1. 微单照相技巧
在我们的生活中，有许多的人购买了微单，那么我们应该如何用微单进行拍摄呢？本文是我整理给大家的微单照相技巧，希望对大家有帮助。
top1:拍人
A、M档。若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。人物着装颜色要区别背景。
动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。
top2:拍夜景
M档。上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。1、F8以上小光圈(如F11)可以使灯光出现星光，注意安全快门。2、净化场景：延长曝光时间(如F22，iso100，快门10-30秒)，行人可从画面上消失，不留痕迹，避免杂光从后进入影响画质。流动车轨同理。3、拍光斑：最大光圈，最远焦距，正对散布的光源，手动对焦拧出光斑，或对焦最近的前景。
top3:拍静物、花卉鱼虫
A档，光圈F5.6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。光线强iso100，光线弱iso400以内。鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图(四周留空间)，机位降低、半蹲或平视。图片太暗适当+0.7EV曝光补偿。拍景
A、M档。晴天iso100，F8、1/200左右，阴天iso400，A档整体测光。广角体现广阔(有畸变)，中焦写实，长焦切割空间造虚化。注意安全快门。介绍几种滤镜：UV(紫外线滤光镜)，作用保护镜头镀膜;CPL(偏振镜)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度镜)，作用减少进光量、延时，拍水神器;GND(中灰渐变滤镜)，作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大(天太亮景太黑)，则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。
top4:拍鸟和月亮
拍鸟：A档，iso100，长焦镜头(200以上焦段)，最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式(因SD卡读写速度限制)，放连拍。
拍月亮：M档，上脚架，iso100，长焦镜头(300以上焦段)，F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。
top5:夜间人像
M、夜间人像档。原理是采集二次曝光(一次闪捕捉人物，一次闪捕捉背景)。上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。M档：F2.8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。夜间人像档：参数无需调整。此时闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。
在摄影过程中，有很多的场景需要不同的'设置，根据光线变化和周围环境，一般来说都会有特定的摄影技巧，下面就为大家分享一下实践总结的几种常见场景下的微单相机摄影技巧。有兴趣的可以来看看。
top6:追拍，拉焦，旋焦
追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动(有脚架便于控制方向)，可营造动感的车辆效果。运动中的人同理。光强弱决定iso大小。
拉焦：T档，快门1/30左右(需搭配变焦镜头)，先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头(过程中保持手臂稳定)，可拍出径向缩放、光线拉伸效果。上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。
旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴(Z轴)，小角度晃动机身(XY平面内)，过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。
top7:拍流水或喷泉
T档。喷泉：快门1/200足以凝固水珠。适当光圈，注意对焦。流水：上脚架，iso100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。运用ND滤镜效果更佳。注意构图和机位，前景中景远景需俱全。
top8:拍烟花
M档，使用快门线，三脚架，F8，B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。
top9:拍水滴和烟雾
水滴：M档，iso100，F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯(指数1/8左右)。机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。掌握滴落的节奏，放连拍。多多耐心尝试。
烟雾：设置同拍水滴。深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。
2. 微单相机怎么拍星空星轨
星空和星轨永远是摄影爱好者钟爱的一个角色，那么到底该如何拍好星空或星轨呢?下面是由我为大家整理的微单相机拍摄星空星轨教程，希望你会喜欢!
