拍光斑的方法和技巧

Ⅰ 夜景攝影實用小技巧 夜景漂亮的光斑是怎麼拍出來的

這種相片是相機不對焦時，對燈光群拍攝的。一般是要用單反相機，在手動對焦模式下拍攝。開大光圈，從取景器中看效果，調整焦距可以改變光斑大小和光暈強弱，滿意了就按下快門。由於曝光時間可以較長，是要用腳架的。小dc機一般沒有手動對焦功能，可以採用另外一個方法變通。就是對著燈光群，在相機前放一個小的東西來對它對焦（如筆尖之類），相片出來後，剪切一下，就可以達到這種效果。對焦物與相機的距離，就可以調整光斑大小的。多試試就可以成功。

Ⅱ 如何拍攝夜景光斑

這種相片是相機不對焦時，對燈光群拍攝的。一般是要用單反相機，在手動對焦模式下拍攝。開大光圈，從取景器中看效果，調整焦距可以改變光斑大小和光暈強弱，滿意了就按下快門。由於曝光時間可以較長，是要用腳架的。小DC機一般沒有手動對焦功能，可以採用另外一個方法變通。就是對著燈光群，在相機前放一個小的東西來對它對焦（如筆尖之類），相片出來後，剪切一下，就可以達到這種效果。對焦物與相機的距離，就可以調整光斑大小的。多試試就可以成功。

Ⅲ 如何拍出夜間光斑效果

光斑大概就是虛化後發圓的模糊的燈光吧？其實近視的同學摘下眼鏡看夜晚的路燈也會出現光斑，這樣解釋原理就非常簡單了，就是光不直接呈現在視網膜上，同理燈光不直接呈現在CMOS上，所以就產生了五顏六色的光斑。

知道了光斑產生的原理是沒有對上焦，所以這也算一種模糊的美學，那麼我們在拍攝中應該怎麼操作呢？首先光影的拍攝大部分是不需要三腳架的，除非是光繪，或者特殊的人物燈光的搭配。這種簡單的光斑拍攝就不需要三腳架。

首先是手動模式，光圈，快門在這里用處不大，起決定性作用的是對交環，在數碼相機上的設置只能選擇手動模式，然後把自動對焦改為手動對焦，至於是把焦距對在燈光之前還是之後也是有講究的，對在之前就是呈現大光斑，呈現在之後燈就會變成一個光點，在拍攝的時候注意觀察一下。

黑夜裡的光斑也不用後期，本身光的五顏六色就很美，但是單純的光斑確實有些單一，也沒法構成一副完整的美景，所以光斑可以選在人物的後邊作為背景，也可以拍攝動植物作為天然的唯美背景。

Ⅳ 光斑怎麼拍

一 用三腳架在汽車里把照相機固定好，把汽車玻璃搽干凈，噴少許水滴，焦點調到水滴上，光圈可根據想得到的清晰程度調整。推薦F8，不要開啟閃光燈，可一次暴光完成。
二 多次暴光技巧，要求照相機有重復暴光功能，用三腳架把照相機固定好，進行第一次暴光（用大光圈拍光斑，用小光圈拍光芒，大光圈和小光圈拍出的效果是不同的，根據需要選擇），暴光時間用正確暴光的三分之一。第二次暴光可以有多種方法拍，可以把焦點調到景物上，得到清晰的夜景照片，也可以把焦點調到1米左右的近處，拍出動感照片。暴光量用正確暴光的三分之二。因為是夜景暴光過點也沒有關系。還可以得到意想不到效果。注意：在多次暴光沒有完成之前，照相機不能有任何移動。
你連接的照片應該是3次暴光拍成的，
分析：1白顏色光斑（暴光過度）+黃顏色光斑（暴光正常），2深黃色光斑+紅顏色光斑（暴光不足），3是景物。順序可以隨意
用照相機長焦對燈光測光，用中焦對街景測光，得到兩組暴光數據。
第1次暴光，白顏色光斑+黃顏色光斑的拍攝，用長焦測光得到的數據直接拍，白色光斑是暴光過度的原因，因為路燈遠近不同亮度不同所以有一部分光斑會暴光過度。
第2次暴光，深黃色光斑+紅顏色光斑的拍攝，三分之一暴光量接拍，
第3次暴光，街景拍攝，正常暴光量進行拍攝。
前兩次暴光不用三腳架，第三次暴光如果拍清晰的街景必須用三腳架，

