摄影知识和教学方法

❶ 摄影基本知识

摄影分类有：

1、水墨摄影：

静物摄影与人物摄影、景物摄影相对，以无生命、人为可自由移动或组合的物体为表现对象的摄影。多以工业或手工制成品、自然存在的无生命物体等为拍摄题材。

❷ 如何学摄影

拍摄时一些显瘦显高的搭配技巧

腰线是整体身材比例的一个关键点。在上面一节也说过，腰线太低会让整个人视觉上变得矮，腿也变得短。所以小短腿们想显得高显得腿长，那么高腰穿搭就是必须的了，具体搭配也在前面腰身长该如何解决里面已经提到。

SONY ILCE-7M2（a7m2）+Tamron AF 70-200mm F2.8 Di LD(IF)Macro(A001）

光圈：F2.8 快门：1/1250 ISO：100 焦距：118mm

无论裤子还是裙子，切忌穿五分。裤子或者裙子的边刚好盖住膝盖是最显腿短的一种穿法，尤其是五分裙，在双腿做一些交错的姿势时甚至会给人一种非常不适的错位感和截肢感。比较理想的下装长度是三分，七分和九分。腿型好的可以穿到三分，大腿粗小腿细的七分，对腿不自信的就用九分。如果对自己的腿非常满意非常自信，甚至可以穿超短的迷你裙或者热裤，把你的大长腿展示出来，毕竟拍照就是为了展现美。

SONY ILCE-7RM3（a7r3）+Canon EF 135mm F2L USM

光圈：F2 快门：1/125 ISO：200 焦距：135mm

而在穿长裙长裤的时候，把脚踝露出来有时候会更显瘦。因为一般脚踝是整条腿中最细的一部分，长长的裙子或者裤子遮住了腿，只在脚踝处露出来，假如还能配上高跟鞋，那显高效果立竿见影。

SONY ILCE-7RM2（a7r2）+Tamron SP 70-200mm F2.8 Di VC USD(A009)

光圈：F2.8 快门：1/160 ISO：2000 焦距：134mm

一些比较常用的服装以及使用场景

在经过根据自己身材过滤掉一些服饰之后，我们的服装搭配的主要核心点就是场景了。我们选择的服装，虽不说死规定什么场景就必须穿什么服装，但是至少我们的服装和场景之间的搭配不能显得违和。那么接下来我们来看看一些比较常用的服装搭配，以及它们的使用环境。

❸ 摄影的分类和技巧

摄影的分类和技巧

引导语：摄影的分类和技巧，由应届毕业生培训网整理而成，谢谢您的阅读。

一、摄影分类

1.静物摄影

静物摄影与人物摄影、景物摄影相对，以无生命(此无生命为相对概念，比如从海里捕捞上来的鱼虾、已摘掉的瓜果等)、人为可自由移动或组合的物体为表现对象的摄影。多以工业或手工制成品、自然存在的无生命物体等为拍摄题材。在真实反映被摄体固有特征的基础上，经过创意构思，并结合构图、光线、影调、色彩等摄影手段进行艺术创作，将拍摄对象表现成具有艺术美感的摄影作品。这就叫静物摄影。

静物摄影在选材方面有广阔的天地，在择好素材之后，就可以随心所欲的处理这些对象，因为被摄物体是无生命的，可以任凭摆布，多角度移动以达到创作意图。静物摄影具有两大优点：首先，它是进一步体会艺术视觉的深化过程。当一些很平常的物体被拍成引人入胜的照片时，实际上也就是深入学习观察这些物体的过程。其次，拍摄静物能获得更多的实际摄影知识。对摄影者来说，静物摄影的难处在于它的画面构成具有独到之处。当布置好被摄物体之后，必须选择拍摄角度，在用光方面发挥创造性，进而把从静物摄影中学习到的实际摄影知识、基础原理应用到日常摄影中去。

2.人像摄影

人像摄影与一般的人物摄影不同：人像摄影以刻画与表现被摄者的具体相貌和神态为自身的首要创作任务，虽然有些人像摄影作品也包含一定的情节，但它仍以表现被照者的相貌为主，而且，相当一部分人像摄影作品只交待被摄者的形象，并没有具体的情节。而人物摄影是以表现有被摄者参与的事件与活动为主，它以表现具体的情节为主要任务，而不在于以鲜明的形象去表现被摄者的相貌和神态。这二者之间的重要区别，在于是否具体描绘人物的相貌。不管是单人的或是多人的，不管是在现场中抓拍的还是在照相室里摆拍的，不管是否带有情节，只要是以表现被摄者具体的外貌和精神状态为主的照片，都属于人像摄影的范畴。那些主要表现人物的活动与情节，反映的是一定的生活主题，被摄者的相貌并不很突出的摄影作品，不管它是近景也好，全身也好，只能属于人物摄影的范畴。当然，从广义上来说，人像摄影拍的是人，它也属于人物摄影。 人像摄影以刻画和描绘被摄者的外貌与神态为自己的表现任务，应人物相貌鲜明。它分作照相室人像、室内特定环境人像和户外人像三大类。人像摄影的要求是“形神兼备”。

