人工驗布的正確方法和技巧

㈠ 驗布出現問題

對織物疵點的檢驗是評定織物質量優劣以及等級的主要依據，通常按疵點的影響程度、大小、對後加工要求來進行打分，並進行疵點的清除、修復或開剪，保證後加工產品的正品率，這道工序對紡織生產企業具有重要的經濟意義。

傳統人工驗布

效率低下
紙質報表弊端多
字體不清，易丟失、重現度低
通過驗布工人工手工填寫疵點信息，再將疵點信息錄入電腦，不僅環節較多，容易傳錯，而且，疵點信息錄入效率低下，紙質報表弊端多（字體不清，易丟失、重現度低），不能保證布匹質量的客觀評價。

正是觀察到這些問題
我們巨細科技經過多年技術沉澱
研究出數字化驗布系統
為各位紡織企業破解驗布難題

巨細
數字化驗布系統是由觸摸一體機、打卷碼表、標簽機和釘槍等軟硬體模塊組成的高效坯布檢驗系統，可以有效解決傳統人工檢測存在的諸多弊端。

巨細數字化驗布系統安裝在驗布機上，自動讀取布匹位置信息，並與庫存電腦同步。驗布工只需在遇到疵點時，通過觸摸屏上的鍵盤點擊，即可自動錄入疵點信息，並同步到電腦上。驗布完成，直接列印防水條碼，並張貼在布匹上。

驗布客戶端展示圖

產品功能

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通過使用巨細驗布系統記錄下每一卷布的詳細信息，包括產品名稱、長度、等級、瑕疵情況等；

2

檢驗完成後通過標簽機自動生成一個防水條碼，然後將條碼釘在每一卷布上，檢驗完成後發送檢驗數據，倉庫核對後直接入庫，使得倉庫管理、物流追蹤更加高效便捷；

3

通過驗布系統採集的數據會經過網路實時傳輸到伺服器電腦里，便於用戶在電腦中查看各類檢測報表。

㈡ 紡織廠驗布是怎麼驗

按標准規定抽取一定數量的樣品－對照檢驗規程進行相應項目檢驗（如：外觀質量、經緯密度、門幅、每米克重、成份檢驗，如果是處理後的布料還要白度或色牢度等理化指標的檢驗）。

相關介紹：

紡織廠是指用機械製造生產資料或生活資料的工場。是紡織原料加工製造的場所，以紡織業為主。

紡織原料包括棉花、羊絨、羊毛、蠶繭絲、化學纖維、羽毛、羽絨等。紡織品的原料主要有紡織業的下游產業主要有服裝業、家用紡織品、產業用紡織品等。紡織業細分下來包括棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業、印染業等。

布料是裝飾材料中常用的材料。包括有化纖地毯、無紡壁布、亞麻布、尼龍布、彩色膠布、法蘭絨等各式布料。布料在裝飾陳列中起到了相當的作用，常常是整個銷售空間中不可忽視的主要力量。大量運用布料進行牆面面飾、隔斷、以及背景處理，同樣可以形成良好的商業空間展示風格 。

㈢ 布料要如何檢驗

緯斜檢驗
1、緯斜種類：單向緯斜/弓形緯斜/側向弓形緯斜。
● 緯斜計算方法：緯斜=斜度/封度×100%。
● 斜度計算方法：斜度=tgA=a/b（A為緯斜的角度；a為緯斜引起的經向長度；b為封度）
●正常允許偏差：織間/2度；印花間/1度；織格/1度；棉平紋/10度；其它面料/3度。
色差檢驗
1、 標准光源
● 國際標准人工日光D65。
● 西歐/日本商店光源TL84。
● 美國商店光源CWF。
● 家庭/酒店參考光源F/A。
● 紫外燈光源UV。
2、試樣/光源/視覺位置
● 機上檢驗匹內色差：取布頭辦中間對色，確認是否有頭中色差。
●燈箱內檢驗匹內色差：確認是否有頭，尾色差及中邊色差。
● 燈箱內檢驗匹間色差：剪匹差辦核對。
● 觀察角度以90度光源，45度視線為宜。
3、色差種類
● 匹內色差：中邊色差，頭/中/尾色差，印花之段差/板內色差。
●匹間色差：色辦要有代表性，即能代表該匹布的主體顏色。凡有匹內色差的要在辦上打「#」。相關同事使用此料時，需特別留意，並看實物而確定能否或如何使用。
外觀疵點檢驗
1、局部性疵點
● 出現在物料局部面積上的疵點。根據不同疵點及其對物料外觀及功能的影響程度，用有限度的累計評分方法評等或按規定范圍標記疵點及放尺。
2、 散布性疵點
● 產生在織物很大一塊面積內或散布於織物全匹中的疵點。按照其影響織物外觀和服用性能的程度，採取逐級降辦法評定等級。即在局部性疵點定等的基礎上視其疵點嚴重程度，分別降低一/二/三等。
● 連續性疵點每米扣4分，並標明位置（由邊至內多少英寸）。如位置在離邊1寸內不扣分，並按布邊處理且註明原因。

