棉纤维吸湿有几种测量方法

① 棉纤维长度检验有什么方法

GB/T 13779-2008 棉纤维 长度试验方法 梳片法
GB/T 13780-1992 棉纤维长度试验方法 自动光电长度仪法
GB/T 13781-1992 棉纤维长度(跨距长度)和长度整齐度的测定
GB/T 13782-1992 纺织纤维长度分布参数试验方法 电容法
GB/T 14336-2008 化学纤维 短纤维长度试验方法
GB/T 16257-2008 纺织纤维 短纤维长度和长度分布的测定 单纤维测量法
GB/T 21293-2007 纤维长度及其分布参数的测定方法 阿尔米特法
GB/T 6098.1-2006 棉纤维长度试验方法 第1部分：罗拉式分析仪法
GB/T 6098.2-1985 棉纤维长度试验方法 光电长度仪法

② kx175-1棉纤维检测气流仪使用方法

棉纤维的主要成份是纤维素，纤维素是天然高分子化合物，纤维素的化学结构式由α葡萄糖为基本结构单元重复构成，其元素组成为碳44.44%、氢6.17%、氧49.39%。

棉纤维的聚合度在6000~11000间。此外，棉纤维还附有5%左右的其他物质，称为伴生物，伴生物对纺纱工艺与漂练、印染加工均有影响。

棉纤维的表面含有脂蜡质，俗称棉蜡，棉蜡对棉纤维具有保护作用，是棉纤维具有良好纺纱性能的原因之一，但在高温时，棉蜡容易熔融。所以棉布容易绕罗拉、绕胶辊。经脱脂处理，原棉吸湿性增加，吸水能力可达本身重量的23~24倍。

棉纤维的内在品质指标主要有纤维长度、纤维细度、纤维强度和纤维成熟度等四项关键指标。

棉纤维长度

棉纤维长度是指伸直纤维两端的距离。纤维长度有不同的测定方法。用手扯尺量法测出的长度叫手扯长度；用分梳法测出的长度叫分梳长度；用棉纤维光电长度仪测出的长度叫光电长度；用大容量纤维分析仪测出的长度叫跨距长度，常用的是2.5％跨距长度，简称2.5％纤维跨长。
一般情况下，分梳长度＞手扯长度、光电长度＞2.5％纤维跨长。棉纤维长度与成纱强度关系密切，用较长的纤维纺纱，会增加纤维之间的抱合长度，使纱线在受外力作用时，纤维不易滑脱，成纱强度较高。

棉纤维细度

棉纤维细度是指纤维的粗细程度，其直接含义是纤维细胞的直径。由于棉纤维的直径难以直接测定，且衡量棉纱粗细的主要是重量细度，即单位重量的长度，因而常选用重量细度来描述纤维的粗细。现在常用气流仪测定纤维的细度，即利用气流原理，对纤维比表面积进行快速测定，并由此估计纤维的细度，用马克隆值表示。

纤维细度与成纱强度关系密切，由于棉纱由多根纤维抱合而成，纱线强度的高低，除决定于纤维自身强度外，还与单位纱线细度内的纤维根数、纤维之间相对滑移的程度和条干均匀度有关。纺高支纱，只能使用纤维较长、细度较好的原棉。