3.记录摄影

纪录摄影指以纪录为第一目的，对客观事物进行真实影像反映的图片摄影。摄影之所以诞生，就是为了记录的目的。它诞生之后所显示出来的强大的生命力，也恰恰在于它的记录功能。这是其他技术或艺术所无法比拟或取代的。因此，从广义上说，摄影就是记录。纪录摄影的结果是影像纪录作品。相应而分，影像纪录作品包括影像新闻作品和影像纪实作品。纪录摄影目的(可能并不惟一，却是首要目的)在于纪录;前提是尊重客观真实;对象是客观事物的表像;纪录方式是以摄影再现影像。按照纪录影像的方式和追求的价值不同来划分，纪录摄影分为新闻摄影和纪实摄影。

4.艺术摄影

随着的发展，人们在摄影中不断地增加艺术的元素，开始产生艺术摄影。它与记录摄影的区别在于艺术性的多少与高低，而无绝对的界限。例如：我们去照张像作身份证或留个纪念，一般照相馆拍摄的照片，最多有点资料或记录价值。可是，郑景康先生给齐白石先生拍的人像，50年过去了，至今仍是世界二十幅最优秀的人像作品之一。其中的差别完全 在于艺术性的高低。艺术摄影拍出来的效果更唯美，因为这不仅需要技术，还要找准拍摄的时间、地点和角度。

5.画意摄影

画意摄影以其唯美的画面语言及美好的设计内涵一直是人像摄影的一种重要的表达方式。十九世纪后半页，英国摄影家雷兰达拍摄出了曾被预言为“摄影新时代来临了”的作品-----《人生的两条路》，在摄影还被轻视的当时，这幅作品以其劝勉性的主题和油画式的构图，受到了维多利亚女王的极高评价。可以这样说，雷兰达对推进摄影艺术的发展功不可没。从此，画意摄影也逐渐成为摄影艺术中的一个重要流派。

6.商业摄影

商业摄影，顾名思义是指作为商业用途而开展的摄影活动。从狭义上讲就是商业摄影，广义上就是未发布商品或者撰写故等进行的摄影类型，这种类型在时下的摄影活动中是极为重

要的`一种。这类摄影是为商业利益而存在的，要按照企业要求进行拍摄，比较拘束。

7.水墨摄影

和传统的水墨画一样，现市面上出现的水墨摄影作品，按题材，可以分为风景、花鸟和意境，对应国画中的山水画和花鸟画;按手法和意境，可以分为抽象和具象，对应国画中的写意和工笔。

水墨风格的摄影照片虽然免不了使用Photoshop等软件的后期加工，但是这并不意味着可以任意扭曲原照片。好的水墨摄影作品要尽量少的修改原照片，它考验的更多的是摄影师的构图和捕捉光影的能力

8.全息摄影

全息摄影是指一种记录被摄物体反射波的振幅和位相等全部信息的新型摄影技术。普通摄影是记录物体面上的光强分布，它不能记录物体反射光的位相信息，因而失去了立体感。全息摄影采用激光作为照明光源，并将光源发出的光分为两束，一束直接射向感光片，另一束经被摄物的反射后再射向感光片。人眼直接去看这种感光的底片，只能看到像指纹一样的干涉条纹，但如果用激光去照射它，人眼透过底片就能看到原来被拍摄物体完全相同的三维立体像。一张全息摄影图片即使只剩下一小部分，依然可以重现全部景物。全息摄影可应用于工业上进行无损探伤，超声全息，全息显微镜，全息摄影存储器,全息电影和电视等许多方面。

二、摄影技巧

(一)一般摄影技巧

拍摄出好的摄影作品需要有一定的器材,耐心，以及一些必要知识。

所谓“摄影”，就是对一些景物的局部或者全部进行拍摄，以被摄物体的独有特征之美来吸引观众。但在拍摄时近景时，通常由于相机离被摄物体很近，所以很容易因为相机的举握不稳定而影响像质。不过你可以通过购买一些适当的器材来克服这些问题。拍摄好的摄影作品需要掌握以下几个技巧：

1.使用三角架

拍摄时必须将相机安装在一个三角架上以防止相机的晃动。尽量的将相机靠近被摄物体，并且注意不要引入不必要的阴影。

2.调焦轨

虽然它不是拍摄时的必备品，但是调焦轨却是一个很好的辅助装置可以帮助你拍摄出好的特写镜头。调焦轨能够使相机以非常小的增距沿着X和Y轴线移动，能够精确的控制相机的位置和画面的景深。如果用移动三角支架来达到理想的位置则是非常麻烦的。

3.使用快门线

即使你已经将相机安装到了三角支架上，但是如果你在按快门的时候不小心，仍然有可能使相机产生晃动，所以为了避免这种情况的发生，我建议你最好还是使用快门线。

4.使用黑色或有色背景

在拍摄时，当被摄物体的背景为黑色，那么就能够使拍摄出来的图象看起来最清楚。你也可以使用模糊的背景，特别是当被摄物体的色彩很浓的时候。

5.在必要的时候使用反光卡

使用一个白色的卡片或是用一张铝箔包在卡片上，将光线反射在被摄物体上，以照亮物体上的阴影部分。需要注意的是不要让这张卡片出现在被拍摄范围内。

6.一定要有耐性

有时候，即使是一阵微风也会使拍摄到的特写镜头出现模糊的情景。在这个时候，你就一定要有耐性了，最好是等到风过了之后再进行拍摄。同样的，在户外拍摄时，当天上的云将太阳遮住了，最好是等到太阳出来后再拍摄，这样拍摄出来的照片看起来会比多云时拍摄的照片的色彩更鲜艳

“宁欠勿过”(上)和“宁过勿欠”(下)

“宁欠勿过”(上)和“宁过勿欠”(下)

