⑴ 新手攝影技巧解析
導讀：對於新手攝影師來說，想要拍出好的照片，還是要下很大的努力的。下面一起跟著我來看看新手攝影技巧有哪些吧！
一、入門玩家進級攻略,三招搞定微距攝影
第一招：使用增距鏡
其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以後，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由於使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。
限制：
就是只能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因為微距能力過於強勁的DC，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以後，再拍微距，有可能無法對焦。對於單反相機來說，由於對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。
缺點：
1、增距鏡使用以後，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一隻鏡頭在接駁了2×增距鏡以後，當使用光圈為F2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由於實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因為輕微的晃動而模糊的程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。
2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。
第二招：使用近攝鏡
近攝鏡，其實就是凸透鏡。有三片一組的，也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規格，數值越大的，放大倍率越大。可以單片使用，也可以多片疊加使用，非常靈活。
優點：投資不大，一般就200～300元， 可以買三片一組的了。機動靈活，鏡片畢竟不像增距鏡那麼占體積。幾片任意組合，靈活度高。使用近攝鏡的時候，光圈不會像使用增距鏡時一樣減小，所以可以比 增距鏡更為大膽的使用。部分廣角附加鏡的最後一片鏡片是可以卸下來的，作為近攝鏡使用，所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦，你買的東西，是否還附帶了這樣一個有用的功能。
缺點：這種方法由於近攝鏡改變了鏡頭的光學結構，因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的。首先，要裝濾鏡，肯定要買轉接環，轉接環一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候，還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋，可以直接接濾鏡的那類DC或者單反，則最好買大一號的轉接環，使用大一號的近攝鏡。口徑大的濾鏡，可以讓DC利 用該濾鏡的中心部分成像，避開邊角成像質量差的部分，獲得比較好的成像。其次，在使用近攝鏡的時候，最好使用相機的長焦端，這樣做同樣是充分利用中間部分 的成像。第三，適當收縮光圈，光圈小，利用鏡頭邊緣部分就少，可以近一步提高成像質量。幾招聯合，成像質量下降並不會太明顯。
二、新購機者必看想要拍出好照片四點注意
·仔細閱讀產品說明書
說到產品說明書，應該是在我們拆機 過程中往往最先看到的，然而卻被絕大多數用戶隨手扔在一邊，毫不理會。殊不知對於普通家庭用戶以及一些攝影初學者來說，產品說明書可是最好的啟蒙老師。當 我們將剛剛買回來的相機抱回家中，打開包裝檢查無誤後，通過仔細翻閱產品說明書，或者部分產品自帶的快速上手指南，表面上似乎花費了不少時間，但卻是在最 短的時間內熟悉了相機各部分的功能設置，以及常用的操控方法。同時還可以避免一些錯誤操作。相信即便是已經使用了一段時間的消費者在仔細閱讀說明書之後也 能夠有所發現，解決之前困擾的難題。
·不要迷信自動模式
對於數碼相機來說能和成像效果扯上關系的參數設定一般包括：感光度、曝光、白平衡三項。而初學者使用最多的當屬AUTO模 式，在這一模式下，上述三項參數都是由相機自身控制的，不可人為進行更改。但往往在一些復雜光線條件的室內或是夜晚，自動模式並不能幫助我們拍攝出滿意的 相片。這個時候便需要我們通過一些簡單的手動操作來解決了。例如在一些光比較大的環境中，相機的自動曝光可能不夠准確，我們可以在P檔程序自動曝光模式下進行適當的曝光補償調節，從而達到理想值。另外在夜晚拍攝時，如果使用自動ISO，相機往往會使用最高的感光度來保證快門速度，從而帶來了嚴重的噪點。其實我們完全可以根據當時的光線情況，適當調高感光度並開啟內置閃光燈來應對。
三、初學者容易犯的毛病
主次不分
常常看到公園里留影的人們，攝影者與被攝者離得遠遠的，而使用的相機並不帶有變焦鏡頭，我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的 是什麼，是人物，還是風景?從構圖安排和主題構思上講，照片只能有一個主體，而其它內容應以主體為中心，起陪襯作用，並更好地突出及表達主體內涵。從室外 的風景照而言，一般有以下兩種情況：
(1) 以人物以中心。絕大多數攝影屬於此列。我們到風景點旅遊或是到公園閑庭信步，拍照留影主要作為日後的美好回憶，可選擇代表性的建築、花叢、草地、湖水等等 背景來襯托主體人物。人物在畫面中應占據主要地位，成為視覺中心，若能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質，那必將使其值得永久珍藏!
(2) 以風景為中心，用人物作點綴。多用於表現特別的景緻。如拍大佛像，以畫面中佔了很小比例的人來反襯佛像之大，以表現古代文明之偉大成就;再如杭州太子灣公 園，春天草坪養護期間，圈起保護的大片大片嫩綠的草地連綿至遠處墨綠的青山，再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝，形成絕妙的人造自然景觀，在構圖中把綠色作為 主體，人物點綴其生機，以展現那種人間天堂的美景。陰陽臉與大黑臉 「陰陽臉」是指人像面部受到90度 側光的照射，一半黑，一半白，這種方式的拍攝往往表現強烈的戲劇效果，若作為生活攝影就不太合適。大黑臉是指逆光人像曝光不足的後果。若拍攝人物背影或側 面，倒是可以達到剪影效果。而拍攝正面人像，最好是適當加以補光，比如用閃光燈或是反光板之類的工具加以彌補。初學者往往不注意光線在整體構圖中的作用， 或者總是習慣性地使用一成不變的某種光線，所以難以提高。先了解光線的基本知識，再動手實踐，勇於突破，才能跨越自己。頭上長樹 由於照片的平面造型特點，一不小心，很容易把遠處的樹枝、電線桿「嫁接」到主體人物上，彷彿從頭上長出來一樣，使原先可能很好的照片美中不足。其實只要在拍攝的時候，稍加留意變換角度就可以避免。
四、新手學攝影感光度如何把握?