微单相机拍摄星空星轨教程1
1.时机，单纯拍星空一般选择初一前后无云天气最佳，如果空气清透，可以拍出银河来。要是其他时候，日落后2小时左右比较理想，月亮还没有上来。如果要安排前景，半月时候月亮初升比较理想。
2.器材，三脚架、广角镜头是必不可少的。如果有快门线更方便一些。
3.参数，最大光圈，高iso，20秒或者更短时间的曝光时间。用高感的原因就是为了能缩短曝光时间，因为星空中的星星都是在移动的，如果曝光时间过长就会拖出虚影来了。强烈建议用raw模式，色彩会丰富一点，同时在调整白平衡时也更加方便。
4.对焦，夜空中对焦比较困难，在有月亮的时候可以用放大对焦的方式对准月亮手动对焦，完成后重新对准星星拍摄。如果没有月亮，也可以对照远处灯光。当然，如果你镜头给力，直接对夜空中最明亮的星星也是可以。对焦后，试拍并放大确定焦点正确必不可少，不然折腾一晚上，拍了一堆模糊的照片就郁闷了。
5.曝光，一般拍摄星空都是选择手动模式，自动曝光在黑夜往往造成过曝。曝光时间15秒左右，光圈固定最大可用光圈。曝光用iso控制，经过试拍后确定合适的参数。带前景的星空，光比控制也是难点，如果月光太甚，前景会压制星空的亮度。满月时，从月亮初升开始拍，到半夜里月亮升到天顶，就太亮了。
6.构图，在构图上，一般会安排前景，没有前景的星空，比较单调。枯树、天文台巨型天线、雕塑、山峰、古建筑轮廓都是好的选择。适合仰拍，可以避免地面杂光。
微单相机拍摄星空星轨教程2
总之，星空拍摄其实挺简单的，耗时也不长，如果是拍星轨，就要复杂一些。
1.方法选择，其实用单反，大多数人会选择单次长曝光方式，典型参数是40分钟曝光，小光圈，低iso。这种方式曝光很难控制，即使有大量实际拍摄经验的人。在有前景的时候月光太盛也很难掌握。往往大半个小时拍摄完成后一看照片，过曝了，照片作废。而且，我的相机最长曝光时间被限制在4分钟，这种情况下，星星移动距离不够，只能拉出微不足道的星轨来。那么，只能采取另外一种最近流行的星轨拍摄方法了，那就是多张拍摄拼接法了。
2.多张拼接方式，参数构图等和单张星空拍摄方式雷同，单反用户典型参数是1分钟曝光时间，最大光圈，iso控制曝光。连续拍摄至少30分钟，如果要拉出比较理想的星轨，可以连续拍摄1-2小时甚至更长时间。但是，我在实际拍摄中，这种参数下，还得解决连续拍摄的'问题。机身设置成连拍模式，接上快门线。普通快门线拍第一张开始曝光后，锁定快门线。机器就会自动每30秒自动连续拍摄。如果是电子快门线，可以设置成长时间曝光模式，单次时间设定的长一点，比如3小时，反正可以随时手动终止拍摄。开始拍摄后，第一张拍摄同时，屏幕就一直亮着，别担心你的电池，从第二张开始，机器自动会关掉屏幕，谢天谢地。
3.选择raw模式可以得到更好的画质，星轨颜色在后期处理后色彩也比jpg拍摄的更加丰富。但是，拼接软件只能接受jpg文件。因此，需要用软件批量转换raw到jpg。这里有几个技巧，一个是利用lr的同步功能，同时对所有照片进行同步处理，比如白平衡，对比，艳度等。但，照片数量大的情况，每次操作速度巨慢，你可以先调整单张到满意后，再手动同步所有照片。下一步是导出jpg，建议适当缩小画面像素，这样在拼接时可以大幅度缩短运算时间。
4.准备好以上这一切，就开始拼接了，网上下载星轨合成软件startrails,软件是英文版的，只有几个按钮
点击第一个open images按钮,把除暗幅外所有照片全部选择输入数据区
点击第二个open darkframes按钮,把所有暗幅选择输入暗幅区
点击第五个Startrails按钮,软件自动开始叠加星轨并降噪
全部处理自动完成后,点击第四个save images按钮,保存叠加后的星轨图,就可以了!记得保存成jpg格式。
5.关于暗幅，盖上镜头盖,在不改变曝光参数的情况下再曝光5-10张暗幅,此举是将机器长时间曝光产生的热噪单独拍出,后期丢给Startrails做降噪处理
6.在拼接过程中，导入不同数量的照片，可以控制星轨长度，如果最后配合一张后帘同步闪光的照片，可以自拍你和星空的合影，或者对前景补光。
3. 佳能微单摄影入门技巧有哪些
佳能微单入门操作技巧有哪些?下面我为大家整理来的佳能摄影微单的摄影技巧，希望对大家有所帮助!
