1. 微單照相技巧
在我們的生活中，有許多的人購買了微單，那麼我們應該如何用微單進行拍攝呢？本文是我整理給大家的微單照相技巧，希望對大家有幫助。
top1:拍人
A、M檔。若拍人物特寫：參照拍靜物，銳度適中，注意對焦在眼睛或重點部位，居中構圖;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最廣，構圖三分、黃金分割。iso100盡量低，raw格式，注意臉部曝光正確，因寬容度不足導致其他部位過黑、過曝，可後期曲線拉回。人物著裝顏色要區別背景。
動作姿態：頭痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯視地、落寞背影、舒展起跳等，可藉助身邊道具。
top2:拍夜景
M檔。上三腳架iso100，沒有則iso1600以內，自定義白平衡或白熾燈，開啟降噪，raw格式。1、F8以上小光圈(如F11)可以使燈光出現星光，注意安全快門。2、凈化場景：延長曝光時間(如F22，iso100，快門10-30秒)，行人可從畫面上消失，不留痕跡，避免雜光從後進入影響畫質。流動車軌同理。3、拍光斑：最大光圈，最遠焦距，正對散布的光源，手動對焦擰出光斑，或對焦最近的前景。
top3:拍靜物、花卉魚蟲
A檔，光圈F5.6以上盡量大，焦距50以上，靠近被攝物可使背景虛化。光線強iso100，光線弱iso400以內。鮮艷模式，中央或點測光，注意對焦，可用居中、對比構圖(四周留空間)，機位降低、半蹲或平視。圖片太暗適當+0.7EV曝光補償。拍景
A、M檔。晴天iso100，F8、1/200左右，陰天iso400，A檔整體測光。廣角體現廣闊(有畸變)，中焦寫實，長焦切割空間造虛化。注意安全快門。介紹幾種濾鏡：UV(紫外線濾光鏡)，作用保護鏡頭鍍膜;CPL(偏振鏡)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度鏡)，作用減少進光量、延時，拍水神器;GND(中灰漸變濾鏡)，作用前期天空顏色漸變，有藍橙綠灰等種類。如遇光比過大(天太亮景太黑)，則保證景物正常曝光，鏡頭中天空部分用黑卡紙遮一會兒，減少進光量。
top4:拍鳥和月亮
拍鳥：A檔，iso100，長焦鏡頭(200以上焦段)，最大光圈，如機器高端可追焦，則設置連續自動對焦，放連拍。如機器普通，則上腳架耐心等候，預先對焦在鳥兒可能落的位置，後切換手動對焦，取消raw格式(因SD卡讀寫速度限制)，放連拍。
拍月亮：M檔，上腳架，iso100，長焦鏡頭(300以上焦段)，F8-10，快門根據夜色明暗調整，最好液晶屏取景，放大手動對焦。
top5:夜間人像
M、夜間人像檔。原理是採集二次曝光(一次閃捕捉人物，一次閃捕捉背景)。上腳架、或穩定依託調，自動白平衡，iso400左右。M檔：F2.8-8，慢速同步閃光，後簾閃光模式。夜間人像檔：參數無需調整。此時閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前再閃一次，所以中途人不要離開和晃動。可實現人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至於一團黑。
在攝影過程中，有很多的場景需要不同的'設置，根據光線變化和周圍環境，一般來說都會有特定的攝影技巧，下面就為大家分享一下實踐總結的幾種常見場景下的微單相機攝影技巧。有興趣的可以來看看。