設置感光度
ISO感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的圖像噪音信號較多, 清晰度也下降，相反，感光度低，圖像噪音信號減少，畫質細膩，但不適用於拍攝運動物體或者弱光環境。
很多玩家常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝對象會產生反光的結果影響畫面。同樣的情況也會出現在室內或者環境比較昏暗的場所。
在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是通過ISO的調節實現。當然，如果提高ISO設置，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用者根據當時的情況靈活掌握了。如我們熟知的傳統相機那樣，ISO感光度表示膠卷對光線的感度，有100、200、400等值。感度值越大越適合用於光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。
順便提一下，在對色調和圖像再現要求嚴謹的時候，最好使用ISO感光度為25和64的低感光度膠卷。而為了能夠滿足多種場合使用，經常都使用ISO感光度為400的膠卷，甚至也有使用適合於昏暗場所拍照的ISO感光度為800和1600膠卷的(一次性相機)。
盡管數碼相機不用膠卷，但是卻配備了與此相似的機能，也能夠改變它的ISO感光度(有的機種ISO感光度設定不能改變，請自行在數碼相機的說明書上確認)。這樣在使用時，當想讓拍攝效果更好的時候，就把ISO設置為100，而在光線不足時就將ISO設置為400。
這里我們是要防止在昏暗場所中發生手抖，於是將ISO設置成了400。我們可按以下步驟進行ISO設置。首先，調出菜單畫面，並選擇ISO感光度。然後從ISO感光度中選擇最高值400。ISO感光度提高一倍後，將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光(鏡頭光圈保持不變)。
五、為初玩攝影的朋友支招!
(還沒買相機而准備玩攝影的朋友的應該看看以下內容!)
1、 不要在接觸攝影之前去反復琢磨自己主要拍什麼次要拍什麼不會去拍什麼,想也是白想,更不要以此得出個什麼結論而去決定買什麼器材了.100%的人不會在學會開車之前問自己會去哪條街不會去哪條胡同一輩子出幾次車禍闖幾回紅燈.攝影的道路是在未知中,依靠興趣探索前進的,完全不必人雲亦雲,附庸風雅.
2 、不要迷信要拍好某種題材就一定要裝備某種器材,譬如說拍人像就得85/1.4,拍風光就得16-35/2.8L,拍昆蟲就得100/2.8MACRO~~~你會成為敗家子一個.廣角也可以拍人像,長焦拍的風光更有特殊味道.所謂某款鏡頭是人像頭,某款鏡頭是風光頭,這樣的廣告詞都是用來欺騙業余消費者的~~~
3 、相機是用來製造視覺享受的,不是用來砸核桃和遇到歹徒自衛反擊的.盡量選擇輕便實用的相機是比較務實的,當然,外型要漂亮,起碼和自己的外型要相得益彰.
4 、所謂一鏡走天涯的鏡頭最好不要買,因為你很沒有可能會走天涯,如果你有條件走天涯,就更不能用諸如24-300這樣的鏡頭拍東西了,為什麼?問問買過這樣鏡頭的朋友就知道了,他們正郁悶也說不定.
5、 沒有任何基礎,也沒有興趣研究相機基本知識的話,不妨先選擇數碼口袋機,要能手動調節光圈的,不要買傻瓜機,不要買膠片入門機.因為你一旦發覺自己真的越來越有靈感,你會痛苦地再花一筆錢買更好些的相機,這是定律.而現在從膠片入門,也是過時的做法.
6、 網上的好看照片,包括論壇里的精品照片,特別是數碼作品,,幾乎都有後期的精心製作,這也是攝影不可或缺的一部分.所以在論壇里,有心請教DX的話,應該多從他們那裡誠懇的挖掘PS大法,而不是采訪他們按動快門一瞬間的靈感是哪裡來的------我的意思是,靈感是很難學會的,而技術是共通的.
7 、參加各種拍攝活動固然可以迅速提高水平,但是不能進一步提高水平.攝影是門孤獨的藝術,不論是人像還是風光,獨立思考之下才可能有獨特風格的令自己滿意的作品.所以,我的觀點是,想多交朋友,就多參加活動;想長進攝影技術,就盡量單練,自己悟自己的,其樂無窮.
8、 既然是玩攝影,就不必遵守太多的教條,可以先沉浸在自我滿足後,再慢慢接受其他人的意見和建議,畢竟攝影是主觀藝術嘛.當然,得到更多人認可是種讓人上癮的享受.我的意思是,不必太把別人的評價當回事情,沒有人比你自己理解自己的攝影追求.
9 、拍人像,不要從美女帥哥開始,那會讓你有種惰性.真正的美女帥哥怎麼拍都好看.建議先從老的和丑的拍起,而且拍這樣的模特心理壓力小,一般也不苛求你拍的多好,而他們一般也知道自己不怎麼上鏡,而你一旦拍好了,多有成就感!
10、 在攝影論壇評片,對於新手來說,更不要去吹捧DX,妄圖以此換來DX好感而教你幾招根本就是白搭,正確的做法是,合理拍磚,帶著質疑去提問~~~DX們往往會使出渾身解數澄清他的創作理念,這樣,就提高更快了.
六、新手要學的構圖基本知識!
構圖要講究呼應和對稱，這是中國傳統的審美標准。基於這一點，攝影作品的構圖也要注意已下幾個方面：
1、水平位置，這樣拍攝出來的影像不會歪斜，你可以以建築物、電線桿等與地面平行或垂直的物體為參照物，盡量讓畫面在觀景器內保持平衡。
2、色彩平衡性良好，畫面要有較強的層次感，確保主體能夠從全部背景中突顯出來。如補色，所謂紅花綠葉配就是這個道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍攝。