、明亮一些。

7.运用好构图

奥地利摄影家伊涅斯特·哈斯对于构图，他已达到手中无剑，剑在心中的境界，他认为：“构图在于平衡，每个人对平衡的处理都各有不同。”正如同武功达到最高境界时，已没有招式名称，只凭自己的功力去化解。关于相机在构图中的位置。他认为：“你越能忘记你的器材，越能集中你的题材和构图，那么相机只是你眼睛的延续，再没有其他意义。”

小雅各布斯还认为：“构图的最基本的因素是线条、形式、质感以及这些因素之间的空间。当然色彩同样也是不可忽略的因素。会聚的线条一般能说明透视关系，但并不是所有的照片都非要表现出透视的深度不可。许多杰出的作品都是平面图案。在取景器中的某个景物或人物的肖像，都是根据摄影者个人的感受进行安排的。因此，怎样构图，和怎样选择主体、光线、色彩一样，也能成为一个摄影家独特的个人风格的基础。 “在大多数情况下，每幅照片中都有一个或一组形状或形式起主导作用，而照片中的色彩、体积、位置和其他形状等，都是为主导因素服务的。 “构图中的对比，是指大与小、明与暗、近与远、主动与被动、平滑与粗糙、色彩的浓艳与轻淡等等的对比。要多利用这些相互对立的因素，通过它们使主体影响整个构图。例如，恰当地利用对比法则，照片就会具有强大的魅力。” 有些人或许对构图有天赋。

当画面中被摄主体在画面中所占比例过小，或画面的空白空间比较单调时(例如拍摄夕阳下的高楼大厦时)，可以创造性地运用欠曝形成剪影作为前景，通过黑色的剪影既可以压迫观众的视觉投向被摄主体，同时黑色剪影也不会分散观众的注意力。我们甚至可以运用以剪影作为主体的边框，形成方、圆或变异的各种形状，使平常的景物具有独特的画面形式感，增加画面的纵深感。

“宁过勿欠”与“宁欠勿过”的两种曝光原则

关于摄影坛里“宁过勿欠”与“宁欠勿过”的两种曝光原则，各有各的观点，两者都有为数不少的支持者。顾名思义，“宁过勿欠”指的就是“宁可过曝也不可欠曝”，只要曝光直方图不超出右边界，就可以放心地过曝，这样反而能让画面最大限度地干净细腻，并且感光度越高，效果越明显;“宁欠勿过”指的是“宁可欠曝也不可过曝”，因为欠曝带来的图片不够亮的问题完全可以用后期PS补救回来，而一旦过曝、丢失细节，拿什么软件都难以解决了。

(二)创意婚纱摄影小技巧

1.有时爱是不需要表白说出的，手势打出，无声的爱更能打动人心，“LOVE”，手势、背影， 此处无声胜 声。

2.镜子一向是摄影中运用最多的小道具，从镜子折射中拍出的照片效果总是出其不意，效果极佳。新娘借着镜子与伴娘站在了一起，相得益彰，妙然有趣，互动得非常到位。

3.除了新娘，孩子是婚礼上最容易捕捉精彩镜头的人，当他们站在一起，女人与小孩，美丽与童真，在这一瞬间，幸福的未来就在眼前，触手可及，记录永恒。

4.谁说婚纱照上的新郎必须中规中矩，偶尔的搞怪也是不错的创意，当然有伴郎的作伴更好，感情越深越二，这样的婚纱照记下的是新郎与哥们之间满满的基情之爱。

5.出嫁的女儿总是要哭的，感谢父母养育之恩，不用去拍流下眼泪的瞬间，或与父母或与祖母母亲新娘三代人一起手手相牵，温情默默足以打动所有来宾。

6.婚礼礼成之后的新人相拥亲吻有太多的创意可以拍，让所有的来宾蒙上眼睛，假装没有看到他们的甜蜜，其实在心底每个人都献上最真挚的祝福。

(三)婚纱摄影技巧

1.面部表情要自然真实，略带微笑

拍照最忌表情僵硬，婚纱摄影时也不例外，如果新娘面相呆滞木讷，像是被人强制安上去的一般，拍出来的效果肯定不会好;虽然拍结婚照是非常甜蜜开心的事，新人也切忌笑的自然不要太过，微笑最好。

2.身姿端直，打起精神

拍摄时身姿端直才有美感，切忌耷拉着脑袋，显得无精打采的，再好的摄影师也拍不出好照片来。

3.姿势张弛有度，优雅美观

拍照时可以摆各种各样的姿势，或微微扬手，或稍微侧身，或低眉沉思，或翘首远盼……配合摄影师的建议，新娘可以摆出很多优美的姿势。这里应注意动作的幅度，张弛有度，优雅得体，动作切忌过于张显而流于夸张，也不能过于细微而显得忸怩作态。

4.巧用道具，增添美感

新娘手持扇子会增添一种古典韵味;双手捧花会让新娘和花朵相得益彰;贴近自然会独得一份清新和宁静;而靠近新郎会让新娘看起来更加甜美幸福……凡有所依，必添美感。

5.保持妆容，完美结束

婚纱摄影持续时间较长，有的甚至会持续一天，这时候我们就应该确保婚纱礼服的整洁干净、新娘妆容和发型的完好无缺。

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❹ 摄影的基本知识和方法

摄影的基本知识和方法

导语：不管学什么都是从基础开始学的，把基础打牢，后面就会越来越轻松，基础打不牢，后面就会很难。所以要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。以下是我为大家精心整理的摄影的基本知识和方法，欢迎大家参考！