③ 在线等--现需要关于棉花质量检验方面的论文(或研究文章),3000字以上. 最好原创,如是转载的请务必注明出处

这里是关于棉纤维的作用、生长环境、详细介绍：

棉纤维概述
锦葵科棉属植物的种籽上被覆的纤维，又称棉花，简称棉。是纺织工业的重要原料。棉纤维制品吸湿和透气性好，柔软而保暖。棉花大多是一年生植物。它是由棉花种子上滋生的表皮细胞发育而成的。棉纤维的生长可以分为伸长期、加厚期和转曲期三个阶段。
棉纤维是我国纺织工业的主要原料，它在纺织纤维中占很重要的地位。我国是世界上的主要产棉国之一，目前，我国的棉花产量已经进入世界前列。我国棉花种植几乎遍布全国。其中以黄河流域和长江流域为主，再加上西北内陆、辽河流域和华南、共五大棉区。
[编辑本段]棉纤维种类
棉花种类很多，目前主要按以下的两钟方法分类。
1.按棉花的品种分类
（1）细绒棉：又称陆地棉。纤维线密度和长度中等，一般长度为25~35mm，线密度为2.12~1.56 dtex(4700~6400公支）左右，强力在4.5cN左右。我国目前种植的棉花大多属于此类。
（2）长绒棉：又称海岛棉。纤维细而长，一般长度在33mm以上，线密度在1.54~1.18dtex(6500~8500公支）左右，强力在4.5cN以上。它的品质优良，主要用于编制细于10tex的优等棉纱。目前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。
此外，还有纤维粗短的粗绒棉，目前已趋淘汰。
2.按棉花的初加工分类
从棉花中采得的是籽棉，无法直接进行纺织加工，必须先进行初加工，即将籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。该初加工又称轧花。籽棉经轧花后，所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。衣分率一般为30~40%。按初加工方法不同，棉花可分为锯齿棉和皮辊棉。
（1）锯齿棉：采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉。锯齿棉含杂、含短绒少，纤维长度较整齐，产量高。但纤维长度偏短，轧工疵点多。目前，细绒棉大都采用锯齿轧棉。
（2）皮辊棉：采用皮辊棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。皮辊棉含杂、含短绒多，纤维长度整齐度差，产量低。但纤维长度操作小，轧工疵点少，但有黄根。皮 轧棉适宜长绒棉、低级棉等。
[编辑本段]棉纤维性质
1.长度
棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。棉纤维长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干均匀，纱线表面光洁，毛羽少。
棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质长度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。品质长度是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中，用来确定罗拉隔距。短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总量的百分率。一般当短绒率超过15%时，成纱强力和条干会明显变差。此外，还有手扯长度、跨距长度等长度指标。
2.线密度
棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度，是棉纤维的重要品质指标之一，它与棉纤维的成熟程度、强力大小密切相关。棉纤维线密度还是决定纺纱特数与成纱品质的主要因素之一，并与织物手感、光泽等有关。纤维较细，则成纱强力高，纱线条干好，可纺较细的纱。
3.成熟度
棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的加厚程度，即棉纤维生长成熟的程度，它与纤维的各项物理性能密切相关。正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、转曲多、弹性好、有丝光、纤维间抱合力大、成纱强力也高。所以，可以将成熟度看成棉纤维内在质量的一个综合性指标。
4.强度和弹性
棉纤维的强度是纤维具有纺纱性能和使用价值的必要条件之一，纤维强度高，则成纱强度也高。棉纤维的强度常采用断裂强力和断裂长度表示。细绒棉的强力为3.5~4.5cN,断裂长度为21~25km;长绒棉的强力为4~6cN,断裂长度为30km.由于单根棉纤维的强力差异较大，所以一般测定棉束纤维强力，然后再换算成单纤维的强度指标。棉纤维的断裂伸长率为3%~7%，弹性较差。
5.吸湿性
棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基因（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达8.5%左右。
6.耐酸碱性
棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。
此外，棉纤维中还夹着杂质和疵点，杂质有泥沙、树叶、铃壳等，疵点有棉结、索丝等。它们即影响纺织的用棉量，也影响加工和纱部质量，所以必须进行检验，严格控制。
[编辑本段]棉型织物的特点
棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。它具有以下特点：
1.吸湿性强，缩水率较大，约为4~10%
2.耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。棉布较耐碱，一般稀碱在常温下对棉布不发生作用，但强碱作用下，棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。
3.耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化，使强力下降。长期高温作用会使棉布遭受破坏，但其耐受125~150℃短暂高温处理。
4.微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌。
5.卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。
[编辑本段]纯棉织物的品种
纯棉织物由纯棉纱线织成，织物品种繁多，花色各异。它可按染色方式分为原色棉布、染色棉布、印花棉布、色织棉布；也可以按织物组织结构分为平纹布、斜纹布、锻纹布。
（1）原色棉布 没有经过漂白、印染加工处理而具有天然棉纤维的色泽的棉布称为原色棉布。它可根据纱支的粗细分为市布、粗布、细布，它们的特点是：布身厚实、布面平整、结实耐用，缩水率较大。可用做被单布、坯辅料或衬衫衣料。
（2）府绸 府绸是棉布的主要品种，兼有丝绸风格。其质地细而富有光泽，布身柔软爽滑，穿着挺括舒适，用平纹组织织成。府绸组织结构上的特点是：经纱密度比纬纱密度大一倍左右，布身上经纱露出面积多于纬纱，其凸起部分在布面外观形成明显的菱形颗粒，加之其所用纱支质量较高，因此布面纹路清晰、颗粒饱满、光洁紧密。但府绸面料有一大缺点，即用其缝制的服装易出现纵向裂纹，这是因为府绸经、纬密度相差太大，经、纬纱间强度不平衡，造成经向强度大于纬向强度近一倍的结果。
（3）毛蓝布 一般的坯布在染色前都要经过烧毛处理，使布面平整、光洁，而毛蓝布则不然，在染色前无需烧毛，染色后布面保留一层绒毛，故称“毛”蓝布。毛蓝布一般以靘蓝染料染色，染色牢度较好，色泽大方，并有越洗越艳之感。其规格有多种：毛蓝粗布、毛蓝细布等。一般适合作外衣，遍销城乡各地。
（4）素色布、漂白布、印花布这类布由各类白坯布经印染、漂白而成。根据不同色彩分为素色布、漂白布、印花布。
素色布：指单一颜色的棉织物，一般经丝光处理后匹染。
漂白布：由原色坯布经过漂白处理而得到的洁白外观的棉织物，它又可分为丝光布和本光布两种。丝光布表面平整光泽好，手感滑爽；本光布表面光泽暗淡，手感粗糙。漂白布一般用来制作内衣、床单等。
印花布：由纱支较低的白坯布经印花加工而成，有丝光和本光两类。这类布根据印花方式不同，其外观效果也不同，多为正面色泽鲜艳，反面较暗淡。适合制作妇女、儿童服装。
[编辑本段]棉纤维的印染
棉纤维 染色配方：活性染料(高温型)X％；无水硫酸钠50—70a／1；磷酸三钠l～2g／1。
操作要求：在上述染浴中，加入预先溶化好的活性染料及助剂，调节pH＝9，升温至70℃保温染色30分钟，加入碳酸钠，使pH＝11．5，固色处理30分钟，冷洗、热洗、皂洗、水洗、脱水、烘干。
附：
纯棉织物染整工艺流程
纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显着的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
6) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。
2. 染色 染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。
[编辑本段]棉纤维的鉴别
近来，由于市场上销售的一些纺织品和服装生产厂家对面料成分名称和含量标注不规范，致使不法商人乘机以次充好，以假充真，欺骗消费者。为了帮助消费者准确辨认服装面料的主要真实成分，现介绍一个简易的鉴别方法，鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。
棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。