3、 前景有均衡畫面的作用。有時我們在畫面上發現空缺不均衡的時候，比如天空無雲顯得單調時，用下垂的枝葉置於上方，彌補畫面不足之處;有時畫面下方壓不住， 上重下輕的時候，可用山石、欄桿做前景，色調深使畫面壓住陣腳，達到穩定、均衡的作用。前景運用虛焦點的表現手法，給人一種朦朧美的感覺
現實生活中，一切穩定的物體都有均 衡的形式：桌子四條腿是穩固的;蓋房子如下面小上面大，就給人一種不穩固的感覺;挑擔子一頭重一頭輕，使人走路不便;勞動中人們的姿態顯然是求得身體均衡 以合乎這一勞動特點的姿態……。許許多多的生活現象培養了人們要求均衡的心理，並且在人們的審美過程中起作用。畫面在一般情況下應該是均衡，安定的，使人 感到穩定，和諧，完整。利用人們要求均衡的心理因素，可以從幾個方面來強調畫面的表現力：
a、對稱式構圖，對稱一直是我們民族強調的東西，歷來的皇宮。都城都是對稱布局的。它強調一種莊重、肅穆的氣氛，「四平八穩」的對稱均衡中顯示出一種古樸的莊重的關系。
b、虛實呼應式布局，就像江南園林。在一些強調幽雅、恬靜、柔媚的抒情性風光畫面中，要求的是變化中的均衡畫面上可以有疏有密，有虛有實，但整體要求是均衡的。一幅田園風光里比如左下角有一頭耕牛，右上角的天空里最好應該有一片雲
七、真正的全景 怎樣用數碼相機拍攝全景相片
在數碼影像技術出現之前，人們獲取全景照片的途徑有二：用專用的全景相機旋轉拍攝或專業的暗房師手工拼接，無論哪種方法，都是普通攝影愛好者很難做到的。APS相機所吹噓的「全景」只是利用了超廣角鏡頭的大視角，嚴格來說稱之為「遮幅照片」更為合適。數碼相機和數碼影像處理技術的普及使全景攝影變得容易起來，只要有一台數碼相機和可以運行圖像處理軟體的計算機，誰都可以嘗試製作視角驚人的全景照片。
拍攝要點
用來拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色調相近、依次排列、相互稍微重疊等等，拍攝時有些注意事項。
1、焦距的選擇
有人認為拍攝全景照片時要使視角盡可能的大，因此應該用最短的焦距(廣角鏡頭或變焦鏡頭的廣角端)，這樣需要拼接的照片幅數少。其實這是一種誤解，拍攝時省 了事拼接時就麻煩了。因為廣角鏡頭透視效果強烈，尤其是畫面的邊緣，容易發生扭曲，拼接時很難做到天衣無縫。所以拍攝時應該使用變形較小的中焦或長焦端拍 攝，並且拍攝中途不宜改變焦距。
2、曝光參數
現在數多數碼相機都有專門的全景模式，在此模式下，相機會自動按拍攝全景照片的要求設置曝光參數，對於沒有全景功能的相機要注意以下幾點： a、測光時使用平均測光，曝光時使用手動曝光或AE鎖鎖定曝光參數，同一組全景照片的拍攝過程中不能改變光圈、速度、ISO、解析度及其他設置;b、使用固定白平衡，使用自動白平衡可能造成不同照片的色調不一致。
3、拍攝方法
拍攝時依照一定順序(由左至右或由上到下等)拍攝，最好使用三角架平穩旋轉，旋轉拍攝時要注意轉軸垂直，圍繞拍攝或逐點平移拍攝時要注意相機高度、角度一 致，一般不要使用閃光燈，閃光燈會造成近亮遠暗。拍攝時相鄰兩幅照片之間要有一定重疊，佳能、卡西歐等品牌的一些數碼相機在全景模式下LCD顯 示有輔助提示。避免在光照條件劇烈變化的時候(如行雲遮日)拍攝，以免各幅畫面之間曝光相差太大。拍攝時還要注意避免在銜接處出現移動物體(如車輛及行 人)。雖然選擇有明顯標志的位置作為銜接點有利於一些自動軟體識別、拼接，我們還是建議選擇無明顯標記、容易混合的部位作為結合部，如水面和遠山，這樣拼 接起來不容易看到接縫。
八、好使的笨招 數碼攝影入門必備笨招
現在的數碼相機功能越來越強大，有 些功能甚至是專業級光學相機都不具備的，譬如說白平衡調節、包圍式攝影、場景模式攝影、多點區域評價測光、多點對焦及偏移對焦等等，而且自動曝光功能也越 來越強大和完善，所以從道理上推論，似乎用數碼相機拍出好照片是理所當然的事，但是實際上並非如此容易。
要想拍出更多一點好相片，尤其是在惡劣環境條件下拍出好相片，這有賴於你對你的攝影器材的熟悉和深刻了解，能做到揚其長而避其短，還需要有點攝影基礎知識和美學修養，更重要的是還需要有經驗的長期積累，功到才會自然成，所以並非唾手可得的易事。我在數碼攝影方面還是個新兵，經驗不多，碰的釘子卻不少，拍得滿意點的相片往往百不得一，認真回憶體會一下，也還能總結出一點東西來。下面一些「笨招」對於還在摸索經驗的影友也許有點參考價值。這些笨招是：
多拍精選
多拍，從宏觀上來講就是多實 踐，多積累經驗。從具體來說就是不妨多試試鏡頭，以多為勝，多中選優，或者在探索出最優方案後重新精心拍攝某一場景。這是一個笨招，可確實是充分發揮數碼 相機優勢的絕招，光學攝影友是沒法學的。你看，光學相機攝影要用膠卷，當場沒法知道拍得滿意不滿意，要洗出來才知道。以多為勝吧，必然要浪費大量膠卷，成 本太高，所以光學攝影友往往是惜「鏡」如金，輕易不按一下快門的，及至精思細量地抓住鏡頭拍上一張，回去沖洗後才能知道結果，如果不夠滿意那就難了，時過 境遷想補救已來不及了，所以老友們常常感嘆光學攝影是門充滿遺憾的藝術。
數碼攝影則不同了，影像現時儲 存在機內的磁性載體上，又可以現時回放觀察，不滿意消去重來就是了，這就是數碼攝影的一大優勢。所以我現在往往是先確定一個專題，圍繞專題選定若干個場 景，每個場景先圍著它轉幾圈，擬出不同角度、不同光線條件(逆光、順光、測光、補光等)下的拍攝方案，然後就毫不吝惜地猛拍一氣，有時同一角度同一方案也 重復拍上好幾張，然後就停下來回放，不滿意的鏡頭當場就刪，往往十去七八，只留下兩三張做初選成果。然後再拍攝下一個場景，依此泡製，直至完成一個專題。 一般來講，拍上二三百甚至四五百個鏡頭也不過就留七八十張回來。回來完後存入硬碟，再用ACDSee 放大回放，又刪去一部分。然後用ACDSee的編輯功能回放做初步圖像處理，一般一是糾正偏斜，二是必要時加以裁切以完善構圖，三是用「自動級別」功能糾正彌補個別相片曝光上的不足。經過這道工序以後的相片就可以認為是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，過於平庸的再刪除一次，這樣每個專題也就不過剩下二三十張甚至十幾張了。