一、曝光篇
光圈、快门速度、ISO这些是干嘛的，如何控制曝光参数
光圈是控制进光量的，格式是F 1/2、8，F 1/8这样子。数字越小，进光量越大，画面越亮。进光量的多少跟光圈数值的平方成反比，比如F4的进光量是F8的4倍。
因为在摄影中，每增加一档的曝光，进光量增加一倍，所以标准的光圈分档是：F1、4，F2，F2、8，F4，F5、6，F8，F11，F16，两两各相差一档，最左边是最大光圈。
光圈除了影响进光量以外，还会影响景深。光圈越大，景深就越浅，也就是画面中清晰的部分就越浅，背景虚化就越厉害。我们经常看到网上的背景虚掉，主体清晰的照片，就是用大光圈拍摄的。
一般来说，拍人像、静物我们多用大光圈，获得突出主体的效果。而拍风景则用比较小的光圈，比如F8，从而让照片的各个部分都是清楚的'。而且一般镜头在最大光圈数值的两倍到三倍的位置达到最佳光圈，锐度最高，画面最清晰。比如18-55/3、5-5、6镜头一般在F8-F11左右拍出来是最清楚的。举个例子来说明：
大光圈，浅景深。人物清楚，但建筑是虚的
小光圈，全景深。人物建筑都清楚，而且因为接近最佳光圈，成像更清晰
快门是控制曝光时间的，格式是1/2000s，1/50s，0、5s，第一个曝光时间最短，最后一个最长，快门时间增加一倍，进光量也增加一倍，标准的快门分档是： 1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0、5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s，最左边是最小快门。
快门速度越快，捕捉的瞬间就越短。那么被摄主体在这段很短的时间内的运动就越少，同时拿相机的人的抖动也就越难被记录下来。摄影界有所谓的安全快门，就是说一般只要快门速度高于这个值画面就不会糊。这个值是等效焦距的倒数，比如d5100上镜头焦距调到35mm，等效焦距52mm，那么安全快门的值就是1/50s，比这个值再高，比如1/30s，就很容易会糊掉了。如果相机或镜头有防抖功能，那么还可以再降2-5档不等。比如55-200VR镜头的防抖差不多是4档，那么在200mm焦距时，等效焦距是300mm，不开防抖安全快门是1/250s，这个快门速度在室内或晚上一般拍出来都会太暗。但是如果开镜头防抖，就能够降4档到1/15s，这个快门速度就可以满足大部分暗光拍摄的需要了。
如果是拍小孩，因为小孩总是在动，所以快门往往要降到1/1000s以下才能拍到也有的时候会用到慢速快门，比如要拍瀑布，或者拍云彩，或者拍夜晚的车灯，为了拍出梦幻的感觉，可以将快门调到30s左右来拍摄，那么这30s里面的运动都被叠加在一起。
ISO是感光度。感光度越高在同样的光圈和快门设置下，拍出来的画面也越亮。但是ISO越高，特别是超过一定范围后，成像的质量往往会变差，画面上会出现很多白色的噪点。大部分APS-C画幅的单反的ISO最好设置在800以下，好一点的像nex微单可以设到1600都还不错，差一点的比如600d可能只能到400。ISO分档：100，200，400，800，1600，3200，6400，12800，25600。
光圈提高一档，跟快门提高一档，跟iso提高一档的效果是一样的。所以同一场景F2，1/60s，ISO100的明亮程度跟F8(光圈降低4档)，1/30s(快门提高1档)，ISO800(ISO提高3档)画面的明亮程度应该是一样的。区别是前者光圈更大，所以景深更浅，背景更虚化;前者快门更快，所以画面糊掉的可能性更小;前者ISO更低，所以画面更干净。
那么实际拍摄中如何设置曝光参数呢。一般来说，我们首先根据所需要的景深确定光圈，如果是拍人像和静物，一般用最大光圈，比如F1、8，如果是风景，就调到中等光圈比如F8，然后再将快门速度调到安全快门，比如如果是35mm那么等效就是50mm，那么快门就是1/50，再把ISO调到最低如ISO100。如果此时画面太亮，那么可以把快门速度再降低到1/120。如果此时画面太暗，则可以把ISO再调高到ISO400或者ISO800。
