棉混纺纱的染色

染色•方法

纱线染色方式：纱线(包括长丝)染色已有近千年的历史,长期以来均采用绞纱染色。直到1882年世界上才有了第一个筒子染色专利,以后又出现了经轴染色。

一：绞纱染色

将短纤纱或长丝在摇纱机上变换成一框框连在一起的绞纱,然后在各种形式的染色机中进行浸染的染色方式即为绞纱染色。由于以前已有了多本绞纱染色方面的专着,因而本书不再赘述。

二：筒子染色

将短纤纱或长丝卷绕在布满孔眼的筒管上(要求卷绕密度适当、均匀,一般称为“松筒”),然后将其套在染色机载纱器(又称平板、吊盘、纱架等)的染柱(又称纱竹、锭杆、插杆等)上,放入筒子染色机内,借主泵的作用,使染液在筒子纱线或纤维之间穿透循环,实现上染的方式为筒子染色。

三：经轴浸染

按色织物经纱色相和数量的要求,在松式整经机上将原纱卷绕在有孔的盘管上形成松式经轴(可看成是一只大筒子),再将其装在染色机的载纱器上,并放入经轴染色机内,借主泵的作用,使染液在经轴纱线或纤维之间穿透循环,实现浸染,以得到色泽均一的经纱的方法叫作经轴染色。

四：经轴轧染

经轴轧染主要应用在色经白纬的牛仔布的生产加工中。它是将一定数量的稀轴引入各个染槽,经反复多浸、多轧、多次透风氧化后,实现靛蓝(或硫化、还原、直接、涂料)染料的染色。预烘干后再进行浆纱,便可得到色泽均一的经轴纱,可直接供织造使用。经轴轧染时的染槽可以是多个(片状机)或一个(环状机),这种与浆纱联合使用的设备被称为片状染浆联合机。

五：纱束轧染(球经染色)

这也是牛仔布经纱的特殊染色方法,其染色过程是先将400～500根原纱集束呈球状,然后再将若干束(如12束、18束、24束、36束)纱线在多个染槽中反复多浸、多轧、多次透风氧化,实现靛蓝染料染色后,再分经、浆纱。腈纶丝束也可以进行纱束轧染。

六：纱线特殊染色方法

如同织物一样,纱线也有局部染色,如印节、段染、扎染、印花、拔染、渐变等。

1，印节

按设计要求,在铺开的绞纱上每隔设定距离印上一小节(如0.5～1cm)颜色,可以是相同色彩,但大部分为五彩色。必须注意,其间距必须是无规律的不等距,否则布面上会出现“龟背”或“山水画”。

2，段染

将若干染料同时淋滴在铺开的绞纱的不同部位,经真空吸液或轧液后,再固色、洗净。与印节相比,彩段较长,白纱间距较小,甚至相邻两色会在纱上出现“拼色”。段染纱在针织物上使用较多。

3，扎染

将绞纱的局部用绳索(或包上塑料薄膜)扎紧,再进行浸染,结果,被扎紧处留白,捆扎处有部分由深到浅的渗色,未捆扎部位均匀着色,产品别有韵味。

4，印花(印经)

这种方法一般用于生产印经机织物。在经纱上印上花纹(纬纱上不印),产品风格朦胧,似花非花。印经时可以先假织(针织法是先印后整经,机织法是整经—假织—印花),也可以直接在经纱上印花,如合成纤维经纱可在转移印花机上印经。

5，渐变染色(七彩丝)

将绞纱(丝)的不同部位在染液中浸染不同时间,使每框纱上呈现由浅到深无明显界限的渐变色彩,如中国传统绣花七色丝线等。此外还有半边染色、喷点染色、单纱连续浸染等。

‘肆’ 通常染色有几种方法

通常染色的方法有七种：
以纺织品为例，纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色:
1、散状纤维染色 在纺纱之前的纤维或散状纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
2、毛条染色 这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散状纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。
3、纱线染色 织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。
常规纱线染色的方法有三种：
①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；
②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。
③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。
4、匹染对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。
5、成衣染色 把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。
6、艺术染色—主要有扎染、蜡染、吊染、段染、泼染以及手绘等。
7、染色过程中固定面料的夹具最好选用全塑料制作的夹子，避免弹簧金属圈耐受不了酸性或者碱性的染色剂而生锈沾染面料，所以选用纯塑胶夹是最妥当最安全的夹具，这在淘宝网上可以很容易购买得到。