九、教您數碼攝影技巧
4招拍出好照片
許多時候，當我們有一部性能不錯的相機，卻不能獲得令人滿意的照片。原因在於列印出來的效果和拍攝期間所看到的不盡相同，尤其是在色素方面。
曾擔任法新社攝影記者的約翰·伊昔，其作品曾在國內各大報章刊登。其中，去年南亞海嘯事件中，他身在泰國普吉島上，把一張張懾人的災場照片拍攝下來，世人才得以看見受海嘯重創的普吉島。而且，在事情發生當時，他是該島上唯一一位專業攝影師。
知名攝影師科斯戈魯夫指出，如果要拍出好照片，數碼相機用戶僅需懂得以下四大掌控數碼相機的要素：白色平衡、顏色空間、如何保養數碼相機和控制拍攝速度。
1.新機重新設定
他提醒剛購買數碼相機的用戶，別讓數碼相機保持出廠時所調校的自動設定。這些自動設定包括：白色平衡、ISO感光速度和對比度。把這些設定調整至初始化設定，有助於提高照片的可觀性。
⒉善用白色平衡
他也建議攝影用戶多嘗試使用不同的白色平衡模式進行拍攝。尤其是拍攝一些有人在內的畫面，可朔造出不同的感覺。例如，採用日光或燭光模式，把畫面中的人物透過照片帶出生活的氣息，讓照片看起來有一種活生生的感覺。
⒊了解相機色域
數碼相機是透過數碼晶片處理照片，並分析照片中的顏色。掌控這些顏色分配的重要部分———色域，讓數碼相機能夠識別各種不同顏色。他也指出，在色域中，分別有紅色、藍色和兩種青色，而不是傳統的紅、藍、青個別一種顏色。
他指出，一般數碼相機都採用sRGB色域，趨向與真實世界接近的自然色域。如今，也出現了另一種色域更廣的Adobe RGB色域，能讓照片看起來更鮮艷。
用戶必須了解這一點，免得拍攝出來的照片與沖洗出來的效果有任何的差異。
4.充份保養相機
使用電池驅動的相機，在長時間沒啟動的情況下，最好把電池拿出來，免得相機機身受到影響。此外，每次把記憶卡中的照片下載至電腦內儲存或進行修改後，把照片儲存或刻錄光碟內，切勿使用記憶卡進行長期儲存，免得遺失。
同時，每次下載照片後，使用相機進行記憶卡格式化，才能確保善用每一個記憶卡內的空間。不用時寄放在干凈與乾燥的地方，才能延長電子儀器的使用壽命。
十、 傻瓜的絕招 業余數碼相機拍攝的秘訣
秘訣一：拍照時的構圖雖然不是大攝影家，但是只要稍稍微注意一些細節，一張好照片不難拍的。(1)拍人像時，如果臉是側的，請多留一些空間給他看的方向(如看向畫面右邊，請將人安置在畫面左邊);(2)拍一個人的相片，如果純粹表現人像，請試試直幅構圖;(3)拍人像不要死板板站在畫面中央;(4)拍旅遊生活照時，不要一二三照了就算，先在觀景窗中看看周遭是否旁人雜亂?可稍候十秒鍾等待畫面清爽些，或移動您的腳步，用另一個角度拍照;(5)拍海或有水平面的畫面，盡量保持水面成水平;(6)重要的主體或背景，不要在邊緣被切成一半。(這些不難辦到吧。)秘訣二、好景多拍。看看你的生活照，有的眼睛剛好閉起來，有的頭根本沒轉過來……好的景色千萬別怕浪費底片，多拍幾張!尤其風景照，嘗試不同構圖，廣角望遠皆拍拍看，直的橫的試試看。橫的照片表現寬闊和穩定，直的照片較有氣勢和深度。
秘訣三、對焦。有些人不在中央的照片對焦對到後面去了，對不對?沒裝底片時多多練習一下，半按快門對中心對焦(可以聽到鏡頭轉動的聲音)，不要放開，重新構圖(適當安置人與背景景物)再按下快門。
秘訣四、關掉閃燈拍風景。前面說過了，變焦傻瓜相機的光圈小，常常在全自動模式下會引發閃燈。請了解如何關閉閃燈(強制不閃燈)，這時相機會以慢速快門曝光，所以您必須穩定身體，先吸口氣再閉氣，輕松地緩慢的按下快門，避免震動。
秘訣五、買支小腳架。市面上的小腳架(或稱桌上型腳架)大約四、五百元就有了，卻有很大用途。可以自拍不求人，可以拍攝夜景慢速快門(加上自拍器激活，不會使畫面震動)，又不會加重您的負擔(重量僅一兩百克)。
秘訣六、有時要消去日期列印。生活照有日期很方便，但是純風景照有日期放大就不好看了。再確定一次您會消去日期設定! 。
秘訣七、多看多學。拍好照片的最後一項要訣也是最重要的，就是多看別人的作品，多參與討論，多拿自己的照片給懂的人評論。
十一、人物攝影應選擇哪種鏡頭 ?
照相機的各種鏡頭，雖都能用於人物攝影，但嚴格說來，人物攝影的鏡頭應有以下一些選擇性：
1、成像 人物攝影的鏡頭成像質量，既要結像清晰，又要有一定的柔和效果。因為人物攝影一般以表現臉部為主，鏡頭成像質量就應能達到層次豐富、質感真實、細節畢露、膚質滋潤的要求。
2、焦距 一般照相機上都裝有標准鏡頭，即戰 焦距近似所攝底片畫幅對角線的 長 度。這種鏡頭，只宜拍攝全身或大半身人物照片。若用於拍攝半身人物或頭像特寫由於距離太近，往往引起人物影像透視變形，而且有的鏡頭如果在近於規定的最近 攝影距離拍攝，就不能聚成清晰的焦點。所以，拍攝頭像或特寫人物，就要使用中焦或長焦鏡頭，其焦距一般需要越過標准鏡頭1—2倍，以135照相機為例，鏡頭的焦距需在105豪米以上，這樣，照相機與人物距離，可保持1.5米以上，既能使焦點清晰，又可避免產生鼻大耳小等變形現象。在室內拍攝小合影照片，如果遇到缺少退步的情況，就需要使用短焦距鏡頭(即廣角鏡頭)，但容易出現近大遠小和兩邊人物稍有變形的缺陷。
⑵ 用佳能400F2.8配2倍還是1.4倍增距鏡好
