銀河拍攝方法詳解技巧

A. 捕捉完美銀河的拍攝技巧

人類肉眼的視覺蘊藏豐厚潛力，即便在一片漆黑的夜空下，我們能看見星光、流星和銀河系，然而，我們該如何活用數碼單反相機的絕佳效能，展現超越人類視覺極限的星空夜景影像呢？

下面風光攝影達人 Tomer Razabi 就來告訴大家如何拍好星空銀河夜景，以及出發前該注意的重要事項。只要帶對器材、找對地方，加上正確攝影觀念，人人都有機會成為星空銀河夜景高手。

1. 建議器材

相機：高 ISO 下表現良好的數碼單反機身，全畫幅尤佳。

鏡頭：廣角大光圈鏡頭，盡可能讓光線傳達到相機感光元件上。

腳架：穩固的腳架，利於長時間曝光拍攝，若有低角度模式更好。

2. 拍攝環境

避免光害：遠離任何人造光源，且遠方城市會在地平在線產生黃綠色光線。

高度：海拔越高的地區，空氣較為稀薄，能觀察到更多星點。

空氣污染：避免在空氣污染嚴重地區拍攝，盡量選擇晴朗無雲的`天氣。

考慮月光：滿月時月光太強，難以看見星點；新月前後幾日最理想，微弱月光有助於照亮前景；新月時完全沒有月光，星點最為完美，但前景需要人造光源補光。

3. ISO 感光度

在夜晚環境中，為了足夠的感光，我們經常把 ISO 提高到 800 以上，能夠讓相機感光元件更加敏銳，獲取更多細微的光線，不過，使用高 ISO 並非沒有缺點，ISO 值越高，照片中的噪點則會更加明顯。

Q：如何降低高 ISO 的噪點？

A： 選擇高 ISO 表現較佳的相機，例如全畫幅單反相機、微單相機，或者使用 Photoshop 與 Lightroom 等後制軟體，進行噪點消除處理。

4. 光圈

一般光線充足的條件下，使用較小光圈能獲得足夠景深范圍，但在夜晚環境下，我們要盡可能的去獲取光線，因此必須找出能夠使用的最大光圈值，同時顧及景深，可運用超焦距原理進行計算。

Q：如何控制光圈與景深？

A： 以 14mm F2.8 鏡頭為例，通過景深數據可得知該鏡在 F2.8 光圈的超焦距為 2.5 米，所以只要對焦在大約距離 2.5 米的目標物上，景深范圍就能從 1.5 米延伸至無限遠，一般來說已經足夠（各種鏡頭的景深數據，可通過網路或相關手機 App 來查詢）。

拍攝星空夜景經常遇到的問題是，使用腳架配合慢快門長時間曝光，銀河星光會很明亮，但似乎有一些晃動與拉長的感覺，這是由於地球自轉所導致的現象，要解決這個問題，我們可以通過「星空 600 法則」公式，計算適合不同焦段鏡頭的快門速度。

Q：如何計算適當的快門速度？

A： 星空 600 法則，意指以「600」這個數值為准，換算出各焦段鏡頭所適合的快門速度。以全畫幅相機為例，600 除以 600mm 鏡頭，換算結果是一秒，而 600 除以 100mm，其結果是 6 秒鍾的快門速度，以此類推，可有效防止星點因地球自轉，所造成的晃動與拉長。

常用範例

24mm（全畫幅）、17mm（APS-C）：理想快門速度約為 30 秒（600 除以 24mm）

16mm（全畫幅）、10mm（APS-C）：理想快門速度約為 45 秒（600 除以 16mm）

14mm（全畫幅）：理想快門速度約為 50 秒（600 除以 14mm）

若星點依然有晃動拉長現象，可嘗試縮短 10 到 15 秒快門速度。

5. 構圖模式

典型的星空夜景攝影構圖，主要還是以星空銀河為主，相機貼緊地面向上拍攝效果最好，同時為增添構圖的豐富性，通常會在前景部分加入一些山脈、地景、樹木或奇特岩石，且放在構圖下半部的效果最好。

如果夜空的月光太弱，以致於前景太昏暗，我們可以運用幾種人造光源（例如閃光燈、LED 燈、手電筒等）打亮前方的景物，並依照曝光時間來調整光源強弱。另外，為了讓前景看起來更加立體，建議從左右兩側進行補光，效果會比較理想。