㈣ 布料要如何檢驗，具體有哪種檢驗標准

1)、色差超過允許范圍

2)、連續性的起球，或明顯的摺痕或修補痕跡

3)、規格誤差+-超過5%印花疵點(指的規律性或成批性)成品規格不符合

4)、長度少於25碼打結紗超過1處，在大批時允許多個打結紗但其間距不得少於25碼不熟棉或壞棉影響成品的外觀。

5)、結紗距少於25碼有明顯的色差，外觀、規格、密度、柔軟都、布邊、顏色。

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四分制檢驗:

該評分法主要應用於針織布料上，但亦可應用於梭織布料。「四分制」跟「＋分制」的基本概念和模式非常相似，只不過是判罰疵點分數上不同而已。該評核方法跟「＋分制J一樣，檢查人員跟據疵點評分標准查驗每匹布料的疵點，記錄在報告表上，並給予處罰分數，作為布料之等級評估。

1． 按疵點長度計分。

1＂－3＂扣1分3＂－6＂扣2分。

6＂－9＂扣3分9＂以上扣4分。

2．疵點的評分原則：

A、同一碼中所有經緯向的疵點扣分不超過4分．

B、破洞不問大小扣4分．

C、布邊一英寸內不扣分．

D、連續性疵點須開裁或降等外品．

E、任何大於針孔的洞均扣4分。

F、論經向或緯向，無論何病疵，都以看得見為原則，並按疵點評分給予正確扣分．

G、除了特殊規定（比如塗層上膠布），通常只需檢驗布的正面。

㈤ 面料的鑒別方法

本章主要介紹這幾大類服裝面料的性質、特點和鑒別方法等知識。 鑒別服裝面料成分的簡易方法是燃燒法。做法是在服裝的縫邊處抽下一縷包含經紗和緯紗的布紗，用火將其點燃，觀察燃燒火焰的狀態，聞布紗燃燒後發出的氣味，看燃燒後的剩餘物，從而判斷與服裝耐久性標簽上標注的面料成分是否相符，以辨別面料成分的真偽。
一、棉纖維與麻纖維
棉纖維與麻纖維都是剛近火焰即燃，燃燒迅速，火焰呈黃色，冒藍煙。二者在燃燒散發的氣味及燒後灰燼的區別是，棉燃燒發出紙氣味，麻燃燒發出草木灰氣味；燃燒後，棉有極少粉末灰燼，呈黑或灰色，麻則產生少量灰白色粉末灰燼。
二、毛纖維與真絲
毛遇火冒煙，燃燒時起泡，燃燒速度較慢，散發出燒頭發的焦臭味，燒後灰燼多為有光澤的黑色球狀顆粒，手指一壓即碎。真絲遇火縮成團狀，燃燒速度較慢，伴有噝噝聲，散發出毛發燒焦味，燒後結成黑褐色小球狀灰燼，手捻即碎。
三、錦綸與滌綸
錦綸學名聚醯胺纖維，近火焰即迅速卷縮熔成白色膠狀，在火焰中熔燃滴落並起泡，燃燒時沒有火焰，離開火焰難繼續燃燒，散發出芹菜味，冷卻後淺褐色熔融物不易研碎。滌綸學名聚酯纖維，易點燃，近火焰即熔縮，燃燒時邊熔化邊冒黑煙，呈黃色火焰，散發芳香氣味，燒後灰燼為黑褐色硬塊，用手指可捻碎。
四、腈綸與丙綸
腈綸學名聚丙烯腈纖維，近火軟化熔縮，著火後冒黑煙，火焰呈白色，離火焰後迅速燃燒，散發出火燒肉的辛酸氣味，燒後灰燼為不規則黑色硬塊，手捻易碎。丙綸學名聚丙烯纖維，近火焰即熔縮，易燃，離火燃燒緩慢並冒黑煙，火焰上端黃色，下端藍色，散發出石油味，燒後灰燼為硬圓淺黃褐色顆粒，手捻易碎。
五、維綸與氯綸
維綸學名聚乙烯醇縮甲醛纖維，不易點燃，近焰熔融收縮，燃燒時頂端有一點火焰，待纖維都融成膠狀火焰變大，有濃黑煙，散發苦香氣味，燃燒後剩下黑色小珠狀顆粒，可用手指壓碎。氯綸學名聚氯乙烯纖維，難燃燒，離火即熄，火焰呈黃色，下端綠色白煙，散發刺激性刺鼻辛辣酸味，燃燒後灰燼為黑褐色不規則硬塊，手指不易捻碎。
六、氨綸與氟綸
氨綸學名聚氨基甲酸酯纖維，近火邊熔邊燃，燃燒時火焰呈藍色，離開火繼續熔燃，散發出特殊刺激性臭味，燃燒後灰燼為軟蓬鬆黑灰。氟綸學名聚四氟乙烯纖維，ISO組織稱其為螢石纖維，近火焰只熔化，難引燃，不燃燒，邊緣火焰呈藍綠碳化，熔而分解，氣體有毒，熔化物為硬圓黑珠。氟綸纖維在紡織行業常用於製造高性能縫紉線。