top6:追拍，拉焦，旋焦
追拍：T檔，快門1/30左右，對焦按快門同時，鏡頭以合適的速度追著車輛移動(有腳架便於控制方向)，可營造動感的車輛效果。運動中的人同理。光強弱決定iso大小。
拉焦：T檔，快門1/30左右(需搭配變焦鏡頭)，先對焦，按快門瞬間擰動變焦環，即拉伸鏡頭(過程中保持手臂穩定)，可拍出徑向縮放、光線拉伸效果。上腳架可延緩拉焦動作，如小光圈配合快門2秒勻速擰動，可實現更細膩更有變化的效果。
旋焦：T檔，快門1/30左右，先對焦，按快門瞬間，以鏡頭中心為軸(Z軸)，小角度晃動機身(XY平面內)，過程中保持身體穩定，可拍出徑向旋轉效果。多用於小物件在中央部位，四周陪襯雜亂的場景。
top7:拍流水或噴泉
T檔。噴泉：快門1/200足以凝固水珠。適當光圈，注意對焦。流水：上腳架，iso100，快門1/50左右，可拍出綢緞絲感。若在黃昏天色漸暗，F16，快門2-10秒，可使絲綢感更細膩。運用ND濾鏡效果更佳。注意構圖和機位，前景中景遠景需俱全。
top8:拍煙花
M檔，使用快門線，三腳架，F8，B快門：從煙火騰空瞬間按住快門，綻放墜落後松開。在2枚煙火間隔時間，用黑板紙遮住鏡頭，可拍出多煙花重疊效果。水平轉動機身角度，可拍出整排壯觀煙火。
top9:拍水滴和煙霧
水滴：M檔，iso100，F8，快門1/200，無線引閃器，外置閃光燈(指數1/8左右)。機位與水面接近，容器和背景要干凈，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用鉛筆點住落點，自動對焦後切換手動對焦，閃光燈放正上方、側後方、正後方效果均不同。掌握滴落的節奏，放連拍。多多耐心嘗試。
煙霧：設置同拍水滴。深色背景，閃光燈放側後方，對焦方式同拍水滴。
2. 微單相機怎麼拍星空星軌
星空和星軌永遠是攝影愛好者鍾愛的一個角色，那麼到底該如何拍好星空或星軌呢?下面是由我為大家整理的微單相機拍攝星空星軌教程，希望你會喜歡!
微單相機拍攝星空星軌教程1
1.時機，單純拍星空一般選擇初一前後無雲天氣最佳，如果空氣清透，可以拍出銀河來。要是其他時候，日落後2小時左右比較理想，月亮還沒有上來。如果要安排前景，半月時候月亮初升比較理想。
2.器材，三腳架、廣角鏡頭是必不可少的。如果有快門線更方便一些。
3.參數，最大光圈，高iso，20秒或者更短時間的曝光時間。用高感的原因就是為了能縮短曝光時間，因為星空中的星星都是在移動的，如果曝光時間過長就會拖出虛影來了。強烈建議用raw模式，色彩會豐富一點，同時在調整白平衡時也更加方便。
4.對焦，夜空中對焦比較困難，在有月亮的時候可以用放大對焦的方式對准月亮手動對焦，完成後重新對準星星拍攝。如果沒有月亮，也可以對照遠處燈光。當然，如果你鏡頭給力，直接對夜空中最明亮的星星也是可以。對焦後，試拍並放大確定焦點正確必不可少，不然折騰一晚上，拍了一堆模糊的照片就郁悶了。
5.曝光，一般拍攝星空都是選擇手動模式，自動曝光在黑夜往往造成過曝。曝光時間15秒左右，光圈固定最大可用光圈。曝光用iso控制，經過試拍後確定合適的參數。帶前景的星空，光比控制也是難點，如果月光太甚，前景會壓制星空的亮度。滿月時，從月亮初升開始拍，到半夜裡月亮升到天頂，就太亮了。
6.構圖，在構圖上，一般會安排前景，沒有前景的星空，比較單調。枯樹、天文台巨型天線、雕塑、山峰、古建築輪廓都是好的選擇。適合仰拍，可以避免地面雜光。
微單相機拍攝星空星軌教程2
