『壹』 如何區分面料的經緯向
織物分類
織物的基本分類可以分為以下三類:
機織物(梭織):由存在交叉關系的紗線構成的織物。
無紡織物(非織造布):紗線由連接關系構成的織物。
針織物(經編、緯編):由存在繞結關系的紗線構成的織物。
如何辨識經緯向
機織面料有經緯向之分,面料的物理性能測試多數都需經緯方向分開進行,那麼,我們如何辨識其經緯向呢?
機織面料是由兩組或兩組以上的相互垂直紗線,以∠90°作經緯交織而成織物,面料長度方向的紗線叫經紗,寬度方向的紗線叫緯紗。
由於織物用途極廣,品種也很多,對織物原料和組織結構的要求也是多種多樣,因此在判斷時,還需根據織品的具體情況來定。下面介紹幾種常見的判斷面料的經緯向的方法。
辨識方法1:布邊
經紗永遠平行於布邊。
辨識方法2:經緯密度
大多數織物每英寸經紗數大於每英寸緯紗數,即經密大於緯密,這樣經向的強力就比較好。這是因為在整理過程中,在衣服穿著過程中,或在懸掛時施加在布上的張力較大。同時經密大於緯密,織造的效益比較高。
辨識方法3:捻向
通常單紗織物的成紗捻向不同時,則Z捻向為經向,S捻向為緯向。
辨識方法4:捻度
通常經紗的捻度比緯紗大。
辨識方法5:紗支粗細
通常經紗較細。如果同時含有長纖紗及機紡紗,通常以長纖紗作為經紗,這樣可以減少織布時經紗所受的摩擦力,同時擁有比較高的強力。
辨識方法6:條紋和光澤
大多數的織物其條紋好且均勻、光澤較好的為經向。
辨識方法7:伸縮性
大多數織物其每英寸經紗數較多,因此緯紗交錯的次數較多,出現較多的彎曲波浪形狀,伸縮性較大。
辨識方法8:上漿
通常上漿的是經紗的方向,不上漿的是緯紗的方向。
辨識方法9:筘痕
大多數筘痕明顯的布料,筘痕方向為經向。
其他辨識方法
根據織物種類用途不同也可以這樣區分。
『貳』 布料的經緯方向如何簡單區分
簡單分辨就是布料是有布邊的,和布邊平行的方向就是經向,和布邊垂直的是緯向。
其他的辨別方法:
1、如兩個方向的紗線粗細不同,那麼粗些的為經向;
2、如布料上紗線的排列一個方向密,另一個方向稀一些,那麼密度大的是經向;
3、如布料是色織條子,則和條子水平的就是經向;
4、如是毛巾類織物,紗線起圈圈的方向是經向。
(2)織物經緯的鑒別方法擴展閱讀
經向、緯向、斜向在服裝行業中也稱為直絲縷、橫絲縷、斜絲縷,各種絲縷具有獨特的性能。
直絲縷自然垂直、挺拔、不易變形;橫絲縷略有伸長,一般上衣圍度、長褲圍度均為橫絲;斜絲縷伸縮性大,富有彈性,易彎曲延伸。
不宜把不同絲縷的裁片和零部件做上下層組合。如袋蓋面用橫絲縷,袋蓋里也應選用橫絲縷,不能選用直絲縷,以免由於橫絲縷和直絲縷伸縮率不同而引成品起皺收縮不平的現象。
由於織造等因素,使面料經向和緯向的力學性能不相同,這會影響到衣片的縫紉性能和穿著效果。例如,面料的經向一般可伸長性較小,縫紉和穿著時都不容易被拉長,具有較強的抗拉力,但面料的緯向容易被拉長,而斜向面料通常具有良好的彈性。
巧妙地利用面料經緯方向及不同性能的特點,可以使成衣的造型效果更加美觀。例如,上衣大身、前後褲片及袖片用直絲造型,西裝領、喇叭裙、滾條等採用斜絲能夠取得更好的造型效果。對於花形面料,有絲縷的安排並非是為了利用面料不同方向的力學性能,而是為了色彩圖案的搭配,是設計效果所需要的安排。