一、正确持机方法

在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

1、持机的正确姿势

无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

(1)、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

(2)、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

(3)、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

(4)垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

2、站立或坐下摄影时的注意事项

(1)、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

(2)、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

3、跪下摄影时的注意事项

跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

4、相机带的重要作用

将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

二、光线的运用

照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

1、光线的性质

(1)直射光

在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

(2)散射光

在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

2、光线投射的不同方向

拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

(1)顺光

从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

(2)前侧光

从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

(3)侧光

来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

(4)侧逆光

来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

(5)逆光

“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

(6)顶光

光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

(7)底光

“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

3、光线的反差

“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

三、摄影的构图

构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。

构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。

1、构图注意事项

要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：

(1)照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。

(2)要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。

(3)要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。

(4)要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。

(5)要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。

(6)要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。

2、以不同的拍摄角度造出不同的构图

大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。

(1)正面拍摄。

正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。

(2)侧面拍摄。

用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。

(3)仰视拍摄。

仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。

(4)俯视拍摄。

俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。

3、构图的“三分法”

“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。

“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。

4、背景与前景的选择

背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。

(1)简单柔和的背景。

简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。

(2)避免杂乱的背景。

杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。

(3)避免前景有太多的人和物。

如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。

5、摄影构图的基本模式

(1)构图均衡平稳

均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。

均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。

要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点(均衡物)。什么是均衡点呢?这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。

(2)打破均衡

随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。

非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想;从心理反映上用来表达烦燥不安的'情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势;如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。

(3)框架式构图

框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。

(4)直角三角形式构图

直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。

直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。

直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。

(5)圆形构图

圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。

圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。

圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。

(6)S形构图

S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。

S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。

S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游 行表演等场景;在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。

(7)十字形构图

十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。

十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好;两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。

十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线;建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。

四、光圈、快门、对焦、景深

曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。

1、曝光量与光圈的关系

光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。

光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。

2、曝光量与快门的关系

快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。

光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级(例如由f/4收小至f/5.6)，将快门速度调慢一倍(例如由1/60减至1/30)，它们的曝光量是一样的。

3、对焦的重要性

对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。

4、景深与光圈、距离、焦距的关系

景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。

景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。

影响景深的三大要素是：

(1)光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

(2)距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。

(3)焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。

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❺ 摄影的基本知识和技巧是什么

一、摄影的基本知识

1、光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。

广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。

小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。

2、光源越近，光线越柔和

相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。

以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约1.5亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。

小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。

3、漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔

运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。

小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。可以在人工光源─如影室闪光灯前加一个柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。

4、在反射中漫射光线

将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。

小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。

5、光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗

举例说明：如果将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则应牢记，如果准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。

小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯（热靴或弹出式均可），这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。

二、拍摄技巧

1、以长焦距镜头为主要拍摄镜头(120型相机的约250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，取其短景深功能。

2、依人像公式构图法的原则，直接框取特写、半身、七分身或全身之构图，大约是距离被拍者5—8步左右，即可轻易拍得。

3、曝光时，需依人像摄影的特点，多开1～2档光圈补偿，以使脸部质感较为亮丽。人物脸部的光线柔和亮丽，是拍摄此类型照片的重点。

4、为了制造亮丽的眼神，最好在人像前方置一块反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光点。

5、冲印时，最好依后加工处理技巧加上冲印柔焦处理，全面性的柔化肤质后，即可达到整张照片柔美漂亮的效果。

摄影术语

1、像深

景深前界和景深后界分别共轭的两个成像平面之间的距离。像深与景深相对应，像深越大，景深也就越大。确定景深的标准：135相机可允许的模糊圈直径一般为1/30mm，即0.033mm。

2、超焦距：

当镜头聚焦在无限远时，位于无限远的景物结成清晰的影像，同时在有限距离某一点上的物体也能达到清晰的标准，近于这一点的物体就模糊起来，那么，这个物体到镜头之间的距离就是超焦距。

3、焦距（Focal length）：

透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm（毫米）来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”，因为其视角于人眼视角相同故称标准镜头），28-70mm（我们最常用的镜头）这个焦距段是最适合拍人像的、70-210mm（长焦镜头）等。

4、光圈（Aperture）：

用于控制镜头通光量大小的装置。光圈用F表示，有f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64。

以上内容参考网络-摄影

❻ 摄影技巧教学

摄影技巧教学

下面就是我为您收集整理的摄影技巧教学的相关文章，希望可以帮到您，如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦！

一、拍摄人像的技巧

对个别人物的生理缺陷，可以运用不同的光线照明，并采取不同的拍摄角度，适当加以弥补。现介绍以下几种主要的弥补方法。

1、 脸形胖的人物不宜拍摄正面像，面部可略为侧些，并适当提高照相机的位置，采取俯角拍摄。主灯光的照射角度宜稍高与稍侧，使脸上产生投影，就能使脸形显得瘦一些。对瘦的脸形，则可用相反的方法来弥补。

2、 对眼睛的大小不同的人物，可根据镜头近大远小的透视原理，从稍侧的角度拍摄，并使眼睛较小的一侧靠近照相机，就能把较小的眼睛拍得稍大些，以便使两只眼睛大小显得接近。也可以用灯光来处理，具体方法是，将较大的眼睛处于亮部较小的眼睛安排在暗部，借以掩盖缺陷。对眼睛深陷的人物，可将主光灯放低些，用较柔和的光线拍摄。拍摄突出眼珠的人物，可以使其适当降低视线，从而弥补缺陷。