‘伍’ 纯棉怎么染色，用什么染料好

一、用于纯棉织物染色的染料主要有直接染料、活性染料，还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氨染料、硫化染料等。
二、印花染料主要有活性染料、不溶性偶氨染料、稳定不溶性偶氨染料、还原染料、可溶性还原染料和印花涂料。
三、与棉纤维同类的粘胶纤维也同样可用上述各类染料染色、印花。不过，由于粘胶纤维是再生纤维素纤维，结构较松弛，与棉纤维比较，有不耐碱、对酸较敏感等特点，所以同样用这类染料染色时，在工艺等方面应有所区别。
四、下面简单介绍纯棉织物常用染料的染色、印花性能。

【1】直接染料 直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。染色时加入食盐等中性电解质，能增加染料上的杂量。直接染料色谱齐全，染色方法简便，价格也较便宜，曾为棉织物的主要梁料。但这种染料染色牢席不够好，需在后处理中进行固色处理。

【2】活性染料 活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同时，它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。所以织物染色时采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印花。还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。

【3】还原染料 还原染料不溶于水，不能直接染色。需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，回复成不溶性染料而固着于纤维。还原染料的色谱齐全，色泽鲜艳，而日晒、皂洗色牢度均较优良。但因价格较贵，某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。染色或印花时要加强皂煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。

【4】可溶性还原染料 可溶性还原染料是还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧宏局化，回复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。可溶性还原染料的染色工艺比较简单，染色比较匀透，染色牢度高。但这种染料的价格昂贵，主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。

【5】 硫化染料 硫化染料不溶于水，但能溶解在硫化纳溶液中，还原成隐色体，隐色体被棉纤维吸收后，氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。硫化染料主要用于棉纤维深色产品的染色，水洗和日晒度尚好，染色方法简便，价格便宜，但其磨擦色牢度较差，色泽不够鲜艳。某些染料(如硫化黑)，在织物存放过程中，会使纤维脆损，因此染色后需春吵作防脆处理。黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。

【6】不溶性偶氮染料 不溶性偶氮染料是由两上染料中间打底齐(色酚)和显色剂(色基)组成。染色时，织物先以色酚的烧碱溶液打底，然后用色基的重氮化溶液显色，织物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料，固着于织物上。由于色基进行重氮化反应时，需要用冰，所以不溶性偶氨染料又称冰染料。该类染料色泽鲜艳，耐皂洗色牢度很好，耐日晒色牢度也较好，但磨擦色牢度较差，湿摩擦我牢度更差。

【7】稳定不溶性偶氮染料 稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂扒绝侍稳定的重氮化合物的混合物，在一般情况下，两者不发生偶合反应。印花后经过一定的处理，暂稳定的重氮化合物转化为活泼的重氮化合物，而与色酚偶合生成不深性偶氮染料。这类染料主要用于印制小块花纹。
五、目前市场上所采用的活性染料分类：
1、 中温型活性染料1，具有很高的固色率和易洗性，用于浸染和连续染色。

2、中温型活性染料2，具有很高的固色率和易洗性，用于浸染和连续染色。
3、中温型活性染料3，具有高固色率，用于浸染和连续染色，尤其适合蛋白质纤维及纤维素纤维混纺染色。
4、 高温型活性染料，具有高移染和匀染性，用于浸染，尤其适合难染纺织品染色。

‘陆’ 布是怎么染色的

1、浸染。将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维中的染色方法。

特点：适用于各种形态的纺织品的染色；间歇式生产，生产效率较低；设备比较简单，操作较容易。

2、轧染。轧染是将纺织面料在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入织品的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分布在织物上，染料的上染是（或者主要是）在以后的纤扰脊汽蒸或焙烘等处理过程中完成的。

扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹等多种形式组合后进行染色。

其工艺特点是用线在毁渗被印染的织物打绞成结后，再进行印染，然后把打绞成结的线拆除的一种印染技术。它有一百多种变化技法，各有特色。

如其中的“卷上绞”，晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。

(6)纺织品染色的方法有哪些扩展阅读：

染色基本过程：按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故。

各类染料李孙的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。

1、吸附：当纤维投入染浴以后，染料渐渐地由溶液扩散转移到纤维表面，这个过程称为吸附。随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。

2、扩散：吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。

此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。

3、固着 是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。

上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。

参考资料来源：网络-染色

参考资料来源：网络-浸染

参考资料来源：网络-扎染

‘柒’ 服装面料染色的基本流程

纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色:

1、散状纤维染色。在纺纱之前的纤维或散状纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。

2、毛条染色。这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散状纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色用于精梳毛纱与毛织物。

3、纱线染色。织造前对纱线进行染色，用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。

4、匹染。对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。

5、成衣染色。把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。

6、艺术染色—主要有扎染、蜡染、吊染、段染、泼染以及手绘等。

7、染色过程中固定面料的夹具选用全塑料制作的夹子，避免弹簧金属圈耐受不了酸性或者碱性的染色剂而生锈沾染面料，所以选用纯塑胶夹是最妥当最安全的夹具，这在淘宝网上可以很容易购买得到。

(7)纺织品染色的方法有哪些扩展阅读

可染色面料

棉纤维：天然棉纤维及改性棉纤维（如防水、防静电、防火、免烫、免洗、易去污、防油、防尘、防紫外线等改性棉纤维）、精梳棉、精纺棉、亮光棉、天然彩棉、木棉；麻纤维：苎麻、篦麻、剑麻、棕麻、椰绒麻；毛纤维：粗纺毛、粗纺呢、针毛、绒毛、羊绒、羽绒、兔绒、驼绒、牦绒、马海毛、山羊绒。

丝纤维：桑蚕丝、柞蚕丝、篦麻蚕丝、真丝、重磅真丝、提花真丝、丝绸、锦缎、提花锦缎；人造纤维：人造棉、人造丝、人造毛、大豆纤维、牛奶纤维、竹纤维、富强纤维、再生素纤维、耐纶纤维；化学纤维：尼龙、氨纶、锦纶；混纺纤维：涤棉、涤安、毛涤、毛晴、晴锦、锦丝、锦氨、锦维等47种混纺面料。

‘捌’ 怎么染布方法

可以用热水配合染色剂给布染色，会达到不掉色的效果。

所需材料：染色剂、盆、热水。具体操作步骤如下：

1、将要染色的布放入一个盆中。如图所示

(8)纺织品染色的方法有哪些扩展阅读：

染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。

1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。

2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。

3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。

‘玖’ 染色概述

       染色即染上颜色，也称上色，是指用化学的或其他的方法影响物质本身而使其着色。在技术允许的条件下，通过染色可以使物体呈现出人们所需要的各种颜色。染色的过程就是染料和纤维发生化学或物理化学结合，或在纤维上生成不溶性有色物质的工艺过程。

       按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。

       1、吸附：当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。染料能对纤维发生吸附，主要是由于染料和纤维之间具有吸引力。这种吸引力主要是由分子间作用力构成的，它主要包括范德华力、氢键和库仑力等。随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的，如此反复有利于染色的均匀。

       2、扩散：吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。扩散对染色速度和染色的匀染质量影起决定性作用，拼色时应选用性能相近的染料。

       3、固着：染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同其结合方式也各不相同。如：活性染料与纤维素纤闷颂维靠共价键结合、弱酸性染料与蛋白质纤维靠离子键＋分子间引力结合、直接染料与纤维素纤维靠范德华力＋氢键结合。染料与纤维固着力的大小对色牢度起决定性的作用。

       上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，衫橘不能截然分开。只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。

       染料在纤维内固着，可认为是染料保持在纤维上的过程。不同的染料与不同的纤维，它们之间固着的原理也不同，一般来说，染料被固着在纤维上存在着四种类型。

       1.化学性固色：指染料与纤维发生化学反应，而使染料固着在纤维上。如活性染料染或罩团纤维素纤维。

       2.物理化学性固着：由于染料与纤维之间的相互吸引及氢键的形成，而使染料固着在纤维上。如直接染料、硫化染料、还原染料等都是依赖这种引力而固着在纤维上的。

       3.物理性固着：化学纤维中的非晶区在高温下膨化形成足以容纳染料分子的空穴，染色结束后温度降低，空穴收缩而使染料包裹在纤维内，如分散染料。

       4.机械固着：这类染料对纤维没有亲和力，需通过粘合剂（一般是树脂粘合剂）固着在纤维上。如涂料。

       根据把染料施加于纺织品上所处的不同加工进程，染色方法可分为：

       1、原液着色：化学纤维或再生纤维，在纺丝前对纺丝原液进行着色的染色方式。

       2、散纤染色：在纺纱之前把散状的纤维装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法，常用于粗纺毛织物。

       3、毛条染色：这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散状纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精纺毛纱与毛织物。