七、粘膠纖維與銅銨纖維
粘膠纖維易燃，燃燒速度很快，火焰呈黃色，散發燒紙氣味，燒後灰燼少，呈光滑扭曲帶狀淺灰或灰白色細粉末。銅銨纖維俗名虎木棉，近火焰即燃燒，燃燒速度快，火焰呈黃色，散發酯酸味，燒後灰燼極少，僅有少量灰黑色灰。 竹纖維是天然的的材料有以下幾個特點。
1、看——晶瑩亮麗
捧起竹纖維毛巾在光線比較好的條件下，從各個角度觀察毛巾表面，毛圈平整細膩、色澤晶瑩亮麗，毛圈排列均勻有序
2、摸——柔軟舒適
用手一摸，手感柔軟爽滑（有絲絨感），並有彈性。把竹纖維毛巾貼在臉頰靜靜的感受一下,您會充分感受到她像嬰兒肌膚一樣非常的細膩、柔軟、順滑、舒適，如綢緞。再觸摸一下普通毛巾，帶給您又是什麼樣的感覺？必定是有硬感、乾燥、粗糙。竹纖維毛巾特有的如綢似鍛的效果代表了行業發展的趨勢。
3、抖——懸垂挺直
雙手握竹纖維毛巾一邊的兩角將其提起懸空，輕輕抖幾下。您會看到其良好的動感和垂直度，好比美女香發，絲絲順滑、飄柔順暢。再抖動一下普通毛巾，只能感到輕飄浮動，難有垂度。將手放開，讓這兩種毛巾從懸空中自由落到床上或桌上，再看看它們各自的形狀。您會發現竹纖維毛巾柔軟地堆成一堆，毫無「骨性」。而普通毛巾則僵硬地成某一幾何形狀。
4、燒——絕對天然
從竹纖維毛巾中抽出一兩根紗絲，用火點燃，仔細觀察燃燒現象。竹纖維燃燒迅速、徹底、有植物燃燒的氣味，灰燼成灰白色粉沫狀、不結球。而含有化學纖維的毛巾，燃燒時有刺激性氣味，灰燼成黑色，並出現結球現象。
5、洗——自清自潔
將竹纖維毛巾打濕（目的是充分活化竹纖維分子），然後將醬油、食用油等分別倒在毛巾上，再拿到水管下揉洗，不用任何清潔劑。您將看到神奇的現象出現，醬油、食用油等被清水完全沖洗掉，竹纖維毛巾依然光潔如新。這是因為竹纖維具有超強去污拒油、自清自潔能力。如果您還質疑竹纖維毛巾的去污能力，您可以當清潔餐具的抹布使用，讓它在油污里折騰一個星期，進一步了解她的神奇去污效果。而如果一條普通毛巾，用它來清洗餐具，不到幾天，那它絕對是臟亂不堪、污垢累累、極難清洗，最後還會出現發霉、粘膩、發臭的現象。
6、捂——不霉不臭
將一條竹纖維毛巾與一條普通毛巾用水打濕後，分別裝在兩個塑料食品袋中，放在攝氏30度左右的環境中幾天。然後打開袋子看一看、聞一聞，您感覺到了什麼？竹纖維毛巾還是那樣清爽如新、無異味。而普通毛巾則已發霉、發粘、發臭，甚至變黑。竹纖維毛巾之所以有這樣的奇異功能完全取絕於竹纖維本身具有的抗菌性能。竹子在生長過程中從不感染病蟲害，就是因為竹子中含有抗菌除蟎物質——竹琨。國家紡織品檢驗機構已經證實：病菌在竹纖維上的死亡率在73%以上，這是其它紡織纖維完全不具備的。
7、用——清爽舒適
將面部淋上水，將竹纖維毛巾在水中浸濕，輕輕擰水後擦拭面部。您會感覺到面部的水很輕松地被擦乾。同時面部感覺清清爽爽、柔軟舒適。即使您不用洗面奶、香皂等潔膚品，也同樣有這樣的感覺。這完全是由竹纖維本身特殊結構決定的。竹纖維是多孔纖維，橫截面布滿了大大小小橢圓形孔隙，可以在瞬間吸收大量的水份，其吸水性是棉的1.5倍。 純毛面料色澤自然柔和、保暖效果好、是製作高檔西服和大衣的首選面料。仿毛織品越來越多，隨著紡織工藝的提高，已達到了大多數顧客難以鑒別的水平，但色澤、保暖性、手感等還遠遠不及純毛面料。下面介紹幾種鑒別純毛面料的方法，供您在挑選服裝和面料時參考。