總之，星空拍攝其實挺簡單的，耗時也不長，如果是拍星軌，就要復雜一些。
1.方法選擇，其實用單反，大多數人會選擇單次長曝光方式，典型參數是40分鍾曝光，小光圈，低iso。這種方式曝光很難控制，即使有大量實際拍攝經驗的人。在有前景的時候月光太盛也很難掌握。往往大半個小時拍攝完成後一看照片，過曝了，照片作廢。而且，我的相機最長曝光時間被限制在4分鍾，這種情況下，星星移動距離不夠，只能拉出微不足道的星軌來。那麼，只能採取另外一種最近流行的星軌拍攝方法了，那就是多張拍攝拼接法了。
2.多張拼接方式，參數構圖等和單張星空拍攝方式雷同，單反用戶典型參數是1分鍾曝光時間，最大光圈，iso控制曝光。連續拍攝至少30分鍾，如果要拉出比較理想的星軌，可以連續拍攝1-2小時甚至更長時間。但是，我在實際拍攝中，這種參數下，還得解決連續拍攝的'問題。機身設置成連拍模式，接上快門線。普通快門線拍第一張開始曝光後，鎖定快門線。機器就會自動每30秒自動連續拍攝。如果是電子快門線，可以設置成長時間曝光模式，單次時間設定的長一點，比如3小時，反正可以隨時手動終止拍攝。開始拍攝後，第一張拍攝同時，屏幕就一直亮著，別擔心你的電池，從第二張開始，機器自動會關掉屏幕，謝天謝地。
3.選擇raw模式可以得到更好的畫質，星軌顏色在後期處理後色彩也比jpg拍攝的更加豐富。但是，拼接軟體只能接受jpg文件。因此，需要用軟體批量轉換raw到jpg。這里有幾個技巧，一個是利用lr的同步功能，同時對所有照片進行同步處理，比如白平衡，對比，艷度等。但，照片數量大的情況，每次操作速度巨慢，你可以先調整單張到滿意後，再手動同步所有照片。下一步是導出jpg，建議適當縮小畫面像素，這樣在拼接時可以大幅度縮短運算時間。
4.准備好以上這一切，就開始拼接了，網上下載星軌合成軟體startrails,軟體是英文版的，只有幾個按鈕
點擊第一個open images按鈕,把除暗幅外所有照片全部選擇輸入數據區
點擊第二個open darkframes按鈕,把所有暗幅選擇輸入暗幅區
點擊第五個Startrails按鈕,軟體自動開始疊加星軌並降噪
全部處理自動完成後,點擊第四個save images按鈕,保存疊加後的星軌圖,就可以了!記得保存成jpg格式。
5.關於暗幅，蓋上鏡頭蓋,在不改變曝光參數的情況下再曝光5-10張暗幅,此舉是將機器長時間曝光產生的熱噪單獨拍出,後期丟給Startrails做降噪處理
6.在拼接過程中，導入不同數量的照片，可以控制星軌長度，如果最後配合一張後簾同步閃光的照片，可以自拍你和星空的合影，或者對前景補光。
3. 佳能微單攝影入門技巧有哪些
佳能微單入門操作技巧有哪些?下面我為大家整理來的佳能攝影微單的攝影技巧，希望對大家有所幫助!
一、曝光篇
光圈、快門速度、ISO這些是幹嘛的，如何控制曝光參數
光圈是控制進光量的，格式是F 1/2、8，F 1/8這樣子。數字越小，進光量越大，畫面越亮。進光量的多少跟光圈數值的平方成反比，比如F4的進光量是F8的4倍。
因為在攝影中，每增加一檔的曝光，進光量增加一倍，所以標準的光圈分檔是：F1、4，F2，F2、8，F4，F5、6，F8，F11，F16，兩兩各相差一檔，最左邊是最大光圈。
光圈除了影響進光量以外，還會影響景深。光圈越大，景深就越淺，也就是畫面中清晰的部分就越淺，背景虛化就越厲害。我們經常看到網上的背景虛掉，主體清晰的照片，就是用大光圈拍攝的。