3、 对口型不正的人物，可以采取稍侧的角度，并运用不同的光线加以弥补。

4、 对鼻子过长的'人物，要放低主光灯和照相机的位置，并使人物的头稍抬高些，从正面拍摄。鼻子扁平的人物，不宜拍侧面像，而要用侧光照明，使得鼻子的一侧产生阴影，就不会显得扁平。

5、 对脸形瘦削、额头突出和下颚消瘦的人物，应该放低主光灯和照相机的位置，从正面拍摄。

6、 拍摄戴眼睛的人物，容易产生反光，如果让他把头稍微低一些。并将镜架略微推高，同时，调整侧面辅助光，就能减少眼镜上的反光。

7、 其他两颊、额角、眉毛等等缺陷，都可以通过变换拍摄角度和调整灯光位置等方法进行弥补。

二、怎样为女性拍好照片

⑴ 表情自然拍照时，被摄体没有必要双眼直瞪镜头。其实，被摄体目光处在以镜头为中心的上下、左右10厘米范围内，都可以拍出正面感的照片，不一定非注视镜头中心不可。

⑵ 把照片拍好，被摄体不一定非要大笑，其实略为微笑一下即可，但人物主体别忘了张亮眼睛，使双眼充满光辉，如此才显得精神。

⑶ 被摄体手上拿着东西比较容易做出姿势。拍照时，被摄体应稍挺胸、放松肩膀。而且，某一肩端宜稍偏向胸部，因为稍斜的站姿具有女性的自然之美。

三、如何防止红眼

摄影者在室内较暗的环境下拍摄人物主体时，经常会产生“红眼”现象。此时，摄影者可以利用数码单反的防红眼模式功能，进一步缓解红眼现象。此外，摄影者还可以提高室内照明情况，以缩小瞳孔来减轻“红眼”现象。

四、如何拍好肖像摄影

保持眼睛水平线的拍摄位置是改善肖像摄影最简易的方法。此方法是从被摄体的眼睛水平线开始。比如，给小孩子拍照时，你就要弯下膝盖，使相机与小孩的眼睛大体上处于同一水平上。以眼睛水平线为基准拍摄被摄体时，拍摄的照片会显得更加“亲切”，这是因为观赏者会感觉到他们观察的被摄体的“眼睛”，而眼睛往往是一个人最生动的地方。

五、如何在逆光的情况下拍摄清晰的照片

如果摄影者想要利用日落前无比绚烂的天空作为人像摄影的背景，又不想使人物成为剪影效果，但是使用闪光灯画面又不够好看。这种情况，摄影者可以尝试关掉闪光灯，把镜头对准天空，然后半按快门，记录下对天空的曝光值或者打开相机上的曝光锁按键，然后镜头对准人物，对照片重新构图，打开闪光灯，用闪光灯的光照亮人物。这样的话，人物有足够的闪光，但人物后面的天空看起来仍然不错。

六、如何抓拍跳跃的瞬间

要想抓拍一个跳跃的瞬间，首先要选好跳跃主体和画面背景。以天空作为背景会增强画面的整体效果。选定好摄影地点后，把相机固定在三脚架上，并且降低三脚架的高度，并选择构图。为了拍摄人物跳跃的空中姿态，摄影者要加快相机的快门速度。当然，摄影者们还可以自己作为主体，此时就需要利用相机的自拍模式了。首先把构图和曝光组合设定好，然后把自拍定时器设置为10秒。接下来，摄影者就可以在镜头前尽情地展示自己跳跃的姿态了。

七、体育摄影如何对焦

在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，摄影者没有多少时间去琢磨着对焦。对于初学者来说，比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才能达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内，还算容易;如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，影友们不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄体，这样在感觉上可能会轻松一些。

拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是预先对焦来拍摄，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。预先对焦很适用于体育摄影，例如，用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动。最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，摄影者们即可拍摄到清晰度很高的照片。

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❼ 单反拍摄的基本知识教学

数码单反相机以其高画质、低成本的特点成为近些年视频拍摄的新宠,但由于拍摄过程中自动聚焦比较困难,所以拍运动镜头时局限很大。下面是我为大家整理的单反拍摄的基本知识，供大家参考!

单反拍摄的基本知识1：构图十忌

出色的构图，能使画面主次分明，层次丰富，给人以美感。“画有法，画无定法”，此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图。但只有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。

一忌画面撑得太满

有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面，缺少空间，不仅给人以压抑之感，且不利于照片后期制作过程中进行裁剪，画面容易出现削头砍足、景物残缺的弊病。

二忌地平线倾斜

有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦) 拍全，便在取景时采取了让画框倾斜的 方法 ，这势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受令人很不舒服。

三忌头撞南墙

拍摄侧面的人像或带有向前冲势态的物体时，没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面)，给人一种头撞南墙之感，画面显得沉闷、压抑。

四忌附加物缠身

背景选择不当，产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。

五忌落格

当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果景是拍全了，人物在画面上却常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。

六忌画面分裂

取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一割为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。像附图，作者适当地处理好了地平线的位置，使画面显得很美好。

七忌喧宾夺主

在画面中过多地表现了陪衬体，使主体处于次要的地位，反而不引人注目。

八忌缺乏趣味中心

取景时缺乏忍割爱的精神，“鱼”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。反而造成了画面无主次、少头绪，结构松散、杂乱无章的现象。