100-400和200-400 F4別看都是400mm焦距、都帶圈兒，實際上完全是兩個檔次的鏡頭，開發訴求並不一樣。200-400 F4是專業級大炮，一切圍繞「專業級大炮」這五個字做文章，100-400是給我們這些業余玩家玩兒的。
200-400 恆定F4光圈，這就比100-400大了整整一檔（4X1.4=5.6，有人說1/3檔是什麼鬼？）。400mm焦距下整整一檔光圈是什麼概念？85 1.4是高價牛頭，85 1.8就是普及型狗定，這還不到一檔光圈。加上2X增距鏡後400 F4變成800 F8，相機對焦系統依然可以正常自動對焦而且保證足夠好的精度，400 F5.6就不行了。
由於專業級大炮對耐候性有很高的要求，所以200-400是內變焦鏡頭，前後封閉，變焦不改變鏡頭長度。而100-400嘛沒那麼高的要求，所以是外變焦吸塵器，這樣可以在200mm端大大縮短鏡頭長度、降低成本。244是用鏡頭箱來裝的，100-400么就是個軟包。
200-400隻有2倍變焦比，畫質方面天生比4倍的100-400和5倍的80-400好做，具有不亞於定焦大炮的超凡解像力。100-400雖然解像力也很不錯，但是依然不能跟頂級大炮相比。由於專業級大炮的成本限制小，廠家可以在200-400上不惜工本地塞進大塊螢石製成的前組鏡片，而100-400就用不起了，最多隻能用片小尺寸的螢石鏡片。
200-400的對焦馬達是環形超聲波馬達里最高端的型號，轉速最高、扭力最大而且精度和剎車性能都是最好的（扭力不夠的話也無法推動400 F4這種規格的對焦鏡組）。100-400雖然也是環形超聲波馬達，但是受體積和成本限制，規格不如200-400上的。而且因為244光圈大了一檔，入光量比100-400多，能更好地幫助對焦系統工作。
總而言之，244是給專業記者使用的專業級大炮，適用場合是奧運會、世界盃之類的頂級賽場。100-400、80-400這些嘛，就是給我們這些業余拍鳥愛好者玩玩的東西。當然，不是說100-400或者80-400不好，它們也具備了不少從專業級大炮上下放的技術，但是跟真正的大炮比起來還是有差距的。
⑶ 如何退出尼康相機增距設置
尼康相機的增距設置，有硬體設置與軟體設置兩種。
所謂硬體設置，是指鏡頭內置增距鏡的情況。……在鏡頭內置增距鏡的情況下，用戶可以使用鏡頭上的一個撥桿來啟用或者停用增距鏡。當啟用增距鏡的時候，增距鏡發揮作用，可以拉長鏡頭的焦距，起到增距的作用。當停用增距鏡的時候，增距鏡不起作用，鏡頭回歸到初始焦距狀態。
所謂軟體設置，是指機身內部設置菜單中的裁切功能。……尼康提供了比較豐富的裁切功能。比如DX裁切、1.3倍裁切、1.2倍裁切等。……這些裁切功能可以拉長等效焦距，起到增距的作用。……但是這種增距是以損失像素值為代價的，所以不如使用增距鏡的效果好。
不過，使用增距鏡也不是拉長焦距的最佳方法……使用增距鏡會降低成像畫質，縮小鏡頭最大可用光圈，所以使用增距鏡是不如直接使用相應焦段的鏡頭的。
aqui te amo。
⑷ 怎麼設置索尼a7||焦距240mm變成480mm
想將焦距從240mm變成480mm，有以下幾個方法：
其一，更換鏡頭。
給機身換一支包含480mm焦距的鏡頭，就可以了。
其二，加裝增距鏡。
加裝一支2倍增距鏡，就可以將鏡頭的焦距拉長到2倍。就可以將240mm焦距變成480mm了……
但是，這樣做，首先要確定鏡頭能夠支持增距鏡……
最後，裁切。
將照片裁切掉一半，就相當於把焦距拉長一倍了……
這是最簡單的將焦距拉長的方法。
但是，這樣做是以損失像素為代價的。
如果想最大限度保留照片的原始像素值，這個方法就不可用了……
aqui te amo。
⑸ 增距鏡如何使用 增距鏡使用方法詳解
增距鏡一邊是卡口，與鏡頭的卡口一樣，用於連接到照相機機身上；另一邊是卡環，與單反機機身上的卡環一樣，用於連接鏡頭。使用時，先將單反機上的鏡頭卸下來，將增距鏡接在機身上，然後再將鏡頭接在增距鏡上，即增距鏡在機身與鏡頭之間。
⑹ 短跑的訓練方法
短跑項目是屬於極限強度工作項目，由無氧代謝方式供給能量。短跑技術要求運動員的軀干稍前傾，但不能低頭彎腰，兩臂應彎曲在體側做前後擺動。短跑技術要求特別高，是一項要求全身配合，快速反應，靈活性高，強度大的激烈的運動項目。下面我為大家整理了短跑的訓練方法，希望能為大家提供幫助！
一、發展爆發力練習
爆發力由兩個有機組成部分確定，即速度與力量。因此，可採用以下練習方法：
1、負重行進間蹲跳；
2、負重原地半蹲跳；
3、負重蹲跳起；
4、負重深蹲起；
5、負重弓箭步走或交換跳。
二、柔韌練習
柔韌素質是指人的各關節活動的幅度，肌肉韌帶的伸展能力，在短跑運動中具有重要意義，尤其是對增大運動員的步幅有重要作用。通常採用：1、體前軀練習；2、縱橫劈叉；3、肋木體前後快速屈伸；4、踢腿、盤腿坐膝等；5、快速蹲立練習。
三、動作速度的訓練
這個環節是短跑訓練的關鍵。我通常採用的方法是輔助練習、重復法、比賽法。其中比賽法是進行速度訓練經常使用的方法。由於速度練習時間短，經常採用比賽法，能使運動員情緒高漲，表現出最大速度，激發運動員高漲的情緒。
速度訓練採用的主要練習：
1、提高反應速度和起動速度。
2、提高肌肉收縮速率和力量。
3、提高運動過程的協調與放鬆能力。
提高最大速度跑能力的練習：
1、定時跑 30—60m
2、短距離接力 2人×50米或4人×50米
3、讓距離追趕跑 60—100米
4、短距離組合跑 （20+40+60+80+100）米
5、上坡或下坡跑 30—60米
6、短距離變速跑 100—120（30米加速+20米自然跑+30米加速+20米自然跑）
7、負重牽引跑 30—60米
8、反復跑 30—60米
四、提高反應加速度的練習：
1、聽槍蹲踞式起跑+加速跑30米。
2、站立式起跑開始逐漸前傾身體快速跑出。