一般來說，拍人像、靜物我們多用大光圈，獲得突出主體的效果。而拍風景則用比較小的光圈，比如F8，從而讓照片的各個部分都是清楚的'。而且一般鏡頭在最大光圈數值的兩倍到三倍的位置達到最佳光圈，銳度最高，畫面最清晰。比如18-55/3、5-5、6鏡頭一般在F8-F11左右拍出來是最清楚的。舉個例子來說明：
大光圈，淺景深。人物清楚，但建築是虛的
小光圈，全景深。人物建築都清楚，而且因為接近最佳光圈，成像更清晰
快門是控制曝光時間的，格式是1/2000s，1/50s，0、5s，第一個曝光時間最短，最後一個最長，快門時間增加一倍，進光量也增加一倍，標準的快門分檔是： 1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0、5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s，最左邊是最小快門。
快門速度越快，捕捉的瞬間就越短。那麼被攝主體在這段很短的時間內的運動就越少，同時拿相機的人的抖動也就越難被記錄下來。攝影界有所謂的安全快門，就是說一般只要快門速度高於這個值畫面就不會糊。這個值是等效焦距的倒數，比如d5100上鏡頭焦距調到35mm，等效焦距52mm，那麼安全快門的值就是1/50s，比這個值再高，比如1/30s，就很容易會糊掉了。如果相機或鏡頭有防抖功能，那麼還可以再降2-5檔不等。比如55-200VR鏡頭的防抖差不多是4檔，那麼在200mm焦距時，等效焦距是300mm，不開防抖安全快門是1/250s，這個快門速度在室內或晚上一般拍出來都會太暗。但是如果開鏡頭防抖，就能夠降4檔到1/15s，這個快門速度就可以滿足大部分暗光拍攝的需要了。
如果是拍小孩，因為小孩總是在動，所以快門往往要降到1/1000s以下才能拍到也有的時候會用到慢速快門，比如要拍瀑布，或者拍雲彩，或者拍夜晚的車燈，為了拍出夢幻的感覺，可以將快門調到30s左右來拍攝，那麼這30s裡面的運動都被疊加在一起。
ISO是感光度。感光度越高在同樣的光圈和快門設置下，拍出來的畫面也越亮。但是ISO越高，特別是超過一定范圍後，成像的質量往往會變差，畫面上會出現很多白色的噪點。大部分APS-C畫幅的單反的ISO最好設置在800以下，好一點的像nex微單可以設到1600都還不錯，差一點的比如600d可能只能到400。ISO分檔：100，200，400，800，1600，3200，6400，12800，25600。
光圈提高一檔，跟快門提高一檔，跟iso提高一檔的效果是一樣的。所以同一場景F2，1/60s，ISO100的明亮程度跟F8(光圈降低4檔)，1/30s(快門提高1檔)，ISO800(ISO提高3檔)畫面的明亮程度應該是一樣的。區別是前者光圈更大，所以景深更淺，背景更虛化;前者快門更快，所以畫麵糊掉的可能性更小;前者ISO更低，所以畫面更干凈。
那麼實際拍攝中如何設置曝光參數呢。一般來說，我們首先根據所需要的景深確定光圈，如果是拍人像和靜物，一般用最大光圈，比如F1、8，如果是風景，就調到中等光圈比如F8，然後再將快門速度調到安全快門，比如如果是35mm那麼等效就是50mm，那麼快門就是1/50，再把ISO調到最低如ISO100。如果此時畫面太亮，那麼可以把快門速度再降低到1/120。如果此時畫面太暗，則可以把ISO再調高到ISO400或者ISO800。
