吃芋頭腳很癢有什麼方法

A. 芋頭為什麼會使人發癢

生芋頭汁液里含有一種名為「芋艿皂甙」的化學物質，它們一旦與人的皮膚接觸就會令人奇癢無比，即使反復抓撓也無法消除癢感。

解決方法：

解決生芋頭削皮後雙手發癢的問題，只要取一點點做饅頭用的食用鹼將其溶於清水中，在削去芋頭皮後立即將雙手浸泡在鹼水中，很快就能止癢。如家裡沒有食用鹼，只要取一塊香皂在雙手上反復擦洗，片刻後也能止癢。

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(1)吃芋頭腳很癢有什麼方法擴展閱讀

食用建議：

1．芋頭含有難消化的澱粉質和草酸鈣結晶體，然而草酸鈣具有苦味且會使皮膚過敏，但經過烹煮後就會消失。在烹煮時果肉會變成灰色或淡紫色。芋頭的烹調方法類似馬鈴薯。

2、生芋有小毒，食時必須熟透，生芋汁易引起局部皮膚過敏，可用薑汁擦拭以解之。

3、芋頭的黏液中含有一種復雜的化合物，遇熱能被分解，這種物質對機體有治療作用，但對皮膚黏膜有強的刺激，因此在剝洗芋頭時，手部皮膚會發癢，在火上烤一烤就可緩解，所以剝洗芋頭時最好戴上手套。

4、芋頭烹調時一定要烹熟，否則其中的黏液會刺激咽喉。

B. 刮芋頭腳怎麼會癢

不會的

C. 削芋頭怎麼預防手癢，新鮮芋頭挑選方法你知道嗎

如何不會手癢？

據農業研究報告稱，芋頭之所以會引起皮膚瘙癢，可能與芋頭中的草酸鈣、水溶性蛋白質和鹼溶性苯酚三種成分有關。 所以只要破壞其中一個，就可以解除對芋頭的刺激。

保存提示

芋頭剛買的時候沒有放入冰箱，在室溫下保存2～3天。 事實上，沒有煮熟的芋頭只要放在室溫下通風的角落，可以保存3到5天。 如果以後要放入冰箱，最好用濕報紙包好，放入塑料袋中，再放入冰箱； 這將保持一個多星期。

D. 芋頭 芋頭

                                                                               (1)

「湘聚會」小聚，菜中有一品—「玉禾」。光看菜單，令人垂涎：菜梗暗綠，如翡翠，配紅辣椒、豆豉，菜色精美，而香、味，也呼之欲出。看單點菜，悠縣豆乾、農家小炒肉、剁椒魚頭，當然，也有剛剛菜單上覺得稀罕、誘惑的「玉禾兒」。

及菜上桌，嘗之，才發現這玉禾似曾相識。微澀中，些許甘甜，滑膩，但有嚼勁，回憶尋思：莫非，這是「芋禾」？再嘗，才敢確定——這「玉禾」，的確是「芋禾」，通俗點講，就是芋頭的葉莖。只是一字之差，確有天囊之別。玉，沾了仙氣，而芋，確是土裡拱出來的俗物。「芋禾」，這舊時鄉下連豬都不吃的俗物，在商家的炒作和另立名頭後，倒多了幾分文化的氣息。

老家江漢平原廣栽芋頭，就像山東、河南廣種紅薯和土豆一樣，普通又常見。芋頭和土豆、紅薯一樣，因澱粉含量足，易種，好收，耐儲存，在飢荒年代，能頂替大米、麥子的功用，在江漢平原的家鄉普及種植開來，名至實歸。隨便你走到水田旱地，抬眼望去，都可見一大片的青蔥翠綠的芋頭，葉粗大，莖肥厚，站在水田和旱地之中，排成隊，列成行，格外的顯眼和耀目。