一、手摸感。純毛面料通常手感柔滑，長毛的面料順毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混紡或純化纖品，有的欠柔軟，有的過於柔軟鬆散，並有發粘感。
二、看色澤。純毛面料的色澤自然柔和，鮮艷而無陳舊感。相比之下，混紡或純化纖面料，或光澤較暗，或有閃色感。
三、看彈性。用手將物捍緊，然後馬上放開，看織物彈性。純毛面料回彈率高，能迅速恢復原狀，而混紡或化纖產品，則抗皺性較差，大多留有較明顯的褶皺痕跡，或是復原緩慢。
四、燃燒法鑒別。取一束紗線，用火燒，純毛纖維氣味象燒頭發，化纖面料的氣味象燒塑料。燃燒後的顆粒越硬說明化纖成分越多。
五、單根鑒別。所有動物的毛在顯微鏡下看是有鱗片的，如果是長毛面料的話只要取一根毛象上圖一樣搓幾下就會向上或向下移動（為了掌握這一技巧可先拿一根頭發做試驗），如果是普通織物，抽取一根紗線，剪2厘米的兩段拆成一根一根的纖維放在手心裡搓四五下，看它們會不會移動。 市場上的毛織物所採用的動物毛纖維，大致有綿羊毛、山羊毛、駝羊毛和兔毛幾種。
一、綿羊毛
人們日常用量最大的毛衫、呢絨、毛氈等主要是綿羊身上密生著的綿羊毛。在編織工業中，由於綿羊毛用量最大，所以羊毛便成了綿羊毛的簡稱。
世界上綿羊毛產量較多的國家是澳大利亞、獨聯體、紐西蘭、阿根廷和中國。羊毛的支數和級數是評定羊毛等級和品質的依據，支數越高，品質越好，級數越高，品質越差。
二、山羊毛
山羊毛是指山羊毛身上剪取的粗毛和死毛。一般山羊毛身上的細毛很短，不能紡紗，粗毛也只能造毛筆，刷子之類，只有馬海毛例外。馬海毛即安哥拉山羊毛，產於土耳其的安哥拉省，北美和南亞等地，是一種優質毛纖維，表面光滑，極少捲曲，長而且粗，具有蠶絲般的柔和很強的光澤，優良的回彈性，耐磨性和高強度，是織制提花毛毯、長毛絨、順毛大衣呢、人造毛皮等高級織物的理想原料。粗棒針手織的馬海毛衫，披掛著柔軟的如絲如霧般的纖維，構成高貴、活潑而又粗獷的服裝風格，深受人們喜愛。中國西北的中衛山羊毛也屬於馬海毛類。但在市場上，有人把蓬鬆風格的腈綸膨體紗稱為馬海毛出售，造成誤解，那樣的腈綸膨體紗，充其量只能叫做仿馬海毛。
三、羊駝毛
羊駝毛（ALPACA），又稱「駝羊毛」，纖維長達20-40厘米，又白、褐、灰、黑等顏色，因90%產於秘魯，又稱為「秘魯羊毛」。它的兩個品種，一種是纖維捲曲，具有銀色光澤，另一種是纖維平直，捲曲少，具有近似馬海毛的光澤，常與其它纖維混紡，作為製作高檔服裝的優質材料。市場上的駝羊毛，大多是東歐的產品。
四、兔毛
兔毛以輕、細、軟、保暖性強、價格便宜的特點而受人們喜愛。它是由細軟的絨毛和粗毛組成的，主要有普通家兔和安哥拉兔毛，且以後者質量為優。兔毛與羊毛區別在於纖維細長，表面特別光滑，容易辨認。由於兔毛強度低，不易單獨紡紗，因此多與羊毛或其它纖維混紡，製造成針織品和女士呢、大衣呢等服裝面料。
純毛的概念和標識
在市場上，人們常可看到羊毛產品有「純羊毛」或「100%」羊毛兩種標志，有人以為「純毛」就等於「100%羊毛」，其實不然。從字面上說「純毛」應當是100%羊毛。但實際上，在生產過程中，為了改善纖維的紡織性能，使織物更加耐用，有的產品常常要加入一些滌綸或錦綸的非毛纖維。對於加入量的多少，國家標准中有明確規定。這樣，我們就明白了。純毛產品並非是100%羊毛，標明純毛產品的，則是已按規定范圍加入非毛纖維，因而應比100%羊毛產品價格低。
總之，要在日益繁榮的市場上買到稱心如意的毛紡織品，我們除了運用看、摸、問、比較等辦法努力識別外，可以從價位上進行分析。當然，最安全的還是要不斷增加對產品知識的了解。
識別羊絨、羊駝毛、馬海毛
一、羊絨