这里是棉纤维的发展史：
墨西哥植棉历史更为悠久。当今占世界棉花总产90％以上的陆地棉棉种都原产于墨西哥，是陆地棉的起源中心．墨西哥被称为“棉花的故乡”。它为世界棉花育种改良提供了丰富多样的种质资源和野生棉品种，被誉为世界棉花天然的大种质基地。现已确定全世界32个棉属野生种中有9个原产于墨西哥。墨西哥的全国棉花研究中心总部设在墨西哥城。它将收集到的19个棉种的 120个野生和半野生类型的标本就种植在该所的棉花种质资源种植园内。墨西哥从80年代开始，国家农业科研单位和私人农场共同签约设立了专门从事彩色棉育种与栽培的研究课题，近年来很有进展，已培育出棕红色、 土黄色、驼色等不同色彩的彩色棉花。据资料记载早在纪元以前，墨西哥的乌雅族和阿西德克族人已经栽培彩色棉花，当西班牙人 16世纪进入墨西哥南部和尤卡坦半岛时，当地植棉业已很发达，岛民将彩色棉纺成土布，做成墨西哥人爱穿的民族服装在集市上销售大受欢迎。

棉花的历史

人类利用棉花已有悠久的历史，早在公元前5000年甚至公元前7000年前，中美洲已开始利用，在南亚次大陆也有5000年历史。我国至少在2000年以前，在广西、云南、新疆等地区已采用棉纤维作纺织原料。起初人们并未认识到它的经济价值。古代着名的阿拉伯旅行家苏莱曼在其《苏莱曼游记》中记述，在今北京地区所见到的棉花，还是在花园里被作为“花”来观赏的。《梁书·高昌传》记载：其地有“草，实如茧，茧中丝如细纩，名为白叠子。”由此可见，现今纺织工业的重要原料棉花，最初是被人当作花、草一类的东西看待的。