三月至五月，是芋頭下種的時候。芋頭的「種」，其實是它埋在地下的塊莖。下種前一個月，需要將它埋在沙里，澆水、催芽之後，等芋頭冒出如翡翠一般的綠芽，才拿去栽種。栽種芋頭的地，絕非是肥沃的好地，菜園和水田的犄角旮旯，潮濕、臨水，別的嬌嫩的菜嫌棄，而芋頭偏偏喜歡。這說的是水芋頭，還有一種是旱芋頭，它也不挑。沙土是它生長的好地方，沙地里出來的芋頭，好吃、滑、粉，用來蒸排骨、瘦肉是最好不過了。

別的菜嬌嫩，需要整日地伺候，澆水、鬆土、打葯，而芋頭種下去，可百事不顧。它就那樣生長，風來了，葉子簌簌作響，雨來了，抖落一身的清露，采晨風雨露，沐朝霞夕陽，在鄉村的田壠里，默默地生長。就像鄉村裡沉默不語的老農，木訥，而又堅定。而它的根部，卻在慢慢地孕育、膨脹，從塊莖上，孽分出小的塊莖，一個，兩個，三個……這些，都是母莖生的娃娃。這些大地上滋生的事情，我們無從了解，但是，它卻時時發生著。

從低矮的植株到長成一棵完整的苗，芋頭花了整整三個月時間。五月，它停止了葉莖的生長，將主要的營養供給給地底下的塊莖，因為，這個時節，是塊莖孽分生長的最好時機。懂栽種的農人，這時，會給芋頭的植株壟土，鏟薄薄的一層土，覆在它的根部，然後踩實，將它的根緊緊地覆蓋。在五月充足的陽光的照耀下，芋頭上孽分的「芋頭仔」越長越大，甚至，有些調皮的芋頭仔，會突破泥土的藩籬，冒出來。這時，農人們會抓起一把土，將它蓋住——因為，芋頭仔不能見陽光，見了陽光的「芋頭仔」，會發青，發硬，最後，成為煮不爛的芋頭。

六月，田裡的芋頭就可以挖出來吃了。第一茬的芋頭，少有人拿出去賣，一般都是自己挖回來，在家裡或炒、或煮、或蒸，自己家裡首先嘗個鮮。挖芋頭的，往往也是半大不小的孩童們，他們急切這芋頭，也饞著這芋頭，不等爸爸媽媽叮囑——瓜娃子，小心一點挖，芋頭梗「嚯人」，當心手癢啊！就挎上竹籃，拿著鐵鍬，向地里進發，挖芋頭去。一人扯住芋頭的整株苗，一人握住鐵鍬，踩著鐵鍬的背，挖將下去。猛扯，整株芋頭連根拔起。「這芋頭的仔多！」「夠一碗的！」「還要不要挖一棵？」「多挖點，也可以多吃點。」一邊七嘴八舌，一邊挖芋頭，不一會兒，竹籃中，堆滿了芋頭，散放的，是芋頭仔，竹藍邊，還躺著芋頭苗，這也不能丟的——芋頭苗上，還連著一塊大芋頭，這可是芋頭仔的「媽媽」。芋頭的葉子也是不能丟，回到家，父母親還能將它搗鼓成一道菜的。

挖芋頭時，完全忘記了父母的叮囑。這時，才發現渾身都癢了起來，手、臂、臉、腳，凡是裸露的地方，沒有一處不癢。用手去撓，越撓越癢，越癢越撓，本來不癢的地方，變得癢了起來。急得直跺腳，卻一不小心，整個人從田埂上栽倒下去，跌在了水田裡，成了個泥人。邊上的小夥伴正要哈哈大笑，卻被剛從水田裡爬處來的小夥伴笑話了——原來，自己的臉上，也糊滿了泥巴，紅一塊，黑一塊，樣子滑稽極了。無可奈何，誰叫這一個個都是饞蟲。就這樣，挎著竹籃，迎著夕陽，一邊撓著癢癢，一邊回到家裡去。

父母親有止癢的絕招，把孩子們招呼到灶膛邊，烤一下火，身上的癢就神奇地消失了。夏日烤火當然不好受，父母當然知道，扔一棵芋頭到灶膛里，讓我們邊烤火，邊烤芋頭。芋頭熟了，癢消失了，還有香噴噴的烤芋頭吃。這等好事，我們都願意去做，即使，汗水在臉上淌成河，如蚯蚓般扭曲爬行也願意。晚餐也很快做好了，是一碗炒芋頭，白白如乳的芋頭切成片，躺在粗磁碟里，冒著熱氣、香氣。院子里擺開桌椅，天高地闊地吃起來，晚霞染紅了天空，新上樹的蟬，聒噪地叫著，晚風輕拂，一切，都是那麼地美好。