羊絨是來自山羊身上的底層細絨毛，山羊生長在高寒的草原上，例如中國的內蒙、新疆、青海、遼寧等地。中國是世界上的羊絨生產大國，羊絨產量佔世界總產量的1/2以上，其中又以內蒙的羊絨為上品。羊絨纖維的特點是纖細、柔軟。其面料手感柔軟、滑糯，光澤柔和，較同樣厚度的羊毛面料相比重量輕很多，且多為絨面風格。一般來說，淺色的羊絨大衣多源自白絨，品質較好；而深色的大都取自紫絨或青絨，質量稍遜。
二、羊駝毛
羊駝毛來自一種叫「羊駝」（亦稱「阿爾巴卡」）的動物，這種動物主要生長於秘魯的安第斯山脈。安第斯山脈海拔4500米，晝夜溫差極大，夜間-20～-18℃，而白天15～18℃，陽光輻射強烈、大氣稀薄、寒風凜冽。在這樣惡劣的環境下生活的羊駝，其毛發當然能夠抵禦極端的溫度變化。羊駝毛不僅能夠保濕，還能有效地抵禦日光輻射，羊駝毛纖維含有顯微鏡下可視的髓腔，因此它的保暖性能優於羊毛、羊絨和馬海毛。
另外，羊駝毛纖維具有17餘種天然色澤：從白到黑，及一系列不同深淺的棕色、灰色，是特種動物纖維中天然色彩最豐富的纖維。我們在市場上見到的「阿爾巴卡」即是指羊駝毛；而「蘇力」則是羊駝毛中的一種且多指成年羊駝毛，纖維較長，色澤靚麗；常說的「貝貝」為羊駝幼仔毛，相對纖維較細、較軟。羊駝毛面料手感滑，保暖性極佳。
三、馬海毛
馬海毛則是指安哥拉山羊毛，主要產於南非，其特點是纖維較粗，捲曲小，光澤好。馬海毛面料手感滑挺，呢面光澤足。馬海毛和羊駝毛面料一樣多為短順毛風格。 絲綢織品一般分真絲和模擬絲面料兩大類，在絲綢織品上都帶有標簽，那麼怎樣識別標簽上數字代號呢?這些數字共有5位。第一位數字代表商品所用的原料； 第二位數字代表商品 的織物組織，後面則是商品的序號.在這個數字前，還用大寫的英文字母代表商品 的產地，從絲綢產品的編號上，可以認定產品的原料及產地。
絲綢原料的代號：「1」代表真絲，包括桑絲及桑絲佔50%以上的桑柞交織品種、雙宮絲、桑絹絲綢；「2」代表合成纖維；「3」代表天然纖維與短纖維混紡；「4」 代表柞絲；「5」代表人造絲；「6」代表兩種原料以上的長絲交織，或長絲 與短絲維交織；「7」 代表被面類。
絲綢產品產地代號：B為北京、C為四川、D為遼寧、E為湖北、G為廣東、H 為浙江、J為江西、K為江蘇、M為福建、N為廣西、Q為陝西、S為上海、T為天津、V為河南、W為安徽、X為湖南。 「真皮」在皮革製品市場上是常見的字樣，是人們為區別合成革而對天然皮革的一種習慣叫法；在消費者的觀念中，「真皮」也具有非假的含意。實際上，真皮就是皮革，它主要是由哺乳類動物皮加工而成。
真皮種類繁多，品種多樣，結構不同，品質各異，價格相等懸殊。因此，真皮既是所有天然皮革的統稱，也是商品市場上一個含糊的標識。
天然皮革按其種類來分主要有豬皮革、牛皮革、羊皮革、馬皮革、驢皮革和袋鼠皮革等，另有少量的魚皮革、爬行類動物皮革、兩棲類動物皮革、鴕鳥皮革等。其中 牛皮革又分黃牛皮革、水牛皮革、氂牛皮革和犏牛皮革；羊皮革分為綿羊皮革和山羊皮革。按其層次分，有頭層革和二層革，其中頭層革有全粒面革和修面革；二層革又 有豬二層革和牛二層革等。在主要幾類皮革中，黃牛皮革和綿羊皮革，其表面平細，毛眼小，內在結構細密緊實，革身具有較好的豐滿和彈性感，物理性能好。因此，優等黃牛革和綿羊革一般用做高檔製品的皮料，其價格是大宗的皮革中較高的一類。
在諸多的皮革品種中，全粒面革應居榜首，因為它是由傷殘較少的上等原料皮加工而成，革面上保留完好的天然狀態，塗層薄，能展現出動物皮自然的花紋美。它不僅耐磨，而且具有良好的透氣性。
修面革，是利用磨革機將革表面輕磨後進行塗飾，再壓上相應的花紋而製成的。實際上是對帶有傷殘或粗糙的天然革面進行了「整容」。此種革幾乎失掉原有的表面 狀態，塗飾層較厚，耐磨性和透氣性比全粒面革較差。