       4、纱线染色：织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用的纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。

       5、经轴染色：这是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。 但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。

       6、匹染：对织物进行染色的方法，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染。

       7、成衣染色：把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。

       8、艺术染色：主要有扎染、蜡染、吊染、段染、泼染以及手绘等。

       根据把染料施加于染色物和使染料固着在纤维上的方式不同，染色方法可分为浸染（或称竭染）和轧染两种

       一、浸染：将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维上的染色方法。在染色过程中，染料逐渐上染纤维，染液中染料浓度相应地逐渐下降，适用于各种形态的纺织品染色，尤其适用于不能经受张力或压轧的染色物。

       浸染时，染液及被染物可以同时循环运转，也可以只有一种循环。浸染属于间歇式生产，生产效率比连续轧染低，其最大的优点是织物所受张力小。间歇式生产如处理不当会出现缸差疵布，不能保证不同批次加工织物的重现性。浸染一般要求有比较大的浴比，这会降低染料的利用率，增加生产废水的排放量，而且能量消耗大。

        浸染方式主要有：散纤维染色、绞纱或筒子纱染色、经轴染色、卷染、绳状染色、喷射溢流染色、气流染色等。影响浸染匀染的因素有：

      （1）保证染液各处的染料、助剂的浓度均匀一致；保证染液均匀流动；

      （2）控制上染速率以避免由于上染率太高造成的染色不匀，可通过调节温度及加入匀染助剂、延长上染时间来达到。调节温度使染浴各处温度均匀一致，升温速率必须与染液流速相适应。加入匀染剂可控制上染速率，或增加染料的移染性能；

      （3）控制浴比大小。一般来说，浴比大有利于匀染；

      （4）预先消除织物内应力。这是由于纺织品在生产加工过程中会受到各种张力的作用。

       二、轧染：将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分布在织物上，染料的上染是（或主要是）在以后的汽蒸或焙烘等处理过程中完成的。

       和浸染不同，轧染时织物浸在染液里的时间很短，一般只有几秒到十几秒，织物上的轧余率（带液率，织物上带的染液质量占干布质量的百分率）不多，在30％～100％之间，不存在染液的循环流动，没有移染过程。

       传统的热轧染（我们常说的长车染色）是连续染色加工，生产效率高，适合大批量织物染色，但被染物所受张力较大，通常用于轻薄类机织物的染色，厚重织物因为轧不透容易导致色差色花。

       为了保证匀染性及防止色差：

      （1）轧液要均匀，织物浸轧后，前、后、左、中、右的轧余率要求均匀一致；

      （2）良好的润湿性能。染液要迅速透入织物的组织空隙，除前处理充分外，可在染液中加入适当润湿剂；

      （3）降低轧余率、加入防泳移剂、先预烘后烘干以防止由于染料泳移造成的染色不匀。

      （4）开车初期适当冲稀轧槽中的染液浓度或提高开车初期的染液浓度，分别用以降低初染率高或初染率低造成的前后色差。

      冷轧堆染色是一种特殊的轧染，它属于一种半连续染色的方法。织物在浸轧染液后，通过在堆置过程中固色，主要用于活性染料对棉织物的染色。 冷轧染是非连续性染色，这种染色方法一般只适用于小批量生产，一般选择反应性能比较好的活性染料染棉或者粘纤布，用室温堆置，可获布面均匀，渗透良好的染色效果，而且厚薄织物均适合用此法 。

‘拾’ 针织物的染色方法和纱线染色设备

一、针织物染色方法

纺织品的染色方法按形态不同主要有纤维染色、纱线染色、织物染色和成衣染色。针织物可以采用纱线染色、织肢答饥物染色和成衣染色，但主要是织物染色。纱线染色主要用于编织色织针织产品,成衣染色应用不多，但由于能适应市场的快速变化，产品具有个性化,目前正在发展之中。

根据把染料施加于被染物和使染料固着在纤维中的方式不同，染色方法可分为浸染(竭染)和轧染两种。

1.浸染浸染是将纺织品浸渍在染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维中的染色方法。浸染时，既有染液和被染物同时循环的，如溢流染色、喷射染色，也有只有染液参与循环，染物不循环的如筒子纱染色、经轴染色，或染物循环，染液不循环的，如传统的绳状染色机染色。浸染属于间歇式生产，生产效率较连续轧染低，但织物所受张力小。染色中，常以o. w. f. (on weight of fabric)(按织物重量计算)来表示染料或助剂的用量，以浴比来表示被染物重量和染液体积之比。一般来说，浴比大有利于匀染，但浴比过大会降低染料的利用率，增加生产废水的排放量，而且能量消耗大。目前发展了许多小浴比的染色设备，浴比可低至1:5。