六七月，芋頭仔長得更大了。而這時的芋頭，已經在農家的飯桌上吃了幾茬，也不是新鮮物事了。父母變著花樣去做芋頭。炒著吃、蒸著吃、燒著吃，燜在飯里吃，烤著吃，一天一個花樣地誘惑我們。炒著吃，的確好吃，但是吃久了，也寡淡。蒸著吃，芋頭是粉嫩很多，但是吃著吃著，也覺無味。燜在飯里吃，倒是我們百吃不厭的：將油倒入熱鍋之中，等油熱透，接著把洗凈、切塊芋頭仔放入鍋中，大火猛炒，待芋頭八分熟，加水。這時，將已經在鍋中煮過濾過米湯的七分熟的米飯倒入鍋中，蓋住芋頭。蓋住鍋蓋，大火蒸煮約半個小時，這時，芋頭燜飯就大功告成了。整鍋的米飯，沾染了芋頭的香，油的香，變得頓時松軟起來、美味起來。做芋頭燜飯，家裡是不炒菜的，我們吃完一碗，又添一碗，直吃得肚皮兒撐不住了，才住口。

其實，不是炒芋頭、蒸芋頭不好吃，只是這炒芋頭、蒸芋頭缺少了肉片的調和、滋潤罷了。如果是芋頭里見了肉星，我們一個人就能把整盤的芋頭干光，連湯汁都不會留下。可惜那時生活條件差，一年上頭，吃不了幾次肉，也見不了幾次油葷。

烤芋頭最適合在冬季里進行。那時，樹木蕭瑟，百草枯黃，江漢平原也乾冷乾冷的。小孩子最喜歡做的事，就是守灶膛---美其名曰是給灶里加柴添火，其實是烤火。這樣的冬天，蹲在灶邊，灶膛的火燒得熊熊的，映在臉上，格外的溫暖、舒服，最舒服的還不是這——到地窖里拿幾顆土豆或者芋頭，扔到灶膛的火里烤，一邊往灶里夾稻秸、棉梗，一邊用火鉗轉動著土豆或者芋頭。飯熟了，烤的芋頭也熟了，找張紙包住芋頭，趕緊躲到牆角旮旯，剝開已經燒焦的皮，不顧嘴巴燙得生疼，狼吞虎咽地開吃起來。本來吃芋頭是不能心急的，一則燙，二則容易噎著，但是，這烤熟的芋頭也是易飛的鴨子，稍不留神，就成為了弟弟妹妹的口中食，所以，狼吞虎咽也成了當時的理所當然。

芋頭的「莖」呢？那也沒有丟棄，早在挖芋頭的時候，被父母做成一盤菜了。剝掉綠色的皮，切段，然後放鹽，放辣椒，壓在陶瓷罐子里，等到青黃不接，拿出來吃，是下飯的好菜，酸爽，滑膩。這道菜，被我們稱為「腌芋禾」。芋頭梗多，不可能都拿來做「腌制」，父母就將芋頭梗淖水，就六月熱辣辣的太陽，曬干。等到冬日，這也是一盤好菜，發泡之後，炒肉片也行，放豆豉辣椒清炒也罷，吃起來，脆生生的。

芋頭葉莖那麼多，也有拿來喂豬的。其實，吃多了，豬也不吃。我一直認為，豬是怕癢呢！你想想看，在挖芋頭、洗芋頭的時候，人的手都癢得不行呢？這葉子吃到嘴中，滿嘴發，這是何等的難受？

                                                                                    (2)

八幾年改革開放，九幾年經濟大潮。地里種的蔬菜老三樣，新三樣，更替交換，芋頭還是在田壟地頭邊，綠蔥蔥的，耀人眼眸。但是，種植的人還是少了。餐桌上，芋頭的身影也漸行漸遠漸無蹤，取而代之的，是雞鴨魚肉。芋頭好吃，最終抵不過時間的更替，歲月的輪換，敵不過新鮮菜食如春筍一樣，「千樹萬樹梨花開」地冒出來。