3、快速跑坡（上坡或下坡）50—60米。
一、起跑專門練習方法
1、蹬、抽練習
在起跑專門練習上，側重點應放在起跑第一步，運動員聽到「預備」時，臀部抬起略高肩，重心放在支撐臂上，肩前移超過起跑線。當聽到鳴槍或「跑」時，擺動腿迅速蹬離起跑器，積極前擺。當擺動到最高點時，積極主動下壓，距起跑線1～1。5腳落地，上肢擺動協調配合，一臂折疊前擺，另一臂蜇疊向後抽，盡量縮短下肢蹬離起跑器和上肢擺動時間，使身體在極短時間內擺脫靜止狀態，如同離弦之箭迅速向前跑出，為起跑後的加速跑創造有利條件。
2、身體前傾倒練習
（1）聽信號前傾倒練習：站立式起跑，聽到信號之後上體積極前傾倒，直至身體失去平衡之後，擺動腿積極前擺下壓迅速向前跑出30～40米。此練習要求運動員第一步要快，第二迅速向前跑時身體要有一定的傾斜度，重心由低向高慢慢抬起。
（2）應答發令信號的練習：蹲踞式起跑，要求運動員起跑時把注意力集中到對信號的應答動作上，即「應答發令信號的訓練」，使運動員掌握對發令信號的應答動作，消除起跑的「搶跑」僥幸心理，提高起跑的穩定性和准確性。聽到信號之後，下肢蹬，上肢用力向後抽，身體向前具有一定的前傾角度，迅速向前跑出30～40米。實踐證明，短跑運動員在起跑時把注意力集中到對信號應答動作上，比把注意力集中到對感簡訊號上的反應潛伏期縮短50～70毫秒。
二、高抬腿行進間向前跑練習
行進間高抬腿跑作為一個下肢力量練習是行之有效的，但作為短跑專門練習方法其收效甚微。縱觀世界田徑運動的動向，運動員由步頻快逐步走向步幅大。據統計，我國運動員步幅最大在2.41米，其國外運動員可達2.46。百米可用44～46步完成，作為教練在高抬腿行進間跑練習上，應該提倡行進間高抬腿大步跑，加大步幅，使其和跑有機聯系起來，可利用跑格或放置海綿塊，要求具有一定的步幅跑完規定的距離（男2.20～2.30米，女2.05～2.10米）海綿塊。
三、後折疊行進間跑練習
通過高速攝影機拍攝優秀運動員側面運動軌跡觀察可以看到，後蹬結束以後，擺動腿以膝關節為軸，迅速折疊，腳跟幾乎和運動員臀部距離為零，這樣縮短了運動員小腿旋轉半徑，加快角速度，為高抬大腿，減少空氣阻力，加大兩腿夾角創造有利條件。而國內運動員，擺動腿折疊不緊，加大旋轉半徑，同樣的速度，其半徑越小，旋轉越快。針對這樣的差別，平時訓練時，強迫運動員有目的、有意識縮小折疊半徑，使其和快速跑有機關系，以減少運動員能量消耗，更好地儲備速度。
四、快速反應練習
短跑運動員應具備極高的的應速度，對信號在短時間內作出快速反應。如：起跑要求運動員在極短時間內迅速擺脫靜止狀態，像離弦之箭一樣快速向前跑出，在練習方法上應加強以下練習：
1、反向頻率練習：讓運動員背對起跑錢，作碎步練習，動作輕鬆鬆自然，富有彈性，快速頻率練習以30秒為宜，聽到信號後，快速作出反應，馬上轉身向前疾跑30～40米。
2、側向原地高抬腿跑：讓運動員側對起跑線作原地間高抬腿跑練習，一邊側向向前行進，另一方面，大腿屈膝高抬，要求運動員頻率快，擺動幅度大，當聽到信號後，馬上轉身向前加速跑30～40米。
3、後踢腿反向練習：讓運動員背對起跑線，做後踢腿，練習折疊跑，聽到信號後馬上轉身加速向前跑出30～40米。
五、上肢力量練習
田徑運動員上肢力理相對下肢力量來說是比較弱，具體反映在運動員途中跑和最後沖刺階段上肢擺動無力。如何去擺脫這困境，技術上應加強運動員沖刺能力的訓練，力量上應加強上肢力量的訓練。國外運動員卧推可以舉起自身重量，我國運動員在上肢力量上就和外國運動員有一定差距。實踐證明，人體運動是上、下肢協調運動和發展的，作為短跑項目，上肢如同劃船用的雙漿劃的越快，船才能在水中行進的更快。
作為短跑技術，上肢能擺動多快，下肢就能擺動多快，作為短跑專門技術練習方法，在做力量練習時可利用卧推、行進間推小車、杠鈴向上提拉翻腕、背向拉皮筋都可以加強，別忽視了上肢力量練習，應給予一定的時間。加強上肢力量練習，再加上技術上練習，上、下肢協調發展才是最根本的東西，運動員成績才能有所提高，會起到事半功倍之效。
六、髖關節靈活性練習
髖關節從解剖學結構上看是股骨頭和髖臼構成，其關節窩深，關節囊壁較緊較厚，並受到許多有力的韌帶加固，因此關節較牢固，導致了關節活動靈活性較差，從訓練角度和人體結構要求上有一定的差距，一方面要求固定有利於人體正常站立行走，另一方面要求關節靈活，有利於運動。作為運動員，髖關節要靈活，有利於各項技術的完成。具體操作方法如下：
1、左腿向身體右前方邁出，大腿屈膝高抬，小腿自然下垂，身體保持重心向前，腳後跟先落地，然後右腿向身體左前方邁出，連續向前走，熟練之後墊步進行練習。
2、左、右交叉步，兩腿前後交叉進行，兩臂側平舉，上體保持不動，下肢前後移動，不要出現跳步，速度由慢到快，節奏鮮明。
3、跨欄步坐壓腿：跪撐挺髖，仰卧挺髖練習。
4、手扶肋力進行各種形式踢腿練習，如：左、右側擺、後擺，左、右轉髖練習，上體保持正直，以身體軀干為軸左、右轉髖，開始練習幅度由小到大，速度由慢到快。
5、坐在墊子或草地上，兩腿伸進，盡量分開，體前軀在同伴幫助下完成練習。
短跑是典型的速度、力量性項目，是屬於極限強度的項目。運動過程時間短，強度大；在運動中，肌肉表現的最大收縮力量、最快收縮速度和快速力量耐力是短跑的技術和肌肉工作的共同特點。參訓學生要具有較高的全面身體素質和專項訓練水平，還要有較為完善的技術以及頑強的意志品質。
經過多年的體育教學工作以及體育訓練工作，我總結出了一套短跑訓練方法。
1、反復放鬆大步跑60~100米，體會途中跑的五點動作要求。
要求：大小腿屈膝疊緊，跑成直線，擺動，著地方向正，落地輕，有彈性。
2、「同步並列」中速反復跑80~100米，體會擺臂擺腿和著地技術要領。