2.轧染 轧染是历返将织物在染液中浸渍后，用轧辊轧压，将染液挤入纺织品的组织空隙中，同时将举兆织物上多余的染液挤掉，使染液均匀地分布在织物上，再经过汽蒸或焙烘等后处理使染料上染纤维。轧染是连续加工,生产效率高,但被染物所受张力大。

针织物是线圈结构，容易拉伸，宜松式加工，染色以浸染为主。目前也发展了专用于针织物的连续轧染机，但数量不多。

二、纱线染色设备

纱线染色设备主要有往复式染纱机、高温高压染纱机、溢流染纱机、喷射染纱机和筒子纱染色机等。

筒子纱染色是将纱线络于多孔筒管上，然后将筒子纱装到筒子架上进行染色。与其他纱线染色方式(如绞纱染色)相比，筒子纱染色可减少乱纱，缩短染色周期，减轻劳动强度，提高色织物制成率。

筒子纱染色机的结构，由筒子架1、循环泵2、自动换向装置3、加液泵4、化料桶5和染缸7等组成。染液自筒子架内部喷出,穿过筒子纱层,染色一段时间后自动循环换向装置使染液做反向循环，染色结束后进行水洗。

筒子纱染色，筒纱是染液的过滤层，络纱成筒和染液含杂是影响染色质量的重要因素。筒纱的卷绕密度要均匀、适中。卷绕密度太高，染液难以顺利通过纱层，易造成色花、色圈等染疵；卷绕太松，筒纱易变形脱落。卷绕密度不均匀也容易染花。筒纱的卷绕密度要根据纱线品种、染色机循环泵扬程、流量等确定。染液中杂质含量应减少到最低限度，染料要充分溶解，过滤入染机。

三、织物染色设备

1绳状染色机
绳状染色机的结构所示，由椭圆形主动导布棍2、导棍4、蒸汽加热管7和染槽8等组成，染槽为不锈钢。染色前，染液倒入加液槽流至染槽中。染色时，织物首尾相接，经椭圆形主动导布辊带动送至染槽中，在染槽中逐渐向前推进，然后穿过分布档5，再通过主动导布辊继续运转，使织物在松弛状态下在染浴中反复浸渍，染料遂渐上染，直至染成所需色泽。染毕，由导布辊4导出机外。

1-观察窗2-椭圆形主动导布辊3-升降罩4-导辊5-分布档6-多孔隔板7-蒸汽加热管8-染槽

绳状染色机是针织物传统的染色设备，结构简单。但在染色过程中，织物循环运行而染液相对静止不动，在加液槽中用直接蒸汽管加热，染液温度不均匀，无加料装置，易产生加料不匀，因此该设备的染色均匀性较差。椭圆型主动导布辊对织物有一定张力,使织物产生一定伸长。该设备的染色浴比大，染化料消耗多。

2.液流染色机
液流染色机是为适应合成纤维的染整加工而发展起来的绳状染色设备。工作原理是利用高速循环的染液输送织物，使织物以绳状松弛状态反复通过染液溢流区（或喷射口）和浸渍区，完成染料的上染。溢流染色机由于在染色过程中织物不断受到高压染液的冲击和浸渍，与传统状染色相比，染色织物手感柔软，染色匀透。

液流染色机种类较多，按染色温度可分为常温常压染色机和高温高压染色机，前者用于纯棉、腈纶、锦纶等针织物的染色，后者主要用于涤纶及其混纺针织物的染色。按织物输送方式可分为溢流染色机、喷射染色机和气流染色机。溢溜染色机主要依靠染液的液位差推动织物循环运行，喷射染色机主要通过高效液流推动织物运行，气流染色机主要通过喷气气流推动织物循环。按织物在染色时的状态又可分为绳状液流染色机和平幅液流染色机。平幅液流染色机主要用于真丝、麻、羊毛等针织物的练染加工，可减少绳状加工易产生的“折痕、擦伤”等疵病。按照染色机的外形结构又有管道式和罐式，管道式占地面积大，浴比也较大，适合轻薄织物的染色加工，罐式结构紧凑，浴比小，可用于厚重织物的染色。下面介绍三种常见的液流染色机。