過年過節，它還是會出現在餐桌上。不是清炒，也不是清燉，而是「芋頭蒸肉」。拿鮮肉切段，肥瘦均勻，混合特製的蒸肉粉，蓋在「芋頭」上。放在蒸鍋或者高壓鍋中蒸半個小時。出籠，是一碗老少皆宜的好菜。肉的油膩滲透到芋頭中，芋頭的清香沾染刀肉中，兩兩相宜，味道正好。肉，吃起來松軟、綿厚，芋頭，咬一口粉嫩、糜爛、香滑，入口即化，哪滋味，應該是只應天上有，人間無幾回。

父母都是做「芋頭蒸肉」的高手。九零年初，我正求學外地，假期里得閑到家，父母是拿這「芋頭蒸肉」犒勞我的。一大碗芋頭，我能吃個底朝天。吃完了，我傻乎乎地問父母：「你們怎麼不吃呢？」我看看被自己吃得底朝天的盤子，又不好意思地笑了。他們瞧見了我的尷尬，倒是安慰我起來：「我們在家經常吃，你難得回來，多吃點。」其實，我是知道的，他們那兒能經常吃，一個鋼鏰兒恨不得扳成兩半用，來偷偷節省下來供我們讀書，他們哪能捨得吃？

這樣的假期有多少，而吃「芋頭蒸肉」的次數有多少？我是記不清楚了，只是記得，這樣吃著吃著，我畢業，然後從千里迢迢從江漢平原跑到了沿海的南方。

南方多雨，也多芋頭。只不過，這芋頭，與江漢平原的芋頭還是大為不同——皮滑，個大，一個就有三五斤；肉麻，白色的肉里摻雜紅絲線，清晰可見，宛若精美的刺綉。第一次在菜場里買芋頭，我還不認識它，賣菜的奶奶告訴我這是芋頭時，我不敢相信自己的眼睛——這芋頭，是真的芋頭么？怎麼和江漢平原的芋頭完全兩個樣。芋頭還是芋頭，南柑北枳，一方水土養一方人，也養一方風物，也養一方芋頭。

買回家，卻不會做。那麼大的芋頭，清炒，清蒸，還是蒸肉？回憶起在餐館里吃的梅菜扣肉芋頭，好吃，也想做一回試試。可惜那時單身，油鹽醬醋茶都在廚房裡找不齊，那兒有梅菜的身影。無奈之下，自個兒把芋頭切片，做了個清炒芋頭。芋頭最後是做成了菜，確端不上座，切成片的芋頭，在熱鍋里搗鼓幾下之後，竟然蔫了、軟了，最後成了芋頭羹。第一次清炒南方的芋頭，吃上的，不是芋頭片，而成了芋頭羹。

南方的芋頭，其實比江漢平原的芋頭好吃。芋頭，有紅芋（又稱紅芽芋）、白芋（又稱白芽芋）、九頭芋（狗爪芋）、檳榔芋（廣西稱之為荔浦芋）等之分。長江流域的江漢平原，以栽種「九頭芋」為主，而真正能走上皇家宴席的，卻是檳榔芋，而珠江流域的福建、廣東、廣西，和福建毗鄰的台灣，則是「檳榔芋」的主要產地。天下聞名的「荔浦芋頭」，就是「擯榔芋」，產自於廣西桂林的「荔浦縣」，幾百年來，它都是進貢皇家的貢品，尤其是在清朝乾隆年間達到了極盛。荔浦芋頭的好吃，由此可見一斑。

電視劇《宰相劉羅鍋》中，有關於荔浦芋頭的橋段——羅鍋忙不遲迭地抱著芋頭啃，體會百姓美食的快意；乾隆皇帝見罷，也食慾大漲，也要試一試「荔浦芋頭」，侍從用棉線切下一塊，送到乾隆皇帝面前。皇帝連聲叫著「好吃！好吃！」荔浦芋頭蒸熟了，是怎麼樣的呢？皮一剝就掉，露出裡面白軟的芋頭肉，用棉線切開，可見紅色的內芯。這光是看，也讓人垂涎，如果是吃，那肯定是帝王般的享受了。

