羊絨衫編結方法該如何算針數

Ⅰ 橫機和圓機的區別

一、應用不同

1、橫機：適合羊毛，兔毛，駝毛，羊絨，絲綢及合成纖維、混紡紗等針織單面和雙面平紋、羅紋、中間色、凹坑、扭繩、珠地、三平、四平、移針、古柏、鏟雞。提針、摘洞、二級或三級花毛衣、羊絨衫和羊毛。

褲子、圍巾、帽子和其它針織產品。廣泛應用於家庭、毛衫店、毛衫廠、圍巾帽企業、服裝服裝服裝企業的針織。

2、圓機：廣泛應用於風機、橋梁模板、化工設備、電纜架、礦用防爆開關、離心機等機械設備行業。也適用於外部加工。

二、分類不同

1、橫機：

（1）按照其發展包括手搖橫機，半自動橫機，電腦橫機（電腦提花機，電腦織領機，電腦手套機，其他簡易電腦橫機）。

（2）按照系統分為：單系統電腦橫機、雙系統電腦橫機等、三系統電腦橫機、四系統電腦橫機。

（3）按照機頭數分：無機頭、單機頭、雙機頭和多機頭 。

2、圓機：分為機械式和液壓式。

（1）機械圓機是將碳鋼、不銹鋼、有色金屬型材角鋼、帶鋼、槽鋼、管材等卷製成直徑320～6000mm的圓環和法蘭的一種優質、高效的圓卷取裝置。

（2）液壓圓機是機械式卷圓機的升級產品能加大了卷圓的厚度和寬度，能夠完成機械式卷圓無法卷動厚板的缺點。

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橫機的注意事項：

（1）手搖機頭時，人要站穩，用力要均勻、適度，用力方向應與鼻子的滑動方向一致。

（2）編織時，頭不能在編織區內調整。為了避免損壞零件和織物，必須將頭部推到針的邊緣超過2厘米。

（3）當機頭在編織區時，針床位移扳手不能被拉出，否則會嚴重損壞針，各種三角形的調節裝置和開關不能被拉出，以免發生碰針事故，損壞機件。S.

（4）放針時，應將針推到與工作針水平的位置，空針收針或復制後應回到非工作位置。不要停留在擋針區域和工作區域之間，否則會導致打捆針碰撞。

（5）當打捆針發生碰撞時，應閉合打捆針起始三角，然後將機頭從編織區抽出。不要用手拉針鉤，以免損壞手指。

（6）當織物的寬度過大時，機頭的運動將相應增加。當機頭余紗過大時，建議用手指輕輕將余紗取下，用挑線彈簧將余紗取回，避免邊圈松動，甚至產生「小辮子」和開口邊。

（7）落下時，必須先拆下拉錘，防止錘落在地上傷及腳。

Ⅱ 羊毛衫是怎樣生產製作的

（一）毛針織生產工藝流程

毛紗進廠→原料檢驗→准備工程→編結工程→成衣工程→成品檢驗→包裝入庫

毛紗原料進廠入庫後，由測試化驗部門及時抽取試樣，對紗支的標定線密度、條干均勻度等項目進行檢驗，符合要求方能投產使用。

進廠的毛紗大都為絞紗形式，須經過絡紗工序，使之成為適宜針織橫機編結的卷裝。編結後的半成品衣片經檢驗進入成衣工序。成衣車間按工藝要求進行機械或手工縫合，根據產品特點，成衣工序還包括拉毛、縮絨及綉花等修飾工序。最後經過檢驗、熨燙定型、復測整理、分等包裝入庫。

（二）原料檢驗的目的原料的線密度數偏差、條干均勻度、回潮率和色牢度，直接影響產品的質量。因此，對原料進行檢驗，發現問題，可及時修訂工藝，採取技術措施防止影響成品的質量。

（三）准備工序的目的和要求送到羊毛衫廠的各種毛紗，大都是絞紗形式，不能直接在針織機上進行編結加工；同時在這些紗線上還存在著各種疵點和雜質將影響編結的質量和產量。因此，准備工序的目的是將絞紗繞成筒裝形式，以適應編織生產中紗線退繞的需要；清除毛紗表面的疵點和雜質，對毛紗進行臘處理使之柔軟光滑；根據工藝要求對毛紗作加捻、並股處理以提高毛紗牢度和增加毛織物厚度。