九忌各顾东西

神情不一致在拍摄众人合影照时，人物的位置没有安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与所表现的主题不相符合。

十忌画面失衡

在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩、影调失衡，影响照片的效果

单反拍摄的基本知识2：“六防”美化构图

一防“满”

有些初学者在构图时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这不利于照片后期制作的剪裁。而且由于画面太满：照片通过扩印机印放出来后，容易产生景物残缺的现象。

二防“顶”

摄影者在拍摄侧面人像或带有前进趋势的运动物体时，没有在画面主体的前方留下一定的空间(或将大量空间留在了主体后面)，会使画面显得沉闷、压抑。

三防“不当”

拍人物照时背景选择不当，以致出现烟囱长在肩膀上，头上冒出树权等情况，破坏了人物形象。还有，当人物与高大的背景合影时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果背景拍全了，可人物在画面上只剩下人物的头部，导致视觉不舒服。

四防“乱”

取景时没有突出主体，造成了画面无主次、结构松散、杂乱无章。有时在画面中过多地表现了陪衬体，反而使主体处于次要的地位。

五防“平”

在构图上，不同明暗的色块具有重要的作用，因为有了明和暗，画面中的影像才会有立体感。应通过明暗色块的巧妙配置，在最大程度上使被摄主体显得鲜明突出。

六防“斜”

有些摄影者为了将一些高大的景物(如高塔、大厦)拍全，便在取景时将画框倾斜，如此构图，会造成地平线倾斜，使画面失去平衡，视觉不舒服。其实，对此我们可在摄影时采用一些 措施 来解决弊病。如与被摄体拉开距离、采用长焦距镜头、选择高角度拍摄等。

单反拍摄的基本知识3：有关艺术

光线： 光线是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面.通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中。在选择、处理光线时就必须随时随地考虑拍摄对象周围的环境对画面光影结构的影响.自然光是不可以控制的，但可以采取遮挡、反射等方法调节：人工光是可以控制的.我们可以随意控制造型效果.并使之发生变化。在复杂的自然光和人工光源混合时.要注意控制色温的一致。

色彩： 如果说光线赋予照片以生命，那么.色彩就给照片注入了更多的情感。作为摄影构图的重要元素之一.色彩在构图中有着举足轻重的地位和作用。拍摄时通过画面色彩构成的主观控制.把色彩元素进行设计、提炼和选择搭配.拍出来的照片就会获得更好的艺术效果.从而渲染、烘托出主题和内容所需要的情绪基调和特定氛围。

1、对比色的和谐：是指互补色之间的关系，如红与绿配置得当也能得到和谐的效果。

2、邻近色的和谐：如黄与橙、蓝与绿等，会呈现出一派宁静的色调，给人以一种超凡脱俗的和谐。

3、类似色的和谐：亦称同种色的和谐，如深红与浅红、深蓝与浅蓝等。4、消色、光泽色与 其它 色的和谐：消色包括黑、白、灰三色，光泽色包括金、银色。消色、光泽色与其它任何色彩搭配在一起，都能达到完美的色彩效果。 不同快门速度和光圈组合的作用

影调： 影调是指画面中的影像所表现出的明暗层次和明暗关系.它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。从黑白摄影来看.影调的主调可以分为三类：高调、低调、中调(灰色调)。不同的影调有其不同的感情色彩，如高调的明快、淡雅，低调的庄重、深沉，中间调的和谐、平稳等。影调只有与具体的形象、物象相结合.才能赋予作品以鲜明的、生动的感染力。

线条： 线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的连接线.在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感。根据线条所在位置的不同.可将其分为外部线条和内部线条。外部线条是指画面形象的轮廓线.内部线条则是指被摄对象轮廓线范围以内的线条。根据形式的不同，可将线条分为直线、曲线两类，直线又有水平线、垂直线和斜线之分.水平线易产生宽阔之感。在拍摄风光时.常以水平线作为构图的主线条。垂直线易传达高耸、刚直之感，如林立的楼群、挺拔的树木、高峻的山峰等：曲线则指一个点沿着一定的方向移动并发生变向后所形成的轨迹。曲线给人以优美，柔和、轻盈、流畅的感受。

单反拍摄的基本知识4：有关忠告

1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深

2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现

3:躲避正午阳光的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间

4:善于利用背景坐人物衬托和对比

5:光比,反差不要太大

6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果

7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错

8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌是人和背景的重叠

9:灵活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果

10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬

11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的

12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空间效果,广角的使用也非常广泛

13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点"让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态的平衡

14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云

15:对脸部测光:一般情况下,应该对脸部进行测光

16:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用 舞台摄影的要点 :

单反拍摄的基本知识5：速成技巧

1、拍静物、花卉鱼虫

A档，光圈F5.6以上尽量大，焦距50以上，靠近被摄物可使背景虚化。光线强iso100，光线弱iso400以内。鲜艳模式，中央或点测光，注意对焦，可用居中、对比构图(四周留空间)，机位降低、半蹲或平视。图片太暗适当+0.7EV曝光补偿。

2、拍人

A、M档。若拍人物特写：参照拍静物，锐度适中，注意对焦在眼睛或重点部位，居中构图;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最广，构图三分、黄金分割。iso100尽量低，raw格式，注意脸部曝光正确，因宽容度不足导致其他部位过黑、过曝，可后期曲线拉回。人物着装颜色要区别背景。动作姿态：头痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯视地、落寞背影、舒展起跳等，可借助身边道具。