凡是美食，講究天然。

「荔浦芋頭」的做法，遵循了天然。不加任何的調料，純粹的清蒸，而且是隔水的清蒸。沸水的界面離芋頭越遠越好，這樣吃起來非常粉又松又軟，清甜可口，看著它別樣的淡淡紫色，心裡有象踩了雲朵般柔和。蒸熟之後，不用刀切，用棉線，也是講究：一位曾參加烹飪比賽的選手，就從不用刀等利器切菜，凡是能用手能撕開、剝開的菜，都一律用手，她說：「用刀切菜，菜就沾染了鐵銹味兒，就不是原生態了，她們家鄉特講究這個。」這，無疑把吃鍍上了一定的禪意，令人心馳神往。

南方盛產芋頭，當然，這吃芋頭的方式和方法，也比江漢平原的老家也多了起來。

常見的，是「荔浦芋頭扣肉」。芋頭切成薄片，大小均勻，下鍋油炸，然後夾在豬肉里，下面，墊一層「梅乾菜」，在蒸鍋里蒸，有一點像老家的「芋頭蒸肉」的做法。這樣做成的「荔浦芋頭扣肉」，風味特殊，肉不膩口。這是典型的客家梅州人吃芋頭的方法，在南方，大小的梅州餐館，都能見到這道菜，也能吃上這道菜。廣州人的「西米芋頭糖水」，好喝，滑膩爽甜，尤其夏天，是解暑的好飲品，主要食材，也離不開芋頭。潮州人更將芋頭的吃法發揚廣大，將芋頭將芋頭煮熟剝皮，放在熱鍋中，加上豬油、白糖、少量奶粉，壓成「奶芋」，味道甘香軟甜，是潮州著名的風味小吃。

還有更多的吃法，摻和魚、肉、雞、冬筍、香菇，油炸，做成「芋頭酥」，香酥爽口。與肉類煮或燜, 也可切片入火鍋燙食, 做芋末丸子、香芋紅燒肉、爆炒芋片、芋頭排骨，凡是種種，不一而足。

家鄉有句俗語：好吃者，必會做。說的意思是喜歡吃的人，吃得多的人，見得多了、吃得多了，自己也會做菜。在南方的餐館里，慢慢地吃過了「梅菜扣肉芋頭」、「排骨芋頭」後，我也會嘗試做些與「芋頭」相關的菜，以慰藉思鄉的胃。雖然，此芋頭非彼芋頭。

記憶最深的，還是做「砂鍋芋頭排骨煲」。從市場上買回新鮮的排骨、芋頭，將「芋頭」切塊，排骨斬成小塊，備大蒜、生薑若干。熱油上鍋，將排骨上鍋，加油鹽醬醋，猛火炒至七分熟，熄火，然後將炒好的排骨置於砂鍋底部，將切塊的芋頭覆蓋在排骨之上，加水，捂蓋，小火烹煮。砂鍋在火上唱歌，而香氣卻撲鼻四溢，不大會功夫，一鍋酥軟、香甜的砂鍋排骨芋頭就新鮮出爐。揭開砂鍋蓋，那鮮香，令人垂涎。

起始，我是不會做這道菜的。教我學會做這道菜的人是我的女朋友，最後，她成為了我的夫人。我所念的書籍中，男女的愛情是從借書開始的，一個借，一個還，然後情愫互生，眉目傳情。這借書，好是好，高雅，有些文化的意蘊，但是仔細思量，有些不食人間煙火的味道。其實，最好的愛情，還是落地於凡世人間，一粥一飯，一絲一縷，譬如：恰如其分地抓住了一個人的胃，然後抓住了一個人的心。最好的愛情，還是歸於瑣碎的柴米油鹽醬醋茶，歸於陪伴、溫暖，一杯茶、一口飯、一道菜，一輩子。