一般來說，普通拍攝在白天陽光好的時候，拍人像一般是大光圈(F1、8)，低ISO(ISO100)，中速快門(1/500s)，拍風景是小光圈(F8)，低ISO(ISO100)，安全快門(1/30s)。室內拍靜物或半身像則是大光圈(F1、8)，低ISO(ISO100)，安全快門(1/30s)。夜景則是大光圈(F1、8)，高ISO(ISO1600)，安全快門(1/30s)。
如果要省事一點，那麼拍風景可以把模式轉盤調到P檔，只要把ISO調低即可。拍人像靜物可以用光圈優先模式(A檔)把光圈調到最大，然後其他的靠自動設置。拍運動場景則用快門優先模式(S檔)，把快門調到最快，其他的自動設置。這樣起碼可以比自動模式拍的好很多，而因為入門相機沒有足夠的撥輪，相比手動模式(M檔)只需要一個撥輪，設定參數會快很多。
二、色彩篇
巧用白平衡和色溫設置
相機裡面都有白平衡設置，有的甚至有色溫K值設定。色溫值設置越低，則白平衡補償後實際色溫越高，拍出來就越偏藍，感覺越冷。相反就偏黃，偏暖。一般拍雪景，雪山，多用低K值設定(如2500k)。拍夕陽，秋景則多用高K值設定(如7000k)。
入門相機沒有色溫K值設置的功能的話，可以用陰天、陰影來替代高K值設定，用白熾燈模式來提到低K值設定。
畫面低色溫，或者機身高k值設定
畫面高色溫，或者機身低k值設定
三、一些拍攝技巧
找一個有人物有風景的畫面，嘗試用不同焦距和不同光圈拍攝，來體會焦距改變帶來的透視關系的改變(比如同樣是拍全身人像，用200mm要比50mm退後很多，透視關系就變了)和光圈改變帶來的景深的改變。
拍人像除了用大光圈標准鏡頭(50/1、8這樣的鏡頭)以外，也試試看用長焦端離遠了拍，人物和背景會被壓縮在一起，有一種超然世外的感覺。
拍風景也是同樣可以多試試長焦端。如果焦距不夠，可以拍完了以後只裁剪畫面中的一小部分，跟用長焦鏡頭拍的效果是一樣的。現在相機像素都很高，但是傳到網上一般也就幾百的解析度，所以不用怕裁剪。
光線很重要，黑天前兩個小時左右的陽光是最漂亮的，可以在這個時候在室外找個風景漂亮的地方拍人像，多試試看順光、逆光、測光的效果。這個時候也很適合去咖啡廳找個朝西的窗戶坐下來，利用溫柔的陽光和咖啡廳內部的裝飾和擺件用大光圈鏡頭拍一些好看的糖水半身人像和靜物。
最後祝大家買了相機都能帶著它多走、多看、多拍，發揮它的價值。
4. 微單攝影的技巧
微單攝影的技巧
我要當一名攝影家， 因為它讓我融入周圍的世界。 不論手上持有的是專業相機還是微單。下面是我為大家整理的微單攝影技巧相關資料，供大家參考!
微單攝影技巧一：微單簡單功能
1.藝術濾鏡
微單相機與專業單反相機的區別之一，就是前者有更強大的機身後期處理功能，讓你的拍攝更具娛樂性。機身內置多種特色濾鏡模式，讓你即使不用在計算機中進行後期調整，也可以獲得極具藝術性和創意性的風格。簡單幾步設置就能得到或鮮艷、或夢幻、或懷舊的特殊效果。在藝術濾鏡上表現得最強悍的當屬奧林巴斯PEN系列的藝術濾鏡。
以E-P3為例，僅藝術濾鏡就有濃郁色調、柔焦、立體、戲劇、照片懷舊顆粒和針孔相機濾鏡等十多種效果。奧林巴斯的藝術濾鏡確實能夠為照片添加不少風采，免除後期處理的煩惱，即使是新手也可以拍出很有視覺沖擊力的照片。
藝術濾鏡
在筆者看來，濾鏡對於攝影就好比眼鏡對於近視眼一樣重要。奧林巴斯微單相機機載的藝術濾鏡及多種可選場景模式一直是很多O粉(享受奧林巴斯的用戶)的最愛。拍攝前選擇好以後甚至免去了後期調色那些煩瑣的步驟。這些藝術濾鏡都非常有趣，與其說這是藝術濾鏡，我更覺得這像是在套用後期預設——這簡直太酷、太方便了!