棉花传入我国，大约有3条不同的途径。根据植物区系结合史料分析，一般认为棉花是由南北两路向中原传播的。南路最早是印度的亚洲棉，经东南亚传入海南岛和两广地区，据史料记载，至少在秦汉时期，之后传入福建、广东、四川等地区。第二条途径是由印度经缅甸传入云南，时间大约在秦汉时期。第三条途径是非洲棉经西亚传入新疆、河西走廊一带，时间大约在南北朝时期，北路即古籍“西域”，宋元之际，棉花传播到长江和黄河流域广大地区，到13世纪，北路棉花已传到陕西渭水流域。

历史文献和出土文物证明，中国边疆地区各族人民对棉花的种植和利用远比中原早，直到汉代，中原地区的棉纺织品还比较稀奇珍贵。唐宋时期，棉花开始向中原移植。目前中原地区所见到的最早的棉纺织品遗物，是在一座南宋古墓中发现的一条棉线毯。也就是从这时期起，棉布逐渐替代丝绸，成为我国人民主要的服饰材料。元代初年，政府设立了木棉提举司，大规模向人民征收棉布实物，每年多达10万匹，后来又把棉布作为夏税（布、绢、丝、棉）之首，可见棉布已成为主要的纺织衣料。元以后统治这都极力征收棉花棉布，出版植棉技术书籍，劝民植棉。从明代宋应星的《天工开物》中所记载的“棉布寸土皆有”，“织机十室必有”，可知当时植棉和棉纺织已遍布全国。

由于非洲棉和亚洲棉质量不好，产量也低，所以到了清末，我国又陆续从美国引进了陆地棉良种，现在我国种植的全是各国陆地棉及其变种。

本世纪60年代，许多国家相继开展彩色棉的研究、试验，进入90年代，美国率先在改造利用野生彩色棉上取得突破性进展。彩色棉，即自然生长的带有颜色的棉花，因其具有天然色彩，无需印染、漂白等我国工序，不仅避免了染料对水质的污染和织物的危害，也降低了工业成本，因而彩色棉织品成为“绿色环保产品”，“市场未来的宠儿”，越来越受到消费者的青睐。参考资料：网络、bosszou - 2007-5-17 11:19

④ 织物透水性能有哪几种测试方法

1.静水压法(织物耐静水压试验仪)
静水压法是指在一定的水压下织物的渗水能力，它适用于所有种类的织物，包括那些经过防水整理的织物。织物的防水性与纤维、纱线和织物结构的抗水能力有关，所测结果与水喷淋和雨淋到织物表面是不一样的。用静水压法测织物的防水性，有静压法和动压法。
静压法是在织物的一侧施加静水压，测量在此静水压下的出水量、出水滴时间、在一定出水量时的静水压值。静水压值可以是水柱高，也可以是压强。实测中，采用测定单位面积、单位时间内的透水量(mL/cm2·h)。对于防水性织物，测量当试样另一面出现水滴所需的时间，或经过一定时间后观察另一面所出现的水珠数量。
2.喷淋法 (喷淋式拒水性能测试仪)
喷淋法是通过连续喷水或滴水到试样上，观察试样在—定时间后表面的水渍特征，与各种润湿程度的样照对比，来评定织物的防水性。喷淋法是模拟衣物在淋到细雨时被淋湿的程度。这种方法适用于所有的经过防水处理的织物和未处理的织物，测得的防水结果与纤维、纱线、织物的处理以及织物结构有很大的关系。
3.雨淋法(防雨性测试仪)
雨淋法是模拟大雨时，测试织物露在空气中的拒水性。这个方法适用于任何经过或未经过拒水整理的织物。在不同的速度水的冲击强度下，测量单层织物或复合织物的抗冲击渗水性。测试结果与织物中的纤维、纱线、织物结构的拒水性能有关。其原理就是将测试样品包住已称重的吸水纸，测试结束后再次称量吸水纸，两次重量差就是样品的透水量。要求吸水纸测试前后质量差不超过1g;若是质量差大于5g，说明织物抗水性很差。
4.芯吸法(毛细管效应测定仪)
芯吸法是目前最常用、最简单地直接测试织物的吸水性方法。通常将测试样剪成长条形，测试样品一端悬挂在铁架台上，另一端接触水面(或浸入水中一定高度)，浸一定时间(f)后，测量水通过织物的毛细管和纤维孔隙所爬升的高度(h)。导水性好的织物，吸水性强，吸水速度(即芯吸速度)快，单位时间内爬升高度大，即导水高度高。若是在测试过程中，由于织物结构、纤维、纱线和颜色的关系，水的爬升过程不是很明显，肉眼不能很好观察，此时可以在水中加入一点着色剂。芯吸速度(v)在微观上取决于纤维的物理、化学性质和液体分子的热平衡过程;在宏观上取决于孔隙的形态与方向。芯吸速度为水在单位时间内上升的高度值，即v(cm/s)=h/t。导水性的强弱关系着芯吸速度的大小。故可以用芯吸来测试织物的导水能力。
上海千实精密机电科技有限公司