見過了這么多的芋頭，吃過了這么多的芋頭，最惦念的還是那一碗來自江漢平原的芋頭。那碗名叫「芋頭蒸肉」的「芋頭」，是我吃過的用芋頭做成的最好的美食。

而那時，我在南方，那碗芋頭在北方。幸好，父母都還在老家，我有故鄉可回，有家可回。春節時，千里迢迢趕回家，餐桌上，准會見這一盤「芋頭蒸肉」。走過了許多的風景，遇到了很多的人，吃過了不同地方的不同美食，但還是對於這碗普通的「芋頭蒸肉」情有獨鍾。一塊塊地夾起來，放入口中，入口即化，還是原來的味道。父母則坐在一旁，眯著眼，看著，說著。窗外，萬家燈火，零星的焰火在夜空之中，綻放、升騰，還是原來的溫暖。

一個人的鄉愁，不僅僅是空間和時間上的，有時候，它會具體地指向某樣事物，或者一種味道，一種食物。這些具體的物和事，才能構成記憶，或者美好，或者憂傷。一碗芋頭，恰如其分地成了一條紐帶，將我和日漸生的「故鄉」鏈接起來，將我和割切不斷的親情聯結起來，穿越時空和地理，慰藉了一位遊子的胃，也慰藉了一位位遊子的心。

而此時，我依舊在南方，而那碗芋頭，卻不在北方。

2008年，父母隨我們搬到了南方。而故鄉，與我們徹底地切割開來。也把一碗「芋頭蒸肉」與我生生地割裂開來。

                                                                       （3）

不知道人類的吃是有遺傳的？譬如北方的孩子，一生下來就愛麵食。南方的孩子，生下來愛吃大米。譬如嗜辣的湖南妹子，生下的孩子，將來大部分也是喜歡辣椒的主。我總相信：一方水土，是會養一方人的。而龍生龍，鳳生鳳，吃面的娃生的孩子同樣會吃面。

一零年，女兒降生。她喜歡吃含澱粉的一切食物，土豆、番薯、芋頭、淮山。這一點，和爺爺相似，也和我相似。這，或許就是強大的遺傳。小時候，我是澱粉愛好者——只要飯桌上有土豆、番薯、芋頭，總能多吃幾碗飯。淮山小時候吃得少，據說，河南才是它主要的產地，當時商品流通不行，我是想吃也吃不成的。父母則變著花樣去做這些食物——煎炒油燜，無所不用，土豆和番薯還會炒成片，有些像麥當勞和肯德基里的薯片兒，那是我們春節時的零食。

想吃好辦，這一點難不倒爺爺，輪番給你做去。

小一點，煮粥吃。白汪汪的粥里，加番薯、淮山，或者芋頭，別有一番風味。長大一點，做紅薯片。買來新鮮的紅薯，煮熟，切片，放在油鍋里煎炸，然後用密封袋封著，女兒想吃的時候，拿出一片，咯嘣咯嘣地嚼著。有時候，剛出鍋不久久吃完了，還直囔囔：「爺爺，比麥當勞的薯片好吃喔！你多做點。」隔三差五做「芋頭蒸肉」，粉粉的肉，堆積在白汪汪的芋頭上，好看，好吃，女兒也愛吃。

有一段時間，女兒特別想吃「芋頭蒸肉」。爺爺奶奶聽說，忙不迭地直奔菜場。從這個菜場奔向那個菜場，從小的菜市場又跑向大型的農批市場，結果空手而歸。父母所用的蒸肉芋頭，是家鄉的「九頭芋」，一直以來，他們都固執地認為：這樣的芋頭，才好吃，才有「芋頭蒸肉」的味道，才有家鄉的味道。

他們這樣固執，已經有好些年頭了。零八年到廣州，照顧剛懷孕的妻子。然後照顧剛出生的孩子。逢年過節，他們還是會做一鍋「蓮藕湯」，蒸一碗「芋頭蒸肉」。他們不甚講究吃，但是他們也忒講究吃，買蓮藕，要挑選從湖北販賣到廣州的蓮藕，而且要是湖泊里產的藕，他們說：這樣的蓮藕煨湯，才煨得爛，才有家鄉的味道。他們做「芋頭蒸肉」，一定用老家的芋頭，他們認為南方的「檳榔芋」太粉，沒有「九頭芋」的質感。