「同步並列」是指並列同步節奏向前跑進的一種練習方法。一般用二人為一組互幫互學掌握和改進技術，要求兩人步長接近，由其中技術好者帶技術差者跑。運用中，還要根據不同的訓練階段，針對要解決的主要問題進行組合，如用動作幅度大、放鬆協調好的帶動動作幅度小、情緒緊張的隊員。總之，用技術上的長處和優點去帶動和影響同伴的錯誤動作的改進。
要求：動作輕快，有節奏，放鬆，協調。
3、由慢到快逐漸地，均勻地加速跑60~80米，掌握途中跑的五點要求。
要求：認真注意跑的正確動作，並能把正確動作帶進快速跑中不使動作變形。
4、「同步並列」加速跑60~100米，體會大幅度自然快跑的技術。
要求：逐漸地均勻地加速跑出較大速度時，堅持用大幅度輕鬆快跑15~20米再放鬆跑下去。
5、「同步並列」上坡加速跑60~80米，體會「抬腿送髖」的技術。
要求：加速均勻，逐漸加大向前用力的動作速度。
6、從站立式姿勢出發，逐漸加大跑速，發揮最大速度後，藉助慣性快跑20~30米，掌握大幅度放鬆快跑的`技術。
要求：動作放鬆自然，富有彈性。
7、加大步長跑。
（1）定距減速大步跑60米。
（2）定步增距大步跑30或40米。
（3）後蹬跑轉入放鬆大步跑。
（4）放鬆大步上坡跑。
要求：要自然大步跑，不要跳著跑，更不要踢小腿，蹬擺充分，幅度大。
8、快速跑，由站立式或半蹲式姿勢出發，一開始就像跑50米一樣盡快發揮出最大速度，主要改進起跑的加速跑技術。
要求：加大擺臂和抬腿的力量，帶動蹬地腿後蹬要充分，跑的距離一般為20米、30米或50米。
9、變速跑：逐漸加快速度跑——順慣性跑——加速跑——逐漸到放鬆慢跑。
要求：加速和變換速度的節奏要明顯。
10、「行進間」跑30~60米體會大幅度持續快跑的技術，發展絕對速度。
要求：逐漸加大速度後，保持最大速度跑一定距離。
11、下坡跑50~60米。
要求：快速擺腿擺臂，騰空後兩大腿積極並攏，動作要放鬆。
12、兩手撐地，一腿後伸，另一腿前抬，膝蓋盡量靠近胸部，聽信號快速啟動跑出。
要求：完成動作的速度快，動作準確。
13、俯卧撐：聽信號迅速蹲起起跑練習。
14、兩腿平行站立，整個身體前傾，維持不住平衡時，快速向前跑出。
要求：擺臂抬腿要快，臂部不能後坐。
15、原地快速高抬腿，聽信號快速向前跑出。
16、慢跑中聽信號作單臂支撐半蹲式起跑練習。
17、「行進間」弓箭步走，上體前傾頭稍低，聽信號迅速跑出
18、聽口令做單臂支撐半蹲式起跑練習。
19、聽發令起跑30~60米。
要求：嚴格遵守聽槍起跑，養成聽槍起跑的習慣，跑時輕快，穩定，直線性強。
20、在60~100米的距離上，每隔30米劃一終點線，連續做沖刺撞線練習。
21、從直道進入彎道跑30~60米練習。
22、從彎道進入直道跑30~60米練習。
23、彎道蹲踞式起跑3~60米練習。
24、彎道起跑150米。發揮最大速度後利用慣性的快速跑和下彎道入直道的「自然跑進」練習。
25、支撐高抬腿快速跑練習。
要求：抬腿要高，後蹬要充分，兩腿交換頻率要快。
26、台階跑練習。
27、行進間半高抬腿快跑30米練習。
28、間歇跑150米或200米。
29、用不同強度反復跑，如70~85%強度100~500米反復跑，85~90%強度100~200米反復跑，90~95%強度30~100米反復跑。
30、模擬跑：（30米+50米），（50米+80米），（80米+100米）。
要求：組內間歇1~2分鍾，組間間歇心率降到120次每分鍾，每一練習強度接近自己的最好成績。
注意事項：
（1）掌握好合理跑的技術。
（2）短跑的訓練要堅持循序漸進的原則，不能急於求成。
（3）技術訓練和專項素質訓練要穿插進行。
（4）要掌握好訓練運動量和運動強度的節奏。
（5）多採用跑的專門練習，改進跑的技術。
（6）在訓練中，要提高跑時的放鬆能力。
一、後蹬跑
動作要領
1、上半身正直或稍前傾，兩臂自然擺動。
2、擺動腿積極向前上方擺出，由干軀干扭轉，側髖帶動大腿充分前送。
3、在擺腿的同時，另一條腿要積極的往下壓，足前掌要著地，然後膝、踝關節緩沖，迅速轉入後蹬。
4、後蹬時擺腿送髖動作在先，膝踝蹬伸在後，騰空階段重心向前性好，騰空時要放鬆，兩腿交替頻率要快。
二、小步跑
動作要領
1、上體正直肩放鬆，兩臂前後自然擺動。
2、髖、膝、踝關節放鬆，邁步時膝向前擺出，髖稍有轉動。
3、當擺腿的膝向前擺動的同時，另一腿的大腿積極下壓，足前掌扒地式著地，著地時膝關節伸直，足跟提起，踝關節有彈性。
三、後踢小腿跑
動作要領
1、上體正直或稍前傾，兩臂前後自然擺動。
2、足前掌著地，離地時足前掌用力扒地，離地後小腿順勢向後踢與大腿折疊，膝關節放鬆，足跟接近臀部。
四、折疊腿跑
動作要領
1、上體正直或稍前傾、兩臂前後擺動。
2、後蹬結束立即向前上方抬大腿和收小腿、膝關節放鬆、大小腿充分折疊，邊折疊邊向前擺動。
3、在擺腿折疊前擺的同時、另一腿的大腿積極下壓、足前掌著地、膝關節緩沖。
短跑的技巧
站立式起跑
雙腳前後開立，距離一腳到一腳半，屈膝降重心，身體力行前傾，前腿異側臂屈肘在前，後臂於身後，聽到"跑"的口令後，兩腳用力蹬地，迅速前沖出去。重點：重心前移。難點：快速起動。
途中跑
途中跑是短跑全程中，距離最長，速度最快一段。其任務是繼續發揮和保持高速度跑。擺動腿的膝關節，迅速有力地向前上方擺出，支撐腿在擺動腿積極前擺的配合下，快速有力地伸展髖，膝和踝關節，蹬離地面，形成支撐腿與擺動腿協調配合動作。
★騰空階段
小腿隨時著蹬地後的慣性和大腿的擺動，迅速向大腿靠攏，形成大小腿邊折疊邊前擺的動作。與此同時，擺動腿以髖關節為軸積極下壓，膝關節放鬆，小腿隨擺動腿下壓的慣性，自然向前下伸展，准備著地。
★著地緩沖階段