若想讓星空銀河看起來偏冷色系，我們可以把相機自定義白平衡設定成 2500k 到 3500K 來拍，但這樣一來前景也會跟著偏藍，此時就要考慮在人造光源加上暖色濾鏡，平衡一下前景的色溫。

B. 如何拍攝銀河

開篇前，先說明三個問題。

首先，我是不是，我不保證我說的別人都認為是對的，但是用本文這些知識我能拍到銀河。這篇文章勉強說入門級的教程，假設你只是看了別人的銀河照片，你覺得很棒，但是完全不知道咋拍的。基於以上假設，如果覺得OK。那麼恭喜你，你可以繼續往下看了。

然後，我說明一下本文能告訴你什麼，本文能告訴你應該需要啥相機，以及如何操作你手裡的相機拍出照片。

最後，本文不會告訴你這些：如何找機位，如何後期修片。

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說完廢話，那麼我們現在開始。

相機：你最好需要一個全畫幅的機器，這個主要是為了高感可以用。當然也能獲得更廣的視角。推薦使用索尼的A7系列，佳能5D3/4 EOS R等, 尼康的D810 850 Z6 Z7等全畫幅機器。

鏡頭：等效焦距35mm以下的廣角鏡頭。鏡頭的最大光圈至少是2.8。最好是1.4的鏡頭。後面我會詳細說明為啥需要大光圈，當然用赤道儀也可以代替大光圈鏡頭。但是赤道儀不在本文考慮范圍之內。

全畫幅我推薦以下鏡頭：14mm f/1.8, 20mm f/1.4 24mm f/1.4 35mm f/1.4.。 注意：有些鏡頭有慧差，也就是拍星空的時候邊緣的星點會長出小翅膀，俗稱小飛機。 我手裡有適馬的20 1.4 ART， 這個頭的小飛機就比較嚴重。不過接片的話會好一點，因為邊緣都重復的。

半畫幅的推薦適馬16mm f/1.4 和 18-35 f/1.8 ART

配件：三腳架，你至少需要一個穩當的三腳架。而且不是那種軟趴趴，小小的架子。雲台最好帶刻度。能方便的知道每次轉過多少角度。 快門線你需要一根但是不是必須。

有了以上這些，你就可以找地方拍銀河了。那麼什麼時間，什麼地方適合拍銀河呢？

首先，天上得看的見星星。那麼一定是晴朗的天氣。最好是刮過大風，天上萬里無雲，一點點濕氣都沒有。

接著，你得在合適的月份去拍，合適的月份夜晚的天空才有銀河。銀河拱橋每年二月份凌晨4點來鍾就會從東方升起。越升越高，以後每個月升起的時間會提前兩個小時左右。所以每年拍攝銀河的時間是2月份到7月份之間。其它時間不是沒銀河。是銀河要麼在白天，要麼就看不到完整的拱橋。

再接著，天上不能有月亮。因為月亮會把銀河的星光照的看不見。當然不一定非的是月初活月末。只要月亮落山了就行。

銀河的位置和升起的時候建議使用Plant It ! 。也就是巧攝中國版。68塊錢一個。還是挺便宜的。

位置規劃不是教大家咋選前景。而是告訴你去哪裡拍，顯然你在北京城是很難拍到銀河。當然也有人拍了角樓的銀河，但是這么極限的找虐行為不應該是初學者應該抬杠的問題。

因為拍銀河最怕的另外一個事情就是光害，所以你能跑多遠就跑多遠。跑到沒有人煙的地方，天空下就不會有光害。至於去哪裡。不在本文討論范圍之內。

網路一下光污染地圖，你能看到哪裡光害比較大。除了找到光害小的地方，你還得注意拍攝銀河時候，銀心方向應該沒光害。不然銀心拍出來會不清晰。

星空其實非常暗淡的，而且暗淡的星空一直在動，星星們在繞著北極星轉圈圈，對沒錯，北極星是不動的，就它最懶。如果你曝光時間過長，那麼星星就會在圖像上留下一條弧形的曲線，俗稱拖線。那麼這個曝光時間多長合適呢。有一個標准說法就是500法則，曝光時間x焦距（等效35mm全畫幅焦距）不能超過500. 比如你用20mm焦距的鏡頭，那麼你曝光時間不宜超過25s。24mm的鏡頭不宜超過20s。