女兒當然不懂這些。她只知道「吃芋頭」，她向來不知道，芋頭也是分產地的，芋頭也是有歸屬的，有的芋頭，它屬於異鄉，有的芋頭，它屬於家鄉。她向來也不知道，他們這一代，已經沒有了老家。不，或者說以後的南方、廣州，會成為她的老家。這，有些無可奈何，但是，已成為不爭的事實。

和父母開玩笑：「要不，在白雲山下，開點荒，種點芋頭？」

父母一陣沉默。「這芋頭，還是老家種出來正宗啊！要不，你讓我們回去。」

他們想回去。可是兩頭都割捨不得，一邊，是兒女孫輩，一邊，是魂牽夢繞的故土。最後，還是親情戰勝了鄉情，他們選擇留在了這喧鬧的都市裡。兩位老人，雖有兒女相伴，雖有孫輩承膝，但是一樣的孤獨和寂寞，畢竟，在異鄉之中，難聽鄉音，難見故人。一輩子在農村長大，出門可以嘮嗑、聊天，無拘無束，而這些，都是在都市裡難以實現的。

而都市之中，也有多少像這樣的老人，前半輩子，生活在廣大的農村，後半輩子，無奈跟隨兒女，飄零他鄉。看起來，他們體面，但是內心卻疏離脆弱，紮根在他們內心的故鄉，就這樣活生生地被剝離開來，這種苦悶、鄉愁，也並非是一言兩語能道得清、說得明的。

我們再也回不去了。這個「我們」，至少包含著三代人，一代是真正的我們，少小離家老大回，鄉音無改鬢毛催，想回，卻無家可回。一代，是我們的父母，跟隨我們紮根他鄉，不情願地把他鄉認為故鄉，有家，可不能回。還有我們的下一代，這一代，對於故鄉，已經沒有確切的概念，而我們在哪兒，他們的故鄉也在哪兒。時光更替，歲月輪回，社會變遷，這回不去，也會變為癲真不破的真理。令人唏噓，令人無奈，也不可挽留。

有一天，父親說：我死了，你把我燒了，隨便找個地方撒了。

前些年，他從來不談論生死。但是，我知道，他已經到了談論生死的年紀。我希望他長命百歲，但是，人，總要面對生和死，也逃不脫生和死。

「不回老家么？」我問。

「想回，那些人都在哪兒，死了，也可以和他們聊聊天，說說話。可是麻煩啊！會給你們添麻煩。」他是怕給我們添麻煩。

「還是回去吧！回去好，不寂寞，不孤獨。」

說完，我轉過頭，偷偷地抹起了眼淚。

E. 芋頭 手癢

NO.1 香芋燜鴨

需要准備食材如下：鴨肉750克，香芋500克，蒜苗2根，姜蔥蒜小米椒適量，食鹽1茶匙，生抽2湯匙，老抽適量，冰糖5顆，八角桂皮香葉

具體做法如下：首先將香芋去皮切成跟鴨肉大小的滾刀塊，然後起鍋加寬油，將香芋炸至表面焦黃撈出瀝油備用，鍋內留底油，然後將蔥姜蒜小米椒倒入鍋中，小火爆香，再倒入處理干凈的鴨肉，中火把鴨肉的水分炒干，再加入2湯匙的生抽，加入少許老抽，倒入沒過鴨肉的清水，加入冰糖5顆，加入2顆八角1塊桂皮5塊香葉，煮開後蓋上鍋蓋燜煮30分鍾！30分鍾後將炸好的香芋下鍋一起燜煮，等到國內湯汁基本收干時加入1茶匙食鹽，大火收汁，翻炒均勻即可出鍋！