著地動作應是非常積極的，在途中跑時，頭部正直，上體稍有前傾。兩臂前後擺動要輕快有力。
彎道跑
從直道進入彎道跑時，身體應有意識地向內傾斜，加大右腿的蹬地力量和擺動幅度，右臂亦相應地加大擺動的力量和幅度，有利於迅速從直道跑進彎道。
彎道跑中，身體應向圓心方向傾斜。後蹬時右腿用前腳掌的內側用力，左腿用前腳掌的外側用力。彎道跑的蹬地與擺動方向都應與身體向圓心方向傾斜趨於一致。
終點跑
終點跑是全程跑的最後一段。任務是盡力保持途中跑的高速度跑過終點。
★終點跑的技術
要求在離終點線15—20米處，盡量保持上體前傾角度，加快兩臂擺動的速度和力量。在跑到距離終點線一步時，上體急速前傾用胸部或肩部撞終點線，並跑過終點，然後逐漸減慢跑速。
起跑和起跑後加速跑技術訓練
1、訓練要點
（1）協調放鬆，便於快速起動
（2）舒適合理，便於發力。
（3）有良好的出發初始角度
（4）有良好的第一步技術
2、訓練方法
（1）不聽信號的各種起跑姿勢起跑20m×（8—12次）聽信號的各種形式（單個或集體等）起跑20m×（8—12次）；聽口令做「各就位」和『預備』動作，聽「預備「口令後，做間隔時間不同的聽信號起跑（20—30m）×（8—10次）。
（2）多人一組的起跑練習，同伴用腿或手頂住肩做起跑動作，同伴用橡皮帶在後拉住腰做起跑動作等。
（3）增加起跑練習難度練習，如上坡起跑、等動拉力器牽住身後起跑、負重起跑等。
（4）起跑後最大速度跑、快慢速度變化跑、快速跑接慣性跑等。
途中跑技術訓練
1、訓練要點
（1）整體協調、方式、有彈性
（2）快蹬、快擺、快節奏
（3）」扒地「後蹬，折疊高抬要到位。
（4）相關力量、頻率和柔韌性。
2、訓練方法
（1）跑的專門練習及專門練習過度到跑的練習
（2）60—80m的加速跑
（3）強化某一跑的動作練習，如負重擺臂、負重抬腿、扶壘後蹬、推人前跑等
（4）各種跨跑低欄練習。
（5）各種距離的快跑練習
（6）變換速度的波浪跑、慣性跑 、往返跑、放大步跑等，體會跑中的放鬆技術
彎道跑技術的訓練
1、訓練要點
根據圓周運動特點，體會彎道途中跑技術要求
2、訓練方法
（1） 沿第6—8道彎道以最高速度的80％—90％的強度跑50—80m加速跑。
（2）沿第一彎道以3/4強度做50—80m的加速跑
（3）以各種速度做由彎道進直道的加速跑80—100m
（4）以各種速度做由直道進彎道的加速跑80—100m
（5）以各種速度在彎道上進行30—50m的起跑練習
注意事項
1、技術訓練時一個不斷改進和完善的過程，也是一個長期和不間斷的糾偏過程，該過程應貫穿短跑訓練的每個階段。
2、短跑技術的訓練因人而異、區別對待，以形成適合運動員個人特點的短跑技術。
3、技術訓練應以提高身體素質相結合，特別注意發展那些影響技術提高的專項素質
4、短跑技術訓練以完善技術訓練為主，對某些薄弱環節，可以在完整技術訓練中有重點的加以改進
5、技術動作協調放鬆能力的培養是一個長期而復雜的過程，短跑訓練中應特別重視，任何練習的完成都要有協調放鬆的要求。
6、短跑技術訓練與實踐相結合，通過比賽使得技術得到鞏固和提高。
⑺ 有什麼方法可以提高相機鏡頭焦距
增倍鏡是一個安裝在鏡頭和照相機機身之間的光學附件，增倍鏡具有不同的放大量，一隻2×增倍鏡能夠使鏡頭的焦距有效地加倍。焦距增倍的同時鏡頭光圈也會縮小2級的最大光圈。你可根據自己的需要選擇1.4× 或2.0× 的增倍鏡。
⑻ 佳能2倍增距鏡拍攝效果怎麼樣
佳能2倍距鏡拍攝效果怎麼樣？
佳能2倍距鏡效果真心一般般！
大家都知道增距鏡的作用，增距鏡除了增加焦段系數以及價格，沒有任何優點 佳能目前有1.4xIII和2xIII增距鏡，其作用就是增加原有鏡頭的焦段倍數！以100mm焦段鏡頭為例即可產出140mm或200mm焦段鏡頭比例。這兩款增距鏡主要的區別在於通透性、畫質及對焦速度上的區別。倍數越低當然越畫質越高！值得注意的是2x增倍鏡不僅僅丟失這些，還有光圈也會丟失2檔光圈而1.4則丟失一檔。原本長焦鏡頭通透性就沒有優勢再加個套筒，你覺得效果怎麼樣呢？如果效果和其他超長焦鏡頭一樣，那還有必要出超長焦鏡頭？一個2000多的套筒能抵得上幾萬塊的鏡頭？所以畫質效果與價格是等比關系。
個人見解:2x的增距鏡除了焦段的變長，其他沒有任何優勢
如果想要性價比最高焦段合理 我覺得1.4x增倍鏡勉強可以接受！如果是覺得焦段的缺陷還有一種辦法去解決，弄個aps機身加1.4x增倍鏡配合中長焦鏡頭來達到超長焦的作用。這aps配合全畫幅鏡頭已增加1.6（佳能1.6尼康1.5）系數，再加上1.4的倍數！一個70-200已成為157-448的鏡頭焦段，無論畫質、光圈影響、對焦速度都比2x的增距鏡配全畫幅機身鏡頭要好的多。這也是最省錢效果最佳的一種辦法！
總結
增距鏡最大優勢可能大多數人會理解為最省錢來增加焦段的辦法，但對於專業攝影來說，花了幾萬塊買的全畫幅機身鏡頭效果已丟失原有意義。這種省錢的辦法已成枉然！所以我們要合理運用攝影知識去達到最佳效果。
感謝大家看完我的嘮叨，記得點贊關注哦！會常為大家帶來攝影方面的知識和作品分享。
⑼ 佳能3oo定焦鏡頭加2倍增距鏡使用如何
300f2.8加2x增距鏡，可以當600頭用，只是光圈縮小到f5.6，畫質還有一定的下降。
使用增距鏡是增加焦距的一種廉價方法，應該容許畫質的下降。
⑽ 紅外遙控器增距，直接並聯紅外二極體可以嗎
打開遙控器外殼，能看見發射管兩端的連線，順著連線找電阻，一般是幾十歐姆，把這個電阻的阻值減小，如果是50歐就在並聯一個50歐電阻。這時找著一個紅外發射管並聯到原來的發射管上，這樣可以增加遙控距離50%左右。就是說原來遙控距離是7米，這樣改動後遙控距離大概能達到10米左右，最遠能達到15米。