『叄』 誰能告訴我如何區分面料經緯紗向啊
1、被鑒別的面料是有布邊的,則與布邊平行的紗線方向便是經向,另一方是緯向。
2、上漿的是經紗的方向,不上漿的是緯紗的方向。
3、織品密度大的一主是經向,密度小的一方是緯向。
4、若織品的經緯紗特數、捻向、捻度都差異不大時,則紗線條干均勻、光澤較好的為經向。
在不同原料的交織物中,一般棉毛或棉麻交織的織品,棉為經紗,毛絲交織物中,絲為經紗,毛絲綿交織物中,則絲、棉為經紗,天然絲與絹絲交織物中,天然線為經紗,天然絲與人造絲交織物中,則天然絲為經紗。
按紡紗系統分類精紡紗精紡紗也稱精梳紗,是指通過精梳工序紡成的紗,包括精梳棉紗和精梳毛紗。紗中纖維平行伸直度高,條干均勻、光潔,但成本較高,紗支較高。
精梳紗主要用於高級織物及針織品的原料,如細紡、華達呢、花呢、羊毛衫等。
粗紡紗也稱粗梳毛紗或普梳棉紗,是指按一般的紡紗系統進行梳理,不經過精梳工序紡成的紗。
(3)織物經緯的鑒別方法擴展閱讀:
製作原理
一、除雜紡紗學是研究將紡織短纖維加工成紗線的一門科學,紗線一般都是由許多長度不等的短纖維通過捻接的方法製成的,還有由很長的連續單絲捻合而成。在紡紗過程中首先需要清除雜疵,即對原料進行初步加工,也稱為紡紗原料的准備。
原料的種類不同,雜質的種類和性質不同,加工的方法和工藝亦不同。原料的初步加工方法主要有物理方法(如軋棉)、化學方法(如麻的脫膠、絹絲的精練)以及物理和化學相結合的方法(如羊毛的洗滌和去草炭化)。
二、松解將雜亂無章、橫向緊密聯系的纖維加工成縱向順序排列,而且具有一定要求的光潔紗線,需要將塊狀纖維變成單根纖維狀態,解除纖維原料存在的橫向聯系,建立起牢固的首尾銜接的縱向聯系。前者稱為纖維的松解,後者稱為纖維的集合。
纖維的松解是徹底解除纖維與纖維之間存在的橫向聯系.但是必須盡可能減少纖維的損傷。纖維的集合是使松解加工的纖維重新建立起排列有序的縱向聯系,這種聯系是連續的,而且應使集合體內的纖維分布是均勻的,並同時具有一定的線密度和強度。
纖維集合體,還需要加上一定的捻度。集合過程也不是一次完成的,要經過梳理、牽伸以及加捻等多次加工才能夠完成。
三、開松開松是把大塊纖維撕扯成為小塊、小纖維束。廣義上說,麻的脫膠也是一種開松。隨著開松作用的進行,纖維和雜質之間的聯系力減弱,從而使雜質得到清除,同時使纖維之間得到混和作用。
開松作用和雜質的去除並不是一次完成的,而是經過撕扯、打擊以及分割等作用的合理配置漸進實現的。
四、梳理梳理作用是由梳理機上的大量密集梳針把纖維小塊、小束進一步松解成單根狀態,從而進一步完善了纖維的松解。梳理後纖維間的橫向聯系基本被解除,除雜和混和作用更加充分。但其中有大量的纖維呈彎曲狀.且有彎鉤,每根纖維之間仍有一定的橫向聯系。
五、精梳精梳機的梳理作用是利用梳針對纖維的兩端分別進行握持狀態下的更為細致的梳理。精梳機加工能夠排除一定長度以下的短纖維和細小雜疵,促使纖維更加平行、順直。化學纖維因其長度整齊、雜質少、伸直平行狀態好,一般不經過精梳機的加工。