2.全景接片
很多微單相機都具備機載的全景接片功能，可以拍攝超長幅的全景畫面，這與所謂「後期接片」(多張照片通過後期手法拼接成一張長幅照片)很像，不過這個是在相機內自動合成，不需要通過後期軟體幫助。
在這方面表現比較突出的當屬索尼的NEX系列，它甚至能夠實現180度的接片並且能夠實現3D全景，可以在3D電視上觀看3D的全景效果。
TIP 1使用M擋
全景接片的原理是拍攝多張照片然後在機內自動合成。其本質是由多張照片合成的一張照片。這就要求我們在確定好曝光後，務必切要換到M擋並且在開始全景接片拍攝後不能改變光圈、快門值。因為全景接片的測光是自動的，如果不用M擋鎖定曝光，很容易使最終曝光效果不均勻、接片不自然。
TIP 2使用三腳架
在開啟全景接片模式後，一般相機會進入連拍模式，為了得到較好的接片效果，應該盡可能地保持相機在水平位置上勻速移動，使得相機鏡頭掃過的角度呈現半圓弧形。手持很難保證相機水平移動的穩定性，為了保證接片的成功率，最好使用三腳架固定相機。
3.多重曝光
多重曝光是一種拍攝技法，能夠在畫面上展示出多次曝光產生的重疊虛影，是膠片時代常用的藝術手法。進入數碼時代，尼康首先把這個技術運用到它的DSLR上。其技術原理是在連續數次曝光後，將影像整合到同一個畫面中，這樣便可以拍攝出帶有虛影層次的效果，這種具有獨特魅力的手法能展示更多的內容和意境。
而今，部分微單相機也搭載了這個功能。首先要選擇多重曝光的'次數，然後進行拍攝，可以用不同焦距、不同場景分多次曝光來表現一張照片難以表現的內容，虛實之間包含無限魅力。需要注意的是，如果是拍攝人物的動感，需要固定相機讓背景不出現虛影才會顯得比較真實。
多重曝光雖然非常有利於一些抽象主題的表現，但是一直以來很多用戶都覺得這個功能有如雞肋，過於花哨，難登大雅之堂。其實這種認知是建立在沒有使用閃光燈的前提下的。當3D遇上了IMAX，其結果就是成就了電影史上具有劃時代意義的《阿凡達》。
當多重曝光遇上閃光燈，又會成就什麼呢?根據測光結果調整外閃(或者內閃)，然後在純色背景下用閃光燈進行「多重曝光」拍攝，你會發現因為每次曝光的亮度都是由閃光燈提供的，都是100%的，每次拍出的效果都是實的，而非普通多重曝光下那種半透明效果。從某種意義上來講，這就達到了「多次曝光」讓一個被攝物體在畫面中出現多次的魔術般無中生有的效果!
微單攝影技巧二：微單拍攝技巧
第一種，微距 靜物拍攝
這種情況下最好使用A檔，使用大光圈，盡量當前鏡頭的最近拍攝距離內拍攝，使背景虛化。另外要注意背景的間接，使主題突出，產生美感。
光線好的話，iso100或160，光線不好的話，iso最好400以內。
(快門速度：1/250秒 , 光圈值：f/3.2 , ISO感光度：100 , 白平衡：陰天 , 照片風格：標准 , 鏡頭：EF-S 60mm f/2.8 USM 微距)
第二種，人物拍攝
人物拍攝的話都是使用最大的光圈(f5.6以內)，50mm以上的焦距，拍攝距離視全身，半身，大頭照而定，使背景虛化，使用A檔。逆光人像可以使用點測光對臉部測光根據情況可以用閃補光!
光線好，iso100,光線不好，iso400以內。
(快門速度：1/60秒 , 光圈值：F4.5 , ISO感光度：400 , 白平衡：自動 , 照片風格：自動 , 鏡頭：EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM)
第三種，拍景
A檔(光圈優先)，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，大廣角都有畸變，酌情使用。
(快門速度：1/125秒 , 光圈值：f/8 , ISO感光度：100 , 白平衡：日光 , 照片風格：風光 , 鏡頭：EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM)
第四種，拍夜景
上三腳架，A檔(光圈優先)，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，用低的ISO ，控制好曝光時間，長時間曝光可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景!
(快門速度：2秒 , 光圈值：F8 , ISO感光度：100 , 白平衡：白色熒光燈 , 照片風格：風光 , 鏡頭：EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM)
第五種，拍煙花
使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果!
第六種，拍運行的東西
光線好的情況：A檔(光圈優先)，光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果;想拍很有動感的效果，可以使用S檔，快門控制在1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍!
第七種，拍流水或噴泉
使用S檔(快門優先)，1/20左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續的水滴了!
第八種，夜間人像留影
上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡;iso100(160)- 400;A檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，被攝人物要配合不要亂動，這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至於背景曝光不足而過暗。
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