一般来说，普通拍摄在白天阳光好的时候，拍人像一般是大光圈(F1、8)，低ISO(ISO100)，中速快门(1/500s)，拍风景是小光圈(F8)，低ISO(ISO100)，安全快门(1/30s)。室内拍静物或半身像则是大光圈(F1、8)，低ISO(ISO100)，安全快门(1/30s)。夜景则是大光圈(F1、8)，高ISO(ISO1600)，安全快门(1/30s)。
如果要省事一点，那么拍风景可以把模式转盘调到P档，只要把ISO调低即可。拍人像静物可以用光圈优先模式(A档)把光圈调到最大，然后其他的靠自动设置。拍运动场景则用快门优先模式(S档)，把快门调到最快，其他的自动设置。这样起码可以比自动模式拍的好很多，而因为入门相机没有足够的拨轮，相比手动模式(M档)只需要一个拨轮，设定参数会快很多。
二、色彩篇
巧用白平衡和色温设置
相机里面都有白平衡设置，有的甚至有色温K值设定。色温值设置越低，则白平衡补偿后实际色温越高，拍出来就越偏蓝，感觉越冷。相反就偏黄，偏暖。一般拍雪景，雪山，多用低K值设定(如2500k)。拍夕阳，秋景则多用高K值设定(如7000k)。
入门相机没有色温K值设置的功能的话，可以用阴天、阴影来替代高K值设定，用白炽灯模式来提到低K值设定。
画面低色温，或者机身高k值设定
画面高色温，或者机身低k值设定
三、一些拍摄技巧
找一个有人物有风景的画面，尝试用不同焦距和不同光圈拍摄，来体会焦距改变带来的透视关系的改变(比如同样是拍全身人像，用200mm要比50mm退后很多，透视关系就变了)和光圈改变带来的景深的改变。
拍人像除了用大光圈标准镜头(50/1、8这样的镜头)以外，也试试看用长焦端离远了拍，人物和背景会被压缩在一起，有一种超然世外的感觉。
拍风景也是同样可以多试试长焦端。如果焦距不够，可以拍完了以后只裁剪画面中的一小部分，跟用长焦镜头拍的效果是一样的。现在相机像素都很高，但是传到网上一般也就几百的分辨率，所以不用怕裁剪。
光线很重要，黑天前两个小时左右的阳光是最漂亮的，可以在这个时候在室外找个风景漂亮的地方拍人像，多试试看顺光、逆光、测光的效果。这个时候也很适合去咖啡厅找个朝西的窗户坐下来，利用温柔的阳光和咖啡厅内部的装饰和摆件用大光圈镜头拍一些好看的糖水半身人像和静物。
最后祝大家买了相机都能带着它多走、多看、多拍，发挥它的价值。
4. 微单摄影的技巧
微单摄影的技巧
我要当一名摄影家， 因为它让我融入周围的世界。 不论手上持有的是专业相机还是微单。下面是我为大家整理的微单摄影技巧相关资料，供大家参考!
微单摄影技巧一：微单简单功能
1.艺术滤镜
微单相机与专业单反相机的区别之一，就是前者有更强大的机身后期处理功能，让你的拍摄更具娱乐性。机身内置多种特色滤镜模式，让你即使不用在计算机中进行后期调整，也可以获得极具艺术性和创意性的风格。简单几步设置就能得到或鲜艳、或梦幻、或怀旧的特殊效果。在艺术滤镜上表现得最强悍的当属奥林巴斯PEN系列的艺术滤镜。
以E-P3为例，仅艺术滤镜就有浓郁色调、柔焦、立体、戏剧、照片怀旧颗粒和针孔相机滤镜等十多种效果。奥林巴斯的艺术滤镜确实能够为照片添加不少风采，免除后期处理的烦恼，即使是新手也可以拍出很有视觉冲击力的照片。
艺术滤镜
在笔者看来，滤镜对于摄影就好比眼镜对于近视眼一样重要。奥林巴斯微单相机机载的艺术滤镜及多种可选场景模式一直是很多O粉(享受奥林巴斯的用户)的最爱。拍摄前选择好以后甚至免去了后期调色那些烦琐的步骤。这些艺术滤镜都非常有趣，与其说这是艺术滤镜，我更觉得这像是在套用后期预设——这简直太酷、太方便了!