⑴罐式常温压溢流染色机。
结构染缸1、溢流管2、 提布辊3、溢流嘴4、热交换器5和循环泵6等组成。染色时，织物在浸染槽前部由提升辊提起后送进溢流喷嘴，通过喷嘴的染液带动织物穿过独特的摆布装置，不断做横向摆动折叠在浸染槽的后部。然后织物沿着富有平滑性的底部，在重力和循环泵吸力的作用下，滑移到浸染槽前部

1-染缸2-溢流管3-提布辊4-溢流嘴5-热交换器6-循环泵

并重复循环，直至完成染色。这种设备浴比较小，约为1:5，布速50~300m/min，最高染色温度98℃。

(2)管道式高温高压溢流染色机。
其结构与罐式常温常压溢流染色机相似，染色时绳状织物由无级变速提布辊1提升并输送进超低压溢流喷嘴2，被超低压染液包裹，经输布管流向染色机储布槽尾部，然后有节奏地向储布槽前部推进，如此重复循环，直至完成整个染色过程。该染色机最低浴比1:7，织物运行速度60〜300m/min,最高染色温度可达到140℃，适用于含涤纶针织物的染色,也可以在常温下染其他纤维针织物。

1-提布辊2-溢流嘴3-导布管4-储布管5-加料桶6-加料泵7-热交换器8-循环泵

(3)平幅溢流染色机采用无张力循环系统。织物在平幅状态、主动辊2握持和低提升力条件下循环运行。进人溢流口4后，由于矩形导管的宽度和染缸宽度相同，织物横向不受挤压。织物两边也有液流,可避免织物与管壁间的摩擦。平浮溢流染色机可防止染色过折痕的产生,特别适合于真丝针织物的染色。

1-观察窗2-主动辊3-提布辊4-溢流口5-染缸6-循环泵7-热交换器8-加料桶

3.气流染色机
气流染色机结构由染液循环泵1、染缸2、空气循环系统4和热交换器5等组成。与溢流染色机的主要区别在于溢流染色机仅依靠液流推动织物运行，而气流染色机还有一套空气动力循环系统来输送织物。，

气流染色机中的气流是通过空气循环系统4经喷嘴喷出的，变频控制的气流循环系统能正确控制织物运行。织物的运行速度与织物克重、透气性、干湿状态等参数有关：一般来说，织物的透气性越差、平方米克重越小、表面摩擦系数越低，可获得的运行速度越快。与溢流染色机一样，气流染色机也有独立的液流循环系统，液流循环系统的主要功能是对织物染色。国外也有将气流和溢流在喷嘴处混合的形式，称之为雾化气流染色技术，以实现低浴比雾化状态下的织物染色。新型气流染色机还有抛松烘干功能，通过不断地对湿热空气除湿，将织物中的水分除掉。由于在烘干的同时，织物不断地被抛松，因此还能获得柔软整理的效果

气流染色机浴比小，染色时间短，总耗水量低，染色时由于有气流带动，布面张力小，布面损伤小，染色效果均匀。目前，气流染色机主要用于超细纤维织物、化纤仿丝类织物、Lyocell纤维织物和各类针织物的染色。

1-染液循环泵2-染缸3-织物 4-空气循环系统5-热交换器6-加料器

4.经轴染色机
经轴染色机适合于平幅针织物染色,染色织物尺寸稳定性好，不产生折皱。按照加工温度的不同分为常压型和高温高压型两种。 ，

经轴染色机结构由芯轴3、染缸4、换向阀5、热交换器6 和循环泵7等组成。染色前将织物平幅平整地卷绕在表面布满小孔的芯轴上，然后送入染缸，芯轴在染缸内慢速回转。染液在循环泵的作用和控制下正向（由芯轴内向布卷)或反向(由布卷外向芯轴内)强行透过物质循环运行进行染料的上染。正反循环交替周期根据织物品种、染料类别、布卷大小等确定。染色完毕后逐渐降温、水洗，最后出缸。

1-加料桶2-织物层3-芯轴4-染缸5-换向阀6-热交换器7-循环泵

5.连续轧染机
圆筒针织物连虚轧染机结构由染槽1、
充气装押2、汽蒸箱3和水洗氧化J形箱4等组成，是采用浸轧染液后直接汽蒸的方式完成染料的上染和闻色的，适合于针织物活性染料和还原染料的连续轧蒸染色，具有染色均匀性好，色牢度髙，生产效率高等优点。