二層革，是厚皮用片皮機剖層而得，頭層用來做全粒面革或修面革，二層經過塗飾或貼膜等系列工序製成二層革，它的牢度、耐磨性較差，是同類皮革中最廉價的一 種。
下面我們再介紹幾種常用的方法：
一、手感：即用手觸摸皮革表面，如有滑爽，柔軟，豐滿，彈性的感覺是真皮；而一般人造合成革面發澀，死板，柔軟性差。
二、眼看：觀察真皮革面有較清晰的毛孔，花紋，黃牛皮有較勻稱的細毛孔，氂牛皮有較粗而稀疏的毛孔，山羊皮有魚鱗狀的毛孔，豬皮有三角粗毛孔，而人造革，盡管也仿製了毛孔，但不清晰。下面給大家介紹豬革、馬革、牛革、羊革的特點和鑒別方法：牛皮革面細，強度高，最適宜製作皮鞋；羊皮革輕，薄而軟，是皮革服裝的理想面料；豬皮革的透氣透水汽性能好，較適於製做內衣和兒童用品；馬皮革的纖維結構較為緊密、強度也比較高，用於製作皮褲和皮靴效果較好。一般來說，皮革表面毛孔的粗細、疏密和分布情況是區分牛革、豬革、馬革和羊革的主要依據。
豬革：革表面的毛孔圓而粗大，較傾斜地伸入革內。毛孔的排列為三根一組，革面呈現許多小三角形的圖案。
牛革：黃牛革和水牛革都稱為牛革，但二者也有一定的差別。黃牛革表面的毛孔呈圓形，較直地伸入革內，毛孔緊密而均勻，排列不規則，好像滿天星斗。水牛革表面的毛孔比黃牛革粗大，毛孔數較黃牛革稀少，革質較鬆弛，不如黃牛革細致豐滿。馬革：革表面的毛孔呈橢圓形，比黃牛革毛孔稍大，排列較有規律。
羊革：革粒面的毛孔扁圓，毛孔清楚，幾根組成一組，排列呈魚鱗狀。
三、嗅味：凡是真皮革都有皮革的氣味；而人造革都具人刺激性較強的塑料氣味。
四、點燃：從真皮革和人造革背面撕下一點纖維，點燃後，凡發出刺鼻的氣味，結成疙瘩的是人造革；凡是發出毛發氣味，不結硬疙瘩的是真皮。
真皮標志
真皮標志是在國家工商行政管理局注冊的證明商標，凡佩掛真皮標志的皮革產品都具有三種特性：1、該產品是用優質真皮製作的；2、該產品是做工精良的中高檔產品；3、消費者購買佩掛真皮標志的皮革產品可以享受良好的售後服務。不是用真皮製作的產品就不能佩掛真皮標志，欲佩掛真皮標志，需經過中國皮革工業協會嚴格的審查，批准後，方可佩掛。中國皮革工業協會每年都要對其進行質量檢測，以保證產品質量。
真皮標志的注冊商標是由一隻全羊、一對牛角、一張皮形組成的藝術變形圖案。整體圖案呈圓形鼓狀，圖案中央有GLP三個字母，是真皮產品的英文縮寫，圖案主體顏色為白底黑色，只有三個字母為紅色。圖案寓意：牛、羊、豬是皮革製品的三種主要天然皮革原料，圖案呈圓形鼓狀，一方面象徵著製革工業的主要加工設備轉鼓，另一方面象徵著皮革工業滾滾向前發展。
牛仔面料
1、厚度
根據牛仔布的厚度，從薄到厚依次為分為4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等。如4.5安是非常薄，常用來做夏季服裝如背心、無袖衫等，14.5安很厚，用來 做冬季的棉衣夾棉都可以，而我們經常穿的牛仔褲大多從8安－12安不等。
2、種類
分平紋，斜紋，人字紋，交織紋，竹節，暗紋，以及植絨牛仔等。
3、成分
分為精梳和普梳，包括100%全棉，含彈力（萊卡）的，棉麻混紡的，以及天絲等。
面料色彩心理的個性因素
面料顏色的社會心理是總體上影響面料顏色的共性特徵，但由於千差萬別的消費者均要求有自己偏愛的獨具特色的個性色彩，因此．面料在色彩方面豐富多彩而各具面貌。決定面料顏色心理的個性因素主要包括：著裝動機，生活方式、生活類型及經濟能力，體型、膚色．性別、年齡．文化、職業，個性品質，審美水平、興趣，觀者的個性品質。