2.全景接片
很多微单相机都具备机载的全景接片功能，可以拍摄超长幅的全景画面，这与所谓“后期接片”(多张照片通过后期手法拼接成一张长幅照片)很像，不过这个是在相机内自动合成，不需要通过后期软件帮助。
在这方面表现比较突出的当属索尼的NEX系列，它甚至能够实现180度的接片并且能够实现3D全景，可以在3D电视上观看3D的全景效果。
TIP 1使用M挡
全景接片的原理是拍摄多张照片然后在机内自动合成。其本质是由多张照片合成的一张照片。这就要求我们在确定好曝光后，务必切要换到M挡并且在开始全景接片拍摄后不能改变光圈、快门值。因为全景接片的测光是自动的，如果不用M挡锁定曝光，很容易使最终曝光效果不均匀、接片不自然。
TIP 2使用三脚架
在开启全景接片模式后，一般相机会进入连拍模式，为了得到较好的接片效果，应该尽可能地保持相机在水平位置上匀速移动，使得相机镜头扫过的角度呈现半圆弧形。手持很难保证相机水平移动的稳定性，为了保证接片的成功率，最好使用三脚架固定相机。
3.多重曝光
多重曝光是一种拍摄技法，能够在画面上展示出多次曝光产生的重叠虚影，是胶片时代常用的艺术手法。进入数码时代，尼康首先把这个技术运用到它的DSLR上。其技术原理是在连续数次曝光后，将影像整合到同一个画面中，这样便可以拍摄出带有虚影层次的效果，这种具有独特魅力的手法能展示更多的内容和意境。
而今，部分微单相机也搭载了这个功能。首先要选择多重曝光的'次数，然后进行拍摄，可以用不同焦距、不同场景分多次曝光来表现一张照片难以表现的内容，虚实之间包含无限魅力。需要注意的是，如果是拍摄人物的动感，需要固定相机让背景不出现虚影才会显得比较真实。
多重曝光虽然非常有利于一些抽象主题的表现，但是一直以来很多用户都觉得这个功能有如鸡肋，过于花哨，难登大雅之堂。其实这种认知是建立在没有使用闪光灯的前提下的。当3D遇上了IMAX，其结果就是成就了电影史上具有划时代意义的《阿凡达》。
当多重曝光遇上闪光灯，又会成就什么呢?根据测光结果调整外闪(或者内闪)，然后在纯色背景下用闪光灯进行“多重曝光”拍摄，你会发现因为每次曝光的亮度都是由闪光灯提供的，都是100%的，每次拍出的效果都是实的，而非普通多重曝光下那种半透明效果。从某种意义上来讲，这就达到了“多次曝光”让一个被摄物体在画面中出现多次的魔术般无中生有的效果!
微单摄影技巧二：微单拍摄技巧
第一种，微距 静物拍摄
这种情况下最好使用A档，使用大光圈，尽量当前镜头的最近拍摄距离内拍摄，使背景虚化。另外要注意背景的间接，使主题突出，产生美感。
光线好的话，iso100或160，光线不好的话，iso最好400以内。
(快门速度：1/250秒 , 光圈值：f/3.2 , ISO感光度：100 , 白平衡：阴天 , 照片风格：标准 , 镜头：EF-S 60mm f/2.8 USM 微距)
第二种，人物拍摄
人物拍摄的话都是使用最大的光圈(f5.6以内)，50mm以上的焦距，拍摄距离视全身，半身，大头照而定，使背景虚化，使用A档。逆光人像可以使用点测光对脸部测光根据情况可以用闪补光!
光线好，iso100,光线不好，iso400以内。
(快门速度：1/60秒 , 光圈值：F4.5 , ISO感光度：400 , 白平衡：自动 , 照片风格：自动 , 镜头：EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM)
第三种，拍景
A档(光圈优先)，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，大广角都有畸变，酌情使用。
(快门速度：1/125秒 , 光圈值：f/8 , ISO感光度：100 , 白平衡：日光 , 照片风格：风光 , 镜头：EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM)
第四种，拍夜景
上三脚架，A档(光圈优先)，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，用低的ISO ，控制好曝光时间，长时间曝光可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景!
(快门速度：2秒 , 光圈值：F8 , ISO感光度：100 , 白平衡：白色荧光灯 , 照片风格：风光 , 镜头：EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM)
第五种，拍烟花
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果!
第六种，拍运行的东西
光线好的情况：A档(光圈优先)，光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果;想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门控制在1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍!
第七种，拍流水或喷泉
使用S档(快门优先)，1/20左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了!
第八种，夜间人像留影
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡;iso100(160)- 400;A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，被摄人物要配合不要乱动，这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
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