NO.2 返沙芋頭

准備食材如下：芋頭330克，花生油適量，蒜半個，水60毫升，白醋1大勺，白糖110克

具體做法如下：將芋頭去皮，用刀切成粗1CM長5CM的條，蒜壓茸備用，鍋入油燒熱，將芋頭入鍋中炸成表面略微金黃色，基本熟制後撈出，凈鍋上灶，將糖和水一同倒入鍋中開中火進行快速翻炒，大約快速翻炒200多下，一直炒至糖漿起大泡變濃稠，快速加入蒜茸、芋頭、白醋翻炒，此時的糖漿還有些稀，一直炒至糖漿變干，在芋頭表面呈現出糖霜的感覺關火即可！
NO.3 香芋扣肉（鹹的）PS:客家人還有南乳扣肉是甜的

准備食材如下：五花肉450克，芋頭1個，蚝油三勺，生抽兩勺，料酒兩勺，澱粉少許，香蔥幾根

具體做法如下：新鮮的五花肉洗干凈，放鍋里煮熟後撈出，吸干水分，鍋里燒熱油，將處理好的五花肉皮朝下放到油鍋里炸至肉皮金黃，撈出來，瀝干油後切成大約一厘米厚的片，將五花肉片皮朝下，整齊地擺放在碗里，芋頭片放在上面，拿一個碗調汁，倒入蚝油、生抽、料酒、兩勺水，攪拌均勻，均勻淋在芋頭上，胡蘿卜、豆腐切丁、蔥切花備用，砂鍋放入半鍋水，將胡蘿卜丁放進去，蒸籠放在上面，大火蒸制十分鍾左右，用筷子檢查下，芋頭能輕松撮進去即可將蒸鍋端開，將豆腐丁倒進去，燒開後淋入澱粉水，撒入鹽和蔥花即可，蒸魚芋頭的湯汁倒在小碗里，將湯汁倒入鍋中，加入少許澱粉水勾芡，再淋上一點點油，使芡汁更亮，蒸好的扣肉芋頭倒扣在盤子里，把芡汁均勻地淋在扣肉上！
NO.4 芋頭糕

准備食材如下：白鯊蘿卜糕專用粉500克，臘腸2根，蝦皮20克，芋頭300克，五花肉150克，清水500克，鹽5克，五香粉2克，食用油少許

具體做法如下：備好所需食材、五花肉去皮後切粒備好所需食材、五花肉去皮後切粒，芋頭去皮洗凈，切粒、蝦皮洗凈，撈起瀝干水、臘腸洗凈切粒，熱鍋，倒入五花肉煸炒出油脂，炒至五花肉焦黃色後，倒入蝦皮煸香，倒入臘腸，翻炒片刻，倒入香芋，大火焯熟，調入鹽、五香粉，翻炒均勻後盛起，放在一旁待用，白鯊蘿卜糕粉倒入大盆中，倒進500克清水，用木鏟攪拌成濃稠而沒有顆粒狀的米糊，再將炒熟的食材倒入米漿中混合均勻，蒸盆內塗抹一層食用油，將混合好的米糊倒入蒸盆中，放入蒸鍋的蒸架上，遮上鍋蓋，隔水大火蒸40分鍾，將蒸熟的芋頭糕取出，用刮刀在蒸盆內劃一圈，芋頭糕輕松倒扣在砧板上，切塊即食！

NO.5 拔絲芋頭

准備食材如下：芋頭600克，醋半勺，綿白糖65克，植物油適量

具體做法如下：芋頭洗去泥沙後刮皮，個頭小的芋頭可以直接用，大個的芋頭要切小塊，鍋里油燒熱，下鍋炸芋頭，中火慢慢炸，務必將芋頭炸得外脆里嫩才行，等到芋頭成熟、外表金黃就可以了，撈出瀝油，取一盤子，刷一層熟油，將撈出的芋頭放入盤內，鐵鍋里留少許底油，油熱後放入綿白糖，小火慢慢熬糖，等到糖全部融化並冒小泡泡時，加入半小勺醋，慢慢熬糖，直到糖的顏色變黃，再由黃轉紅，這時立刻關火，將炸好的芋頭放入，顛幾下讓芋頭均勻沾上糖漿，吃的時候趁熱上桌，並隨帶一小碗涼的飲用水蘸著吃 ！

F. 如何去芋頭的皮

1.把芋頭用清潔刷清洗干凈。