㈥ 針織布料檢測方法是什麼

專家分析針織即是利用織針將紗線彎曲成圈並相互串套而形成的織物。針織布料與梭織面料的不同之處在於紗線在織物中的形態不同。 針織布料通常要進行以下項目的檢測 物理性能(Physical Property)： 密度、紗支、克重、紗線捻度、紗線強力、織物結構、織物厚度、線圈長度、織物覆蓋系數、織物皺縮或織縮率、曲斜變形、拉伸強力、撕裂強力、接縫滑移、接縫強力、粘合強力、單紗強力、紗線的單位線密度強力、防鉤絲、摺痕回復角測試、硬挺度測試、拒水性測試、防漏性、彈性及回復力、透氣性、透水汽性能、一般成衣燃燒性、兒童晚服燃燒性、脹破強力、耐磨性測試、抗起毛起球性等色牢度(Colorfastness)： 耐皂洗色牢度(小樣)、耐摩擦色牢度、耐氯水色牢度、非氯漂色牢度、耐乾洗色牢度、實際洗滌色牢度(成衣、面料)、耐汗漬色牢度、耐水色牢度、耐光照色牢度、耐海水色牢度、唾液色牢度尺寸穩定性(Dimensional Stability)： 水洗機洗尺寸穩定性、手洗尺寸穩定性、乾洗尺寸穩定性、蒸氣尺寸穩定性外觀持久性(Apperance After Wesh)： 水洗機洗外觀穩定性、手洗外觀穩定性、乾洗外觀穩定性化學成分分析(Chemical Analysis)： PH含量、甲醛含量、含鉛量、偶氮染料測試、重金屬含量測試、吸水性、水份含量、異味、棉的絲光效果、熱壓、乾熱、儲藏升華、酸斑、鹼斑、水斑、酚醛泛黃等成分分析(Fiber Content Analysis)：棉、麻、毛(羊、兔)、絲、滌綸、粘膠、氨綸、錦綸、含絨量等

㈦ 驗布的標準是什麼

參考如下：（最新的標准）
本標准方法是基於十分制原理，基各種疪點，之罰分及計分方法如下：

經 向 疪 點
疪點長度 罰 分
一 寸 以 下 罰 一 分
一 寸 至 五 寸 罰 三 分
五 寸 至 十 寸 罰 五 分
十 寸 至 三 十 六 寸 罰 十 分

緯 向 疪 點
疪 點 長 度 罰 分
一 寸 以 下 罰 一 分
一 寸 至 五 寸 罰 三 分
五 寸 至 十 寸 罰 五 分
布 全 寬 罰 十 分

若織物之總罰分少於其中總碼數者，評為一級布（First Quality）。若織物之總罰分超於其總碼數者，評為次級布（Second Quality）。布寬50寸以上者，其總罰分可酌量增加至以不超過10%為限作為評定一級布之基準。

品評布疵點之方法可概括如下：

驗布時應以整匹布為基本單位。驗布可藉助驗布機或以人手在平台上進行，惟兩者必須以能夠驗視布之正面及全布寬為准。

（1）驗布時應於足夠之照明設備下進行，盡量避開反射及陰影所干擾。

（2）照明光線應垂直射向驗布機或驗布檯面上，而受驗布最好與照射光線成45°角。

（3）任何疵點在超乎一般合理控制而產生或基於布質特性而形成的，應不作處罰。例如麻質布通常在布面出現之粗紗即便為一典型例子。

（4）於同一碼布內，不論經向緯向疵點，都以10分為最高罰分。

（5）若某一疵點有規律及重復地出現於整匹布上，此匹必須降為次級布。

（6）近布邊半寸內之疵點，可以不計算。

（7）除買賣雙方特別協議外，一般只驗視布之正面。

以下為一般梭織物常見之疵點：

1． 斷經（Broken End）:經紗斷頭

2． 粗經（Coarse End）:布面上某一條經紗直徑較其他為大。

3． 松經（Slack End）:經紗鬆弛至浮面呈上下波浪形狀.

4． 緊經(Tight End):經紗張力過大引至緯紗浮面.

5． 雙經(Double End):經紗成雙根織入.

6． 扣痕(Reed Mark):扣齒在布面上磨擦致呈現經向條狀之軌跡.

7． 浪邊(Wavy Selvedge):布邊不整齊成波浪形狀.

8． 爛邊(Broken Selvedge):布邊破爛。

9． 斷緯（Broken P ick）:緯紗斷頭。

10． 粗線（Coarse pick）:布面上某一條緯紗直徑較其他為大。

11． 雙緯（Double pick）:兩根緯紗同時織入，形如粗緯。

12． 百腳（Mispick）:布組織緯向錯誤而令布面呈橫向條狀，通常用於形容布面某處缺少一條緯紗。

13． 紗尾織入 :一小段多餘紗跟隨緯紗一同織入, （Jerk Filling） ,通常發現於布邊.

14． 卷緯(Kinky Filling):一小圈或小結之緯紗從布面突出,成因包括緯紗捻度過高或緯紗張力不足等等.

15． 混紗(Mixed Filling):錯用不同緯紗織入致布面呈現不同外觀,混紗包括不同支數,不同捻度,不同顏色或不同均勻度.

16． 油污紗(Soiled Filling):緯紗於織入前受油污致布面呈現橫向污點或污漬.

17． 稀路(Thin Place):緯紗密度少於標准規定.

18． 密路(Thick Place):緯紗密度高於標准規定.

19． 修痕(Burl Mark):對於斷頭,松經,百腳等之修布工作未能做得徹底或於完成後所遺下之痕跡.

20． 夾(針)痕(Clip Mark):布邊針孔過大或破爛,亦可用於布邊受漿熨機夾板或針板油污.

21． 破洞(Hile):布面上某處同時斷經及緯紗而成洞.