⑤ 回潮率的测定方法

回潮率的测定方法有多种:①直接测定法：先称取试样重量,然后去除其中水分,再称取试样干燥重量,计算实际回潮率。根据去除水分方法的不同,直接测定法有:烘箱法、红外线辐射法、高频电场加热法、真空干燥法和吸湿剂干燥法等。在工业生产中常采用的是烘箱法和红外线辐射法。烘箱法的优点是测定结果比较准确，缺点是速度慢、效率低。红外线辐射法的优点是速度快、效率高、节省能源，缺点是温度不易掌握、测定的结果有波动。②间接测定法：是利用纤维的某些性质和回潮率之间的关系间接推算纤维的回潮率。这种方法的优点是速度快、效率高，但纤维有关性质和回潮率之间关系值的确定仍需要利用直接法。间接法可以分为电阻法、电容法、红外线吸收法和微波法等。中国多用电阻法测定原棉水分。微波法具有快速、连续、非接触、无破坏性等特点，可用于连续测定和自动控制，是近来尚在发展的新技术。
在国际标准和国家标准中，用回潮率来表示纤维所含水分的多少。而我国目前大多数企业仍习惯使用含水率。
含水率：纤维含水重量占纤维湿重的百分比，
即：含水率（纤维湿重 - 纤维干重）/纤维湿重
公定重量=称见重量*（100+标准回潮率）/（100+实际回潮率）
(表)我国常见纤维的公定回潮率 单位：% 纤维种类公定回潮率纤维种类公定回潮率原 棉8.5粘胶纤维13同质洗净毛16涤 纶0.4异质洗净毛15锦 纶4.5桑蚕丝11腈 纶2苎麻、亚麻12维纶5黄 麻14丙纶、氯纶0

⑥ 纤维长度是指伸直纤维两端的距离。纤维长度有不同的测定方法，比如

棉纤维性质长度棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。棉纤维长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干均匀，纱线表面光洁，毛羽少。 棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质长 棉纤维化学、物理性质度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。品质长度是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中，用来确定罗拉隔距。短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总量的百分率。一般当短绒率超过15%时，成纱强力和条干会明显变差。此外，还有手扯长度、跨距长度等长度指标。线密度棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度，是棉纤维的重要品质指标之一，它与棉纤维的成熟程度、强力大小密切相关。棉纤维线密度还是决定纺纱特数与成纱品质的主 不同日均温、土壤水量下不同品种棉纤维长度要因素之一，并与织物手感、光泽等有关。纤维较细，则成纱强力高，纱线条干好，可纺较细的纱。成熟度棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的加厚程度，即棉纤维生长成熟的程度，它与纤维的各项物理性能密切相关。正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、转曲多、弹性好、有丝光、纤维间抱合力大、成纱强力也高。所以，可以将成熟度看成棉纤维内在质量的一个综合性指标。强度和弹性棉纤维的强度是纤维具有纺纱性能和使用价值的必要条件之一，纤维强度高，则成纱强度也高。棉纤维的强度常采用断裂强力和断裂长度表示。细绒棉的 常用纤维的基本性能强力为3.5~4.5cN,断裂长度为21~25km;长绒棉的强力为4~6cN,断裂长度为30km.由于单根棉纤维的强力差异较大，所以一般测定棉束纤维强力，然后再换算成单纤维的强度指标。棉纤维的断裂伸长率为3%~7%，弹性较差。吸湿性棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基因（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达8.5%左右。耐酸碱性棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。 此外，棉纤维中还夹着杂质和疵点，杂质有泥沙、树叶、铃壳等，疵点有棉结、索丝等。它们即影响纺织的用棉量，也影响加工和纱部质量，所以必须进行检验，严格控制。