六、牽伸把梳理後的條子抽長拉細,逐漸達到預定粗細,這個過程叫做牽伸。為纖維之間牢固地建立有規律的首尾銜接關系奠定了基礎。但是,牽伸會帶來紗條短片段不勻,因此,需要配置合理的牽伸裝置和工藝參數。
七、加捻加捻是將須條繞其本身軸線加以扭轉,使平行於須條軸向的纖維呈螺旋狀,從而產生徑向壓力使纖維間的縱向聯系固定下來。
八、卷繞將半成品或者成品卷繞成一定的形式,以便於儲存、運輸和下一道工序的加工,該過程稱卷繞。卷繞過程應該在不影響產品產量、質量的基礎上連續地進行,應該努力實現各工序之間的連續化生產,盡可能地減少卷繞過程造成的質量問題。
『肆』 如何辨別面料的經緯線
(1)如被鑒別的面料是有布邊的,則與布邊平行的紗線方向便是經向,另一方是緯向。
(2)上漿的是經紗的方向,不上漿的是緯紗的方向。
(3)一般織品密度大的一主是經向,密度小的一方是緯向。
(4)筘痕明顯的布料,則筘痕方向為經向。
(5)對半線織物,通常股線方向為經向,單紗方向為緯向。
(6)若單紗織物的成紗捻抽不同時,則Z捻向為經向,S捻向為緯向。
(7)若織品的經緯紗特數、捻向、捻度都差異不大時,則紗線條干均勻、光澤較好的為經向。
(8)若織品的成紗捻度不同時,則捻度大的多數為經向,捻度小的為緯向。
(9)毛巾類織物,其起毛圈的紗線方向為經向,不起毛圈者為緯向。
(10)條子織物,其條子方向通常中經向方向。
(11)若織品有一個系統的紗線具有多種不同的特數時,這個方向則為經向。
(12)紗羅織品,有扭絞的紗的方向為經向,無扭絞的紗的方向為緯向。
(4)織物經緯的鑒別方法擴展閱讀:
經緯密度
經紗密度:面料長度方向;該向紗線稱做經紗;其1英寸內紗線的排列根數為經密(經紗密度);
緯紗密度:面料寬度方向;該向紗線稱做緯紗,其1英寸內紗線的排列根數為緯密(緯紗密度);
面料密度是指每平方英寸中排列的經紗和緯紗的根數,稱為經緯密度。一般用「經紗數*緯紗數」表示。常見的幾種密度如110*90,128*68,65*78,133*73,說明每平方英寸經紗分別為110根,128根,65根,133根;緯紗分別為90根,68根,78根,73根。一般講高支是高密的前提。
常常會有人說「支數越多越好、密度越高布越厚」 這是一個完全錯誤的說法。事實不一定的完全如此。床品面料40支以上就算是高支高密面料了。如果是同樣的密度,是支數高的好。
市面上很多40支的面料手感跟60支的面料厚度差不多,這是因為市面選用的幅寬2米5的40支斜紋印花面料均為足紗足重,密度均已經達到128*68(有些廠家為了降低成本,在織造面料時減少紗數。同為40支的面料,差3根紗,價格就可以差很多),面料相當質密,所以跟幅寬為2米3的60支面料比起來,會感覺厚度相當。
『伍』 面料的經緯向如何辨別
(1)、如被鑒別的面料是有布邊的,則與布邊平行的紗線方向便是經向,另一方是緯向。
(2)、上漿的是經紗的方向,不上漿的是緯紗的方向。
(3)、一般織品密度大的一主是經向,密度小的一方是緯向。
(4)、筘痕明顯的布料,則筘痕方向為經向。
(5)、對半線織物,通常股線方向為經向,單紗方向為緯向。
(6)、若單紗織物的成紗捻抽不同時,則Z捻向為經向,S捻向為緯向。