22． 飛花(Colour fly yarn):廢紗織入布內，亦可能於紡紗時紡入廢棉。

23． 粗紗節（slub）:經或緯紗不均勻成粒狀。

24． 棉粒，白星(Nep)：死棉密集於布面上。

25． 污漬（Stain）：包括所有布面上出現之油污，色點及水漬等等。

26． 經破洞（Smash）:布面上某處大量斷經成洞而浮現緯紗。

27． 跳花（Float）:經緯交錯連續浮起較規定為長。

28． 蛛綱（Netting）:跳經跳緯同集一處。

29． 條干不同（Chopped Filling）:混紗之一，由粗細緯紗相間地織入致布面呈現均勻之橫紋。

30． 雲織（Uneven Pick）:由均勻不同之緯紗織入致布面稀密不均呈雲狀。

31． 橫檔色班（Shade Bar）:染疵，染色時因停車致浸於染槽之部分呈深色。

32． 色痕（Colour Streak）:染疵，直條色斑。

33． 摺色痕（Crease Streak）:染疵，染色時布匹上摺痕經過夾轆而致染後出現不同顏色之摺痕。

34． 深淺間紋（Barre）：緯向橫紋相間地出現，通常用於形容人造纖維布如尼龍，特麗翎等。

35． 灰路（Grey Mark）:只用於絲織物，布面上呈現橫直色班較其他正常部位瓦色，成因由於坯布不均勻的退膠。

36． 不上色（Colour Out）:印染疵，應該印或染的地方不著色。

37． 色點（Colour Spot）：印染疵，通常由於染料或漿料間開得不均勻。

38． 不對花（Out of register）:印花疵，顏色與花紋不相配在適當位置上。

39． 直條印（Doctor blade streak）:印花疵，只用於滾筒印花，經向條狀的色斑微彎地伸展，成因由於刮刀口變形或崩缺。

附註：

（A）以下所列之印染疵點若重復地顯於整匹布上必須降為（次絞布）：

壓光痕（Calender Marks）. 夾轆擦痕（Chafe）.於布邊半時以外顯現之夾針痕（Clip Marks if further than 1/2 of an inch from the selvage）.色痕（Dye streaks）,壓花痕（Embossing roller damage）.整染污漬（Finishing dirt）, 錯印花（Misprints）,繩狀色痕（Rope Marks）,邊色差或染料滲透性差（side to side shading or poor penetration）.爛邊（Tears along the selvage）,霉邊（Weak Or tender merchandise when proven that grey goods was normal strengthetc）

(B)以下所列疵點於一匹布內必須評最高罰分：雙經，筘痕，雙緯，百腳，混紗，稀路，密路，破洞，經破洞，條干不同，雲織，橫檔色班，深淺間紋，灰路，直條印，等等。

（C）不在上述列明之疵點應經其數量反長度評以適當罰分。

附註：3B 針織布品質評級標准

standards For Finished Knitted Fabrics (Approved June 24,1971 by Knitted Textile Association and Textile Distributors Association ,Inc.)

--Method For Rating Finished Knitted Fabrics According to the Number of Manufacturing Defects and Standard for Distinguishing between First Quality Finished Knitted Fabrics and 「Seconds」。

Ⅰ.本文所敘之標准方法是基於（四分制）（Four Point System）原理。此方法是基於針織布上之疵點的種類及數量從而鑒別及評定此布屬於各種疵點的罰分及計分方法如下：

疲點長度 罰 分

三寸以下一步 罰一分
三寸至六寸 罰二分
六寸至九寸 罰三分
九寸以上 罰四分

布寬少於64-66寸者，其一碼內最高罰分將為四分。布寬超於64-66寸者，則其一碼內之最高罰分將根據四分及64寸布寬按比例遞增。例：72寸布寬者，其一碼內最高罰分將為4×72/64=4.5分。

品評布疵點之方法可概括如下:

(1)近布一邊一寸內之疵點,可以不計算.

(2)任何疵點在超乎一般合理控制布產生或基於布本質特性而形成的，不作處罰。例如平紋針織布之邊卷性便為一典型實例。

(3)除針孔外，所有破洞於一碼布內將評最高罰分。

(4)除買賣雙方特別協議外，一般只驗視布之正面。

(5)其他情況如深淺間紋（Barre）,彎曲(Bowing),針孔(Pinholes)將不以罰分計算而應視乎其其嚴重程序來判決應否降級。

針織布品質是以一百碼布長的總罰分額作標准，若一匹布總長40碼而得罰分6分，則其評分額將為6×100/40=15分（每一百碼）。

Ⅱ. 以下為四分制評選一級布及次級布之基準：

以寬64—66寸以下者，其罰分若少於50分將評為一級布（First Quality）.如超過此限額則降為次級布(Second Quality)。若布寬超於64—66寸者，則其評分限額將根據50分及64寸布寬按比例逐增。例：72寸布寬者，其評分限額將為50×72/64=56.25分.少於此限額者將評為一級布而超過此限額者將評為次級布.