3、拍景

A、M档。晴天iso100,、F8、1/200左右，阴天iso400，A档整体测光。广角体现广阔(有畸变)，中焦写实，长焦切割空间造虚化。注意安全快门。介绍几种滤镜：UV(紫外线滤光镜)，作用保护镜头镀膜;CPL(偏振镜)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度镜)，作用减少进光量、延时，拍水神器;GND(中灰渐变滤镜)，作用前期天空颜色渐变，有蓝橙绿灰等种类。如遇光比过大(天太亮景太黑)，则保证景物正常曝光，镜头中天空部分用黑卡纸遮一会儿，减少进光量。

4、拍夜景

M档。上三脚架iso100，没有则iso1600以内，自定义白平衡或白炽灯，开启降噪，raw格式。1、F8以上小光圈(如F11)可以使灯光出现星光，注意安全快门。2、净化场景：延长曝光时间(如F22，iso100，快门10-30秒)，行人可从画面上消失，不留痕迹，反光板预升减少机震，遮住取注意安全快门景器、避免杂光从后进入影响画质。流动车轨同理。3、拍光斑：最大光圈，最远焦距，正对散布的光源，手动对焦拧出光斑，或对焦最近的前景。

5、夜间人像

M、夜间人像档。原理是采集二次曝光(一次闪捕捉人物，一次闪捕捉背景)。上脚架、或稳定依托调，自动白平衡，iso400左右。M档：F2.8-8，慢速同步闪光，后帘闪光模式。夜间人像档：参数无需调整。此时闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前再闪一次，所以中途人不要离开和晃动。可实现人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至于一团黑。

6、追拍，拉焦，旋焦

追拍：T档，快门1/30左右，对焦按快门同时，镜头以合适的速度追着车辆移动(有脚架便于控制方向)，可营造动感的车辆效果。运动中的人同理。光强弱决定iso大小。

拉焦：T档，快门1/30左右(需搭配变焦镜头)，先对焦，按快门瞬间拧动变焦环，即拉伸镜头(过程中保持手臂稳定)，可拍出径向缩放、光线拉伸效果。上脚架可延缓拉焦动作，如小光圈配合快门2秒匀速拧动，可实现更细腻更有变化的效果。

旋焦：T档，快门1/30左右，先对焦，按快门瞬间，以镜头中心为轴(Z轴)，小角度晃动机身(XY平面内)，过程中保持身体稳定，可拍出径向旋转效果。多用于小物件在中央部位，四周陪衬杂乱的场景。

7、拍流水或喷泉

T档。喷泉：快门1/200足以凝固水珠。适当光圈，注意对焦。流水：上脚架，iso100，快门1/50左右，可拍出绸缎丝感。若在黄昏天色渐暗，F16，快门2-10秒，可使丝绸感更细腻。运用ND滤镜效果更佳。注意构图和机位，前景中景远景需俱全。

8、拍烟花

M档，使用快门线，三脚架，F8，B快门：从烟火腾空瞬间按住快门，绽放坠落后松开。在2枚烟火间隔时间，用黑板纸遮住镜头，可拍出多烟花重叠效果。水平转动机身角度，可拍出整排壮观烟火。

9、拍鸟和月亮

拍鸟：A档，iso100，长焦镜头(200以上焦段)，最大光圈，如机器高端可追焦，则设置连续自动对焦，放连拍。如机器普通，则上脚架耐心等候，预先对焦在鸟儿可能落的位置，后切换手动对焦，取消raw格式(因SD卡读写速度限制)，放连拍。

拍月亮：M档，上脚架，iso100，长焦镜头(300以上焦段)，F8-10，快门根据夜色明暗调整，最好液晶屏取景，放大手动对焦。

10、拍水滴和烟雾

水滴：M档，iso100，F8，快门1/200，无线引闪器，外置闪光灯(指数1/8左右)。机位与水面接近，容器和背景要干净，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用铅笔点住落点，自动对焦后切换手动对焦，闪光灯放正上方、侧后方、正后方效果均不同。掌握滴落的节奏，放连拍。多多耐心尝试。

烟雾：设置同拍水滴。深色背景，闪光灯放侧后方，对焦方式同拍水滴。

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❽ 摄影的基础知识

摄影的基础知识

你知道摄影的基础知识有哪些吗？摄影小白一般都不太知道摄影有什么基础知识，为了寻求进步，努力成为一名摄影师，我精心为大家整理了摄影的基础知识相关的知识和信息，一起来学习学习吧。

摄影的基础知识1

①摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人

1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西!另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO!

2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。(如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重)

好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的角度 + 拍摄的时机 + 良好的构图 + 内在的思想 + 拍摄的经验

②摄影的“立意”

单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。

当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事? 摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

一张照片只能用来说明一件事!

如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定(此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外)。

③基本知识

1、正确的姿势握持相机.能有效的避免相机地抖动。避免单手握持.双手握持时，一手握持相机手柄.一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环.两手不要在一条直线上.而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体.小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置.以形成稳定夹角。

2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的.多使用光学或EVF 取景器取景.尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上.配合双手形成三角形稳定支撑。

3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后.而不要让两个脚处于同一条直线上.此外.拍摄中应大腿绷紧、小腿放松.以避免根基抖动影响稳定。

4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸.人其实在任何时候都是晃动的.但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气.再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步.即半按快门相机开始自动对焦和测光.再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

6、在安全快门时间范围内进行曝光。

7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。

9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度.而手头又没有三脚架.这时候.就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如.将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下.用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。 有的时候.可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄.其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的'布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

10、善用三脚架 、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

11、善用RAW格式!存储卡够大，风景，就用RAW格式.这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

摄影的基础知识2

摄影三大基础知识

1、眼神是焦点

一张人像照片最重要的就是人物的特征与神韵，如果无法将人物的特征与神韵展现出来，那么人像照会显得很暗淡。而人的眼睛是心灵之窗，想要展现出人物的神韵，就要抓人的眼睛。这也是很多摄影师强调拍人像要将对焦点对在人物眼睛上的原因。

2、光线运用

拍人像可以借助不同的光线和景致来扑捉人物的特点，想要利用不同的光线来扑捉人物的特点，那么你就要懂光线、会利用光线。

3、活用焦段

不同的焦段的镜头拍人像有着不同的效果，具体看你怎么选。一般来说35mm更适合拍全身人像，同时可以将周围的画面拍进去。但是用焦段越广的镜头拍人像，对背景的要求就更高，背景最好是简洁、明了的，不会对人物形成干扰。

❾ 摄影入门基础知识讲解

摄影入门基础知识讲解

万丈高楼平地起，只有一定的基础才能更好的深入摄影。下面是我收集整理的摄影入门基础知识讲解，希望对您有所帮助!如果你觉得不错的话,欢迎分享!

摄影入门基础知识：

焦距(Focal length)：

从镜头的中心点到胶片平面(其它感光材料)上所形成的清晰影像之间的距离。焦距通常以毫米(mm)为单位，一般会标在镜头前面，例如我们最常用的是27-30mm、50mm(也是我们所说的”标准镜头”，指对于35mm的胶片)、70mm等(长焦镜头)。

光圈(Aperture)：

控制镜头通光量大小的装置。开大一档光圈，进入相机的光量就会增加一倍，缩小一档光圈光量将减半。光圈大小用F值来表示，序列如下：f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64 (f 值越小，光圈越大)。拓展阅读：光圈的应用

快门(Shutter)：

控制曝光时间长短的装置。一般可分为镜间快门和点焦平面快门。

快门速度(Shutter speed)：

快门开启的时间。它是指光线扫过胶片(CCD)的时间(曝光时间)。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒。1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。

景深(Depth of field)：

影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：焦距、摄距和光圈大小。它们之间的关系是：(1)焦距越长，景深越短;焦距越短，景深越长;(2)摄距越长，景深越长;(3)光圈越大，景深越小。拓展阅读：什么是景深

景深预览(Depth of field preview)：

为了看到实际的景深，有的相机提供了景深预览按钮，按下按钮，把光圈收缩到选定的大小，看到场景就和拍摄后胶片(记忆卡)纪录的场景一样。

感光度(ISO)：

表示感光材料感光的快慢程度。单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏(就是在同样的'拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈)。

色温(Color temperature)：

各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。单位为“K”。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K;灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象(除非用滤色镜校正色温)。

白平衡(White balance)：

由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机可根据不同的光线条件调节色彩设置，使照片颜色尽量不失真。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

曝光(Exposure)：

光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。它常取决于光圈和快门的组合，因此又有曝光组合一词。比如，用测光表测得快门为1/30秒时，光圈应用5.6，这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。

“Stop”：

网上没有对应的中文词，英文全称是The unit of exposure。它只是一个衡量亮度的单位，但前提是必须有参照物。你不能说某个物体是3个Stop的亮度，但你可以说物体A比物体B亮3个 Stop。但是翻成曝光的单位也不完全符合它的本意。它是一个单位的亮度变化。但前提是必须有参照物。使用这种方法是因为没有标准的界限来限定明亮和黑暗。一块黑石头在很亮的地方看上去会比在暗处的灰色石头要亮。

模糊：

画面不清晰。可能是由失焦，相机晃动等原因造成。

像素(pixel)：

简单来说就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光，光电信号转换，A/D转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素” 。像素分为CCD像素和有效像素,现在市场上的数码相机标示的大部分是CCD的像素而不是有效像素。

分辨率(ppi/dpi)：

指的是单位长度中，所表达或撷取的像素数目。和像素一样，分辨率也分为很多种。最常见的就是影像分辨率，我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，单位是ppi(Pixel per Inch)。

红眼(Red eye)：

数码相机在闪光灯模式下拍摄人像时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。在较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。

CCD：

译为“电子耦合组件”(Charged Coupled Device)，它就像传统相机的底片一样。CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管CCD数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。

CMOS：

“互补金属氧化物半导体”。功能相当于CCD。

SM闪存卡：

即Smart Media，智能媒体卡，一种存储媒介。SM卡采用了SSFDG/Flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37(长)×45(宽)×0.76(厚)毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，SM转换卡也有PCMCIA界面，方便用户进行数据传送。

光学变焦(Optical Zoom)：

远距离拍摄时放大物体，因为取决于镜头的焦距，所以成像不影响画面清晰度。与数字变焦相反。

数字变焦(Digital Zoom)：

只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在LCD屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。

单反相机(SLR)：

摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。这种结构完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样。

噪点(Noise)：

数字图像中的“颗粒”，产生的原因往往是高ISO设置、长时间曝光、或在电脑上对曝光严重不足的图像进行过度的提高亮度处理。

Mega：

英文中“百万”的前缀，如，百万像素(MP)。

饱和度(Saturation)：

表示色彩鲜艳程度。

镜头光斑(Lens flares)：

杂乱的光线会聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。

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