納尼，這么黑的天空，曝光不能超過25s。這跟很多人看到銀河照片第一反應：這得曝光多久啊。。。完全不符合啊。 但是事實就是這樣的。那麼如何在這么短的時間內，獲得足夠的亮度呢？這就是器材篇里，我說過的需要全畫幅高感好的相機，以及大光圈鏡頭的主要原因，如果你用的APSC的相機，20mm鏡頭，立馬變成30mm等效焦距了，需要的曝光時間更短。 一般拍攝銀河我會使用20mm f/1.4的鏡頭。

我一般選擇的拍攝參數：

用以上參數就可以拍攝到清晰的銀河了。

如果發現拍的銀河太暗，可適當再提高曝光時間，如果再長星星拖線，那就提高ISO。

貌似還說漏了一個如何對焦的問題。大黑天的是不好自動對焦的。但是辦法總比困難多：

方法A: 白天對好焦，晚上就不用動了。

方法B: 有LV的單反，或者微單，可以用手電筒照亮百八十米外的的地方，放大Lv後用手動對焦。

方法C: 淘寶有星空對焦鏡。

方法D: 有對焦窗的鏡頭，把它擰到無窮遠，再往回擰一點點，這個其實和白天對焦原理是一樣的。

方法E: 星點對焦法，對有些相機的屏幕，微單或者單反的Live View 模式下，可以看清星點的或者遠處的燈光點的。把鏡頭切換到手動對焦模式，放大畫面到星點位置，轉動對焦環到無窮遠位置，慢慢往回擰，直到星點或者燈光點的大小最小。

方法F:有些最新的相機，可以直接在顯示屏上點擊星點完成自動對焦，我用過的富士GFX50R還有EOS R5均可以

另外切記拍完第一張後檢查拍攝結果，看是不是清楚，對焦有沒有對實。萬一拍了一晚上甚至幾天回家後一看都是虛的，那心裡會是萬分痛苦的。

銀拱拍攝

銀河大約在正東方升起。但是銀河最漂亮的部分，銀心是在東南方向，銀尾大約在北極星正下方位置。所以銀拱是非常廣的。廣到你找不到一個鏡頭能一次性拍完整整個銀拱。

那不是完犢子了么？

不，我們可以接片。

把你手裡的鏡頭豎過來拍。先稍微仰起鏡頭，從銀河一邊開始拍起，一直排到另外一邊。兩張照片之間，至少有1/3部分是重合的，才能讓軟體接的更准確。我用20mm的鏡頭拍的時候，一般選擇有1/2是重合的。如果三腳架上有刻度，可以看著刻度旋轉鏡頭。每次旋轉相同的角度。

用如上的方法拍完一排後，再把鏡頭放平，橫著再掃一排。 同理。可以低下鏡頭，再拍一排。這一排主要負責地景。

拍完這些，你就獲得了一張銀拱接片的所有素材了。至於怎麼接，就不在我的說明範圍之內了。

上圖是我用20 f/1.4橫向拍了11張。拍了兩排，共有22張照片拼接而成。

當然你也可以不拍銀拱，你可以只拍銀河銀心部位。

銀河拍出來的時候都會比較暗淡，需要在後期軟體里慢慢調整。

前面說到，拍銀河最好要躲開月亮。那麼銀河拱月是怎麼一回事呢？

我們知道沒有月亮的夜晚漆黑一片。拍銀河的時候，很多照片地景要後期合成，畢竟這個對我這樣強迫症的人來說，有芥蒂。 那麼要拍到清晰的地景，可以選擇有月亮的夜晚來拍攝銀河也是可以的。要求如下：