Ⅳ 怎樣拍出夜景大光斑

如果純粹拍光斑嘛就把對焦模式切換到MF 再收一兩檔光圈 對著燈多的地方.調焦環盡量旋轉到近的距離,
如果是人像+光斑. 那麼相機和人物的距離不能太遠.否則光斑不顯突出
以上兩個方法推薦使用焦距大於50毫米鏡頭

Ⅵ 如何拍出光斑的效果

逆光拍攝。 可以不使用遮光罩，或直接讓強光源進入鏡頭。

Ⅶ 怎麼拍出形狀不同的光斑

形狀：形狀是由鏡頭光圈葉片數目決定的，一般是6邊形，好的鏡頭葉片數目通常更多。
拍攝手法：手動對焦，手動對焦在近處，使光點脫焦。光圈數值調大，形狀越明顯；光圈數值越小，形狀越趨於圓形，光圈值越小，也就是光圈全開，光斑呈圓形。
建議：個人通常用AV優先，在晚上拍紅綠燈或者路燈，這樣色彩更豐富。
希望對LZ有幫助。

Ⅷ 攝影技巧：如何拍出迷人虛化光斑

鏡頭光圈葉片的數量和形狀都會影響虛化的效果。例如8片光圈葉片的多邊形光圈，將產生一個不規則的光斑。

沒有所謂完美的鏡頭，但在某個焦段或某個特定的對焦距離下，這支鏡頭或許會帶來最佳的虛化成像。

背景中的點光源非常適合拍攝令人愉悅的虛化照片。

由色差或透鏡的光圈形狀引起的光斑，既可以獲得出人意料的效果，也可能讓照片糟糕。

在場景中尋找高光，具有明暗交錯的高光也會帶來不錯的虛化感。

試圖保持相機和被攝體之間的距離，與被攝體和背景之間的距離相等，會產生更舒適的虛化效果。

虛化的光斑自然不需要一定是圓形，有時候魚鱗形或是各種特殊的光斑效果，得到合理的運用後，也都能給畫面帶來額外的加分項。

鏡頭的光圈越大，虛化的程度也越明顯;鏡頭的焦距越長，也越容易得到虛化的背景。

早期，美能達製造了一種特殊的鏡頭，這種鏡頭具有平滑的反焦距和濾光片，可以創造出非常平滑的虛化質感，目前市場上也有很多類似的產品。

將卡片剪下對應的形狀(例如心形)放在鏡頭前，就可以創造出你自己的光斑形狀。

鏡頭的球差+色差，有時會讓虛化的形狀和顏色帶來不好的效果。

當你不確定你將要實現的目標時，試著用虛化來提煉主體。

更多關於攝影的技巧，熱點資訊，知識干貨等內容，小編會持續更新。

Ⅸ 人像光斑怎麼拍

人像光斑……
如果背景處有點光源，那麼，用長焦距、大光圈拍片，形成最大限度的背景虛化效果，就可以將背景處的點光源拍成漂亮的光斑效果了。
在拍片的時候，尤其要注意測光的問題。如果測光不準，出片效果就差多了……

Ⅹ 怎樣拍出夜景大光斑

如果純粹拍光斑嘛就把對焦模式切換到MF
再收一兩檔光圈
對著燈多的地方.調焦環盡量旋轉到近的距離,
如果是人像+光斑.
那麼相機和人物的距離不能太遠.否則光斑不顯突出
以上兩個方法推薦使用焦距大於50毫米鏡頭