絡紗時應盡量保持毛紗的彈性和延伸性，要求張力均勻，退繞順利。

（四）羊毛衫編結設備、編結類型及衣片檢驗

編結是羊毛衫生產的主要工序，其編結機械有橫機和圓機兩種。由於橫機相對具有較多優點，如可用增減針數的手段來編織與人體相適應的衣片，不需通過裁剪就可成衣，既節約原料又減少工序，花型變化多，翻改品種方便等，因此羊毛衫企業大都選用橫機編織。但由於圓機具有速度快、產量高的特點，也越來越受到一些廠家的重視。

按羊毛衫編織類型可分為全成形和裁剪形兩大類。全成形編結是採用放針和收針工藝來達到各部位所需的形狀和尺寸，編織後不需要進行裁剪就可成衣，多用來織以動物纖維為原料的高檔產品。裁剪類可分局部裁剪和整體裁剪兩種方式，局部裁剪一般在掛肩和袖山頭處採用台階式拷針（去針括針）工藝，然後局部裁剪來獲得所需的形狀尺寸，裁剪的損耗量小，而產量可以提高，這種方法多用來編織全毛的細針距織物、提花組織等中高檔產品。整體裁剪一般是指通過圓機編結成匹布後，完全通過裁剪形式來獲得所需的形狀和尺寸，採用這種方式，裁剪損耗大，一般在低檔原料中應用。

橫機上生產的衣片下機後，必須經過逐片檢驗符合要求才能進入成衣工序。衣片檢驗的內容有衣片的規格（即單片的長度、羅紋長短、夾檔轉數、收針次數等），單片重量及外觀質量，外觀質量包括漏針、花針、豁邊單絲等。

檢驗衣片的密度、規格應待衣片充分回縮後方可進行。衣片在編結過程中，受穿線板、掛錘等的縱向拉伸，加之編結時的張力，使下機後衣片的密度、各部位尺寸與成品實際要求有較大差異，因此下機後的衣片，經過靜置一定時間後，不再回縮才可反映實際密度、規格。但是這種自然回縮（鬆弛收縮）的辦法時間較長，實際操作中往往採取各種外界加壓法，如團縮、摜縮、卷縮等方法來使衣片快速回縮。

（五）成衣工序

1． 成衣工藝流程 羊毛衫採用縫合方法來連接衣衫的領、袖、前後身以及鈕扣、口袋等輔助材料，有的還用濕整理方法、綉花的方法來修飾，使成衣具有一定的風格和特色。成衣的一般工藝流程為：

縫紉拼片→半成品檢驗→縮絨→鎖眼釘扣→熨燙定型→成衣檢驗

2．成衣工藝要求

（1）縫跡要求：毛衫的縫跡應與衫身具有相應的拉伸性和強力，除口袋外，通常要求拉長率達到130％。縫線在原則上必須與羊毛衫原料、顏色和紗線線密度相同，粗梳產品的縫線和機縫的面線應採用精梳毛紗。平縫、包縫等的底線不可有過高的捻度，要柔軟、有彈性、光滑和有足夠的強力。

（2）縮絨要求：縮絨屬於濕整理工藝，是利用動物纖維的縮絨特性，使纖維受到濕熱浸潤後，鱗片擴張柔軟，在摩擦力作用下，表現起短絨，手感豐滿，外觀改善。縮絨應用於羊絨衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳產品，精梳產品也可以常溫、短時間作凈洗濕整理或輕縮絨以改善外觀。

縮絨所用的助劑、溫度、浴比、時間等參數須選用得當，否則，如縮絨過度，會使成批產品氈化而無法彌補。在縮絨過程中對縮絨程度須作中途檢查，對比絨面標樣以防縮絨過度。

（3）熨燙定型：熨燙目的是使產品定型，保持款式特點，外觀平整挺括、手感舒適。熨燙時，將毛衫套上樣板，以准足規格，羊毛衫定型溫度一般在120℃～180℃，操作中防止「燙黃、極光」。毛衫在熨燙過程中，要進行抽風處理使其加速冷卻並降低濕度。

近年來採用蒸燙機（壓平機）定型的越來越多，它是由自動升降的上燙板和固定的下燙板所組成，定型時間（噴汽時間和停留時間）在4s到30s之間，其效率比手工熨燙大大提高。

（六）成品檢驗

成品檢驗是產品出廠前的一次綜合檢驗。羊毛衫檢驗[u][b][color=#800080]工作[/color][/b][/u]中有復測、整理、分等三個專門工序，內容包括外觀質量（尺寸公差、外觀疵點），物理指標（單件重量、針圈密度），內、外包裝等。

在整理過程中，對不屬於返退范圍的少量疵點，如可以清除的油污漬、殘留草屑、脫縫等一般可隨時修復。