1. 月初升，或者月將落。

2. 新月或者殘月。

小月亮的時候月升時間通常比較早。月亮出來的時候，銀河已經比較高了。這個時候月光對銀河的影響比較小。但是月光能照亮地景。讓地景看起來更清晰。

如果選擇一個合適的時機，月亮剛好從正東方升起。就形成了銀河拱月的奇觀。是拍銀河最好的選擇。

很抱歉，今年5月份最好的拍攝銀河拱月的窗口因為沒空沒拍成，這里的圖希望下個窗口期能補上。下圖是我第一次拍的銀河。月亮從靠近銀心部位升起。

對比一張同機位月亮沒升起來的時候的照片。在地景前端放了一個帳篷。注意如果要拍攝帳篷，帳篷里的燈一定不要開太長時間，有一到兩秒即可。否則帳篷會嚴重過曝。

前面說了沒有月光的情況下，地景是比較黑的，拍出來噪點會相當的大，一般解決方案採用的是地景和星空分開拍攝，但是對強迫症的人，分開拍攝有時候可能難以接受，或者說分開拍攝合成終歸是件麻煩的事情。其實在有些條件下，是可以對地景進行補光的，補光的工具可以使用手電筒，或者閃光燈。

在相機開始曝光的時候，使用手電筒快速來回的掃前景，尤其是前景上站著的人。能非常有效的改善星空以外部分的噪點。如果是使用閃光燈，可以把閃光燈拿在手裡，對著需要補光的位置手動按幾下閃光燈，根據需要調整燈的功率輸出。

一般來說，手電筒的LED燈色溫會比較奇怪，需要比較仔細的後期色溫調整。有條件的話盡量閃光燈或者專用的補光燈來補光。無論是閃光燈還是手電筒，如果覺得光太強，可以考慮加個柔光罩，應急情況下可以包個紙巾。

下圖為我在冰山樑拍攝的銀河，照片一次拍攝，非合成，使用手電筒補光。

為什麼單說星軌。星軌拍攝和星空不一樣。星空，銀河等你需要找個月黑的夜晚。星軌則完全不一樣。星軌你需要找個月朗星稀的夜晚。因為這樣星星才不會特別密。不然白花花一片不好看。

拍攝星軌不是用長曝光，也不需要特別好的相機。器材比銀河的器材要求低多了。

拍攝星軌的正確姿勢是

把相機對准北極星，這樣星軌轉出來才是是個圓形的。

開啟相機或者快門線的間隔拍攝功能（跟拍延時一個套路）

設置間隔拍攝時間為0-1秒

曝光時間設置為30s（越長需要堆棧的照片越少）。光圈和iso看著月亮的亮度來調整，試著曝光一張看看效果，應該是地景清晰，星星也能清楚看見，但是不是滿天星星為好。

連續拍攝一個小時。

將所有的照片堆棧，選取最大值的堆棧模式。

這個貌似很無聊。但是其實很重要。

首先拍攝銀河的時候，要麼需要接片，要麼需要長曝光，別人在拍片子呢。你走來走去，顯然是不好的。那麼有哪些需要注意的呢？

首先，如果是接片拍銀拱，那麼這個銀拱的角度大約有170度。如果幾個人並排站一起，就比較費勁了。請注意先來後到。合理安排錯開的時間。或者乾脆找不同的機位拍。不要互相干擾。

其次，別人拍照的時候不要開燈。你辛辛苦拍了一半。被別人一個手電筒給毀了。你心裡也難受。另外，如果開車去野外，請盡量一起到達拍攝位置。車燈的殺傷力更大。

這個我不知道。沒用過。不是我不想用。是我買不起。

C. 攝影 星空拍攝 銀河 要怎麼找到銀河的位置

方法一、如果在開闊空氣質量好的晴夜，仔細觀察夜空，不難發現一長條有些像絮狀雲的物質，那裡就是銀河的所在了，它橫跨了整個夜空，並從兩邊的地平線下消失。如果可以清晰的看到這樣的星空脈絡，那麼拍攝起來也會更為輕松，效果也會很好。

焦距：16mm 光圈2.8 ISO100 快門1324秒（約合22分鍾）

不過，如果只是單純的星軌似乎又少了點什麼，如何讓我們拍出的星軌更有生命力呢？正如我們「構圖創意」的一章說到的，加入適當的前景和具有特色的事物往往能讓照片眼前一亮，吸引目光，而找到這些重要的拍攝元素是拍攝前應該想到的。下面這張照片便是內蒙古敖包山頂拍攝的以敖包作為前景、以北極星為中心的星軌。敖包頗具內蒙風情和地方特色，而由於民族的信仰，敖包往往是正對北方而立，這樣，以敖包為前景，我們可以很容易的拍到北極星為中心的同心圓星軌。