⑦ 常见棉纤维检测方法有那些

棉纤维成熟度的检测方法
１．感官检验法。以目测、手扯、手感三结合的方法鉴定成熟度，即根据棉花的外观色泽类型、扯断纤维时的拉力强弱以及抓握棉样时的弹性大小来判断成熟度的好差。在正常情况下，凡外观色洁白或乳白，有丝光，夹取一小束纤维，整理后用双手扯断时，感觉拉力强，用手抓握棉样时，弹性大，恢复原状快的，成熟度好；外观略有丝光而夹有微黄、扯断纤维时感觉拉力不弱，断面不整齐，手捏棉样时感觉弹性较小的，成熟中等；外观色呆滞或灰白、阴黄，纤维容易扯断，且断裂整齐，手捏棉样时感觉弹性很小，不易恢复原状或纤维容易粘手粘衣的，成熟差。
２．仪器测定法。测定棉纤维成熟度的方法较多，有中腔胞壁对比法、偏振光法、染色法和气流测定法等。目前广泛采用的中腔胞壁对比法和Ｙ１４７型棉纤维偏光成熟度仪测定法，是《棉纤维试验方法》国家标准推荐的试验方法。
①中腔胞壁对比法。根据棉纤维胞壁厚度来反映棉纤维的成熟程度，用成熟系数来表示。成熟系数是以双层胞壁厚度与纤维外径的比值为基础而订出的。棉纤维在湿润或恢复成圆形状态下，不同成熟的纤维双层胞壁厚度对外径的比值为０．０５～０．８０。当双层壁厚与外径的比值为０．０５时，成熟系数订为０．００；双层壁厚与外径的比值为０．８０时，成熟系数订为５．００，按相差０．２５来划分，成熟系数和壁径比呈直线关系（表略）。但是，棉纤维截面并非圆形，所以在实际测定中是以在４００倍显微镜下所观察到的可见中腔和双层胞壁厚度的比值（腔壁比）来求得成熟系数，当腔壁比值为３０～２２时，成熟系数为０．００；腔壁比值为１．００时，成熟系数为２．５０，以此类推（表略）。
中腔胞壁对比法测试棉纤维成熟系数，是最基本的测试方法，其优点是可以逐根观察并计算成熟系数不匀率，直观可靠；缺点是费时伤视力，技术不易统一，效率不高，平均数稳定性略差。
②Ｙ１４７型棉纤维偏光成熟度仪测定法。由于棉纤维为各向异性物质，具有双折射性，当白色的偏振光通过棉纤维时，产生一定的光程差，即产生色偏振现象，如在偏振光显微镜视野中观察，则随棉纤维胞壁厚度不同，而呈现不同色彩或光强。Ｙ１４７型棉纤维偏光成熟仪，就是根据具有双折射特性的棉纤维试样，在偏振光情况下，其透过的光通量与纤维试样的成熟系数呈显着正相关的原理，利用光电方法，测定透过棉纤维和检偏振片的光强度，以推知棉纤维的成熟系数。这种方法避免了人为误差，测量试样多，代表性大，测定结果正确迅速。
Ｙ１４７型棉纤维偏光成熟仪有普通型和电脑型两种。电脑型ＳＸＺ—１型棉纤维偏光成熟仪，将透过棉纤维和检偏器后的光强度经直流放大器、模数转换器，通过一定的数学模型设计，利用微机进行必要的信息处理，并打印出棉纤维的成熟系数、成熟度比、成熟纤维百分率，还可测线密度、马克隆值、公制支数等指标。

⑧ 东莞岩棉板纤维平均直径的测定方法有几种，他们各有什么特点

对于岩棉纤维平均直径的测定方法有两种，即显微镜法和气流仪法适用于纤维直径4.0-7.6U的岩棉制品，按国家标准规定，在有争议时，以显微镜法为仲裁方法，由此也可推断，显微镜法的测量准确度要比气流仪法为高，但是气流仪法的测定过程相对要简单一些，是显微镜法的测定过程要略微复杂一些。
原文地址：http://www.bw2006.com/html/knowledge/259.html

⑨ 纤维长度有不同的测定方法，一般怎么测量

用手扯尺量法测出的长度叫手扯长度；用分梳法测出的长度叫分梳长度；用棉纤维光电长度仪测出的长度叫光电长度；用大容量纤维分析仪测出的长度叫跨距长度，常用的是2.5％跨距长度，简称2.5％纤维跨长。一般情况下，分梳长度＞手扯长度、光电长度＞2.5％纤维跨长。棉纤维长度与成纱强度关系密切，用较长的纤维纺纱，会增加纤维之间的抱合长度，使纱线在受外力作用时，纤维不易滑